Зеленое черенкование винограда


Как продолжить эксперименты с укоренением черенков винограда, если на дворе июнь?

Очень просто! Не останавливайтесь, продолжайте, дело это невероятно увлекательное и интересное.

После того, как укорененные традиционным образом черенки, а точнее уже саженцы высажены в грунт, переходим к новым инструментам и возможностям.

Есть всевозможные способы укоренения летом – с помощью прикопа побега, зеленое в зеленое и еще много разных, с этим хорошо работать тогда, когда события разворачиваются на дачном участке и вы с какой-то хитрой целью продолжаете тиражировать свои собственные сорта.

В моем случае стояла задача укоренить черенки новых сортов, из питомника, которые я страстно хочу, о которых мечтаю, но купить самостоятельно пока не могу, даже в виде черенков это страшно дорогое удовольствие (цена одного черенка 800-900 руб.). И неизвестно, хватит ли мне опыта довести его до жизнеспособного кондиционного саженца.


Приобрести эту радость в нашем питомнике тоже не могу – ни за деньги, ни так – наши саженцы это пока саженцы в контейнерах и получить от них новый посадочный материал не предоставляется возможным. Но. Я решила попробовать (страсть – двигатель прогресса! Или не страсть?) и все-таки отрезать мааааленький побег с наших двухлеток.

Упрощаю сюжет, чтобы совсем все стало понятно. Наш питомник пару лет назад приобрел черенки потрясающих новых сортов винограда. Они благополучно были укоренены, дали хороший прирост, но в грунт их еще не высаживали. Это отличные двухлетки с сильной корневой, предназначенные для высадки в питомнике и в поле.

Года через три после посадки они станут взрослыми, крепкими растениями и питомник сможет получить свой посадочный материал – черенки, а еще через год-другой они станут отличными саженцами великолепных сортов винограда.

Но у какого виноградаря-любителя (и даже фаната) есть время так долго ждать?! Не у меня!

Поэтому моей целью было отрезать более-менее сильный побег этого года и попытаться его укоренить.


Оставалось выяснить насколько возможно эту задачу реализовать.

Гугл и Яндекс дали несколько советов по укоренению зеленых побегов, но мне они показались громоздкими и не совсем удобными для исполнения в обычной городской квартире: возьмите ящик, накройте стеклом, расстояние 10 см, опрыскивайте не менее 5 раз в день, бла-бла-бла…

Я оптимизировала всю схему, получила результат – иначе бы не писал сейчас этот текст – изучила недостатки метода, делюсь.

Кстати, сейчас у меня стоит новая партия череночков, буквально, через пару дней наступает контрольное время.

Итак. Что сделала я?

Естественно, подготовила побеги. Два сорта были выбраны осознанно, один по нужде – ветром снесло со стеллажа трехлетний саженец Фараона в контейнере и шансов выжить у него практически не было, а вот спасти крепенькие побеги этого сезона можно было попробовать.

Два сорта, которые я выбрала для укоренения — Заостренный и Пальчик Ли. Это два моих фаворита, которых я очень-очень-очень хочу. У нас в питомнике, повторюсь, нет еще своего посадочного материала, в питомнике автора на этот сезон Пальчика Ли не было в продаже, а покупку черенка Заостренного я отложила на ноябрь этого года. Ну, дорого же! Пальчик Ли – это такая славянская версия Маникюр Фингера, кто в курсе, поймет, почему мне его так хочется. Заостренный похож (нууу, почти похож) на Ведьмин Палец, но в отличие от американского мутанта, который не продается на территории России, имеет короткие сроки созревания.


Жаль, но побеги у Пальчика и Заостренного оказались тоненькими, слабенькими и это отразилось на результатах эксперимента. Они погибли *рыдаю*. Но обо всем по порядку.

Как уже сказала, я выбрала упрощенную схему укоренения, не буду рассказывать основную, итак слишком много букв получилось.

Во-первых, я взяла стандартный поллитровый пластиковый стакан (в одном — увы, мне, увы! — забыла сделать водоотводящие отверстия).

На дно стакана выложила керамзит средней фракции.

Далее использовала обычный покупной грунт с улучшенными характеристиками – с добавлением золы, песка, гидрогеля, перлита, торфа, кажется, еще кокоса (есть у одной фирмы такой, купила в Леруа).

Добавила от себя еще чуть-чуть перлита – перлита много не бывает, перлитом кашу, ой, грунт не испортить.

Земля, если кто-то любит точные дозировки, заняла место от дренажа до расширения стакана, сейчас измерила – примерно 10 см.

Верхний слой, куда размещается черенок – это песок. В моем случае песок из нашей дворовой песочницы (да, мне стыдно, но было очень нужно, тем более, я его употребила дважды – для хранения черенков зимой и для укоренения черенков зеленых).


Все это хорошо проливается водой, возможно потому, что в дальнейшем, дней 10-12 точно, вы к поливу прибегать не будете.

Теперь займемся черенками.

Кстати, если вы нарезаете черенки от взрослого куста, имейте в виду, что заготовку надо брать не с самых нижних или верхних побегов, а где-то из середины лозы, и как вы догадались, наверное, в качестве заготовки черенка выступает пасынок или тот, побег из почки, который принято называть двойником-тройником.

В моем случае это были побеги с саженцев (в первый раз, потом нарезала со своих «старичков» — Кодрянки, Юбилея Новочеркасска, Манзони).

Используется фрагмент побега с двумя листочками, один удаляется полностью, от второго оставляем половинку.

Снизу черенок обрезается под узел – место, где располагается почка, здесь будут формироваться корешки.

Над верхним полу листочком оставляем примерно 1,5 см.

Всю процедуру нужно проделать максимально быстро, чтобы черенок не потерял ни грамма влаги. Если требуется дополнительное время на различные манипуляции, держите под рукой емкость с водой, куда на время можно разместить черенок.


Еще важный момент! Перед укоренением побеги предназначенные для черенков нужно поставить в воду. И если вы везете зеленые побеги с дачи (своей, а тем более чужой), то это тоже нужно делать только в воде. Полного погружения не требуется (таким образом мне удалось сгноить отличные побеги замечательных сортов из моего второго опыта с черенками), достаточно поместить побеги букетиком в любую емкость.

Кстати, почему я провалила второй эксперимент с черенками? А вот почему — расслабилась. Шел 10 день от начала первого эксперимента, у меня уже отвалилась пара листочков, один черенок сгнил, и мне не хватало только волевого решения, чтобы собрать все стаканы и выбросить заготовки в мусор. Если бы я знала, что все получится!

Когда черенок готов, нужно быстро-быстро поместить его в песчаную часть грунта. Далее, зависит от ваших возможностей. Если эксперимент проходит на даче и черенки в емкостях размещаются в теплицы, больше ничего не нужно. В дальнейшем вам нужно просто довольно часто и регулярно опрыскивать череночки теплой водой. Примерно 10-12 дней.

А если вы как я размещаете черенки на своем подоконнике в городской квартире, то первое что приходит в голову – это накинуть пакет на стакан и затянуть его канцелярской резинкой. Опрыскивала я заготовку раз в день, честно говорю. Чаще не получалось и не хотелось травмировать остатки листочков (некоторые из них, кстати, так и отвалились).


Что было дальше?

Примерно на одиннадцатый день, мне показалось, что эксперимент достиг своего апогея, результатов нет, из одного стакана омерзительно пахнет, и только в одном листик все еще крепко держится на побеге. Это был сорт Фараон, слетевший со стеллажа.

Я начала лениво вращать стакан с черенком перед глазами, чтобы окончательно убедиться – ну, все, хватит! И… вижу отличные белые корешки, которых накануне просто не было! Точно не было! Я бы заметила!

Та-дам! Получилось!

Я еще пока не знаю, что я буду делать дальше с этим черенком – пока он просто растет, я его поливаю и опрыскиваю, радуюсь. Надо бы его перевезти на дачу, сделаю это, когда малышу исполнится месяц.

Сейчас у меня на лоджии стоят устаканенные новые черенки – теперь я разместила их в огромном целлофановом пакете, опрыскиваю несколько раз в день и пока, тьфу-тьфу-тьфу, все отлично держится. Я даже внесла небольшие коррективы в формирование грунта, если результат будет положительным, обязательно поделюсь.

Смотрите видео для закрепления материала ))))


Укоренение зеленых черенков проводят в конце мая и начале июня, думаю, что это как раз связано с зелеными операциями по удалению двойников-тройников и пасынков. Поскольку я не успела сделать все процедуры вовремя – счастливое время экспериментов для меня все еще не закончилось! Вы тоже, наверняка, не слишком усердно формируете свой куст? Ну, тогда и вам удачи в новом интересном опыте!

Смотрите свежие видео из нашего питомника на нашем ютуб-канале — 

https://www.youtube.com/channel/UCLAksSoqcUI9xmIKhcjZuHA?sub_confirmation=1

Наш инстаграм — https://www.instagram.com/kinel63vinograd/

Больше информации на нашем сайте — https://www.кинельский-виноград.рф/

Источник: zen.yandex.ru

 Для размножения используют зеленые побеги и пасынки, а также верхушки побегов и пасынков, удаляемые при обломке, чеканке и прищипывании.
Время заготовки зеленых побегов для черенкования зависит от условий выращивания маточных кустов. В теплицах зеленое черенкование можно начать раньше (в конце марта или начале апреля), в естественных условиях — лишь во второй половине мая.
r /> Основное условие, обеспечивающее хорошее укоренение зеленых черенков, — высокая относительная влажность воздуха и повышенная температура (около 25 °С). Необходимо предохранить черенки от высушивания. Потерявшие тургор черенки, как правило, не приживаются.
На зеленые черенки обычно используют основные побеги с кустов, выращенных в естественных условиях. По данным Е. И. Захаровой, лучше заготавливать черенки за 10—15 дней до цветения винограда, в период активного роста побегов. Срезают только хорошо развитые побеги, расположенные в основном на сучках замещения и плодовых стрелках с 4—5 листьями. Слабые побеги, удаляемые при обломке, также можно использовать, но укореняются они хуже. Зеленые черенки лучше приживаются, если срезать побеги с влажных кустов, когда они наиболее насыщены водой. Делают это в пасмурную погоду, рано утром или вечером, когда несколько повышена относительная влажность воздуха.
Срезанные побеги вместе с листьями укладывают в полиэтиленовые мешки, ящики или корзины, опрыскивают водой, закрывают пленкой, перевозят в прохладное помещение (подвал, ледник и др.) или же сразу нарезают на черенки и высаживают. Черенкование ведут в прохладном помещении с повышенной влажностью воздуха, чтобы не допустить даже слабого привядания листьев. Нарезают черенки очень острым ножом или бритвой, не допуская раздавливания молодых побегов.
Для увеличения выхода посадочного материала побег разрезают через каждый узел выше почки слегка наискось. Тогда каждый черенок на нижнем конце будет иметь половину узла, а на верхнем — почку, лист и пасынок.


Наличие листьев на черенках — необходимое условие их укоренения. Но если оставить много листьев, то черенки могут завянуть из-за большого испарения. Крупные листья обрезают наполовину, а мелкие оставляют. Листья и побеги с признаками повреждения вредителями или поражения болезнями бракуют.
При заготовке черенков в июне с кустов, выращенных в естественных условиях, их нарезают обычным способом, т. е. нижний срез делают под узлом, а верхний непосредственно над глазком, не оставляя шипика. Такие черенки лучше приживаются. По наблюдениям М. И. Маркина, оставленный шипик вызывает загнивание черенков. Черенки без шипика лучше приживаются, а саженцы, выращенные из них, — лучшего качества.
Если побег с очень короткими междоузлиями (меньше 3 см), то черенки нарезают с 2—3 междоузлиями. Подготовленные черенки устанавливают нижними концами в воду и доставляют к месту посадки.
Теплица или парники для зеленого черенкования должны быть подготовлены заранее. Для укоренения черенков в теплице делают специальные стеллажи. На дно их насыпают хорошо удобренную структурную почву слоем 3—4 см, а сверху крупнозернистый песок слоем 4—5 см и хорошо увлажняют. Затем стеллажи накрывают пленкой, расстояние между поверхностью песка и пленкой должно быть 12—15 см. В таком парнике только укореняют черенки, а затем их вновь пересаживают.
ли саженцы выращивают без пересадки, то на стеллажи насыпают слой земли 15—17 см.
Зеленые черенки можно укоренять в специальных разводочных переносных ящиках размером 50Х50Х Х15 см, в которые насыпают мокрый песок слоем 4—5 см. После высадки черенков ящики покрывают пленкой и размещают на стеллажах в теплице либо переносят в парники с электрообогревом.
Для лучшего укоренения черенков необходимо обеспечить хорошее освещение, умеренную температуру и повышенную влажность воздуха, хорошую аэрацию почвы. На дне стеллажей или разводочных ящиков устраивают дренаж — насыпают битый кирпич, черенки или гальку слоем 3—5 см.
При посадке черенков в теплые парники последние готовят так же, как и для рассады овощных культур, но дерновую землю насыпают слоем 18—20 см, а песок — 3—4 см.
Перед посадкой песок на стеллажах и в парниках немного увлажняют и рыхлят; затем делают разметку при помощи специального маркера. Зубья на маркере размещают так, чтобы расстояние между рядами было 8—10 см, а в ряду — б—8 см. Под парниковую раму стандартных размеров входят 250—400 черенков. Высаживают их в отверстия, отмеченные маркером, на глубину 1,5—2 см.
Для облегчения работы во время посадки на стеллажи или парники кладут поперек широкую доску.
Черенки необходимо особенно тщательно защищать от подсыхания при посадке, их притеняют и систематически опрыскивают водой при температуре 18— 20 °С.
В первые 8—10 дней после посадки необходим тщательный уход за черенками в теплицах и парниках. Нельзя допускать завядания листьев и загнивания черенков. Поверхность песка систематически опрыскивают так, чтобы на нижней стороне пленки или стекла парниковой рамы всегда были мелкие капли воды. Чтобы черенки не загнивали, влажность песка поддерживают на уровне 90—95 % ППВ.
Парники проветривают при опрыскивании, поднимая рамы, а в теплицах время от времени устраивают сквозняк. Температуру воздуха в теплицах и парниках поддерживают 24—27 °С, но не ниже 20° и не выше 35 °С.
Для лучшего укоренения черенков желательно, чтобы температура субстрата, в который они высажены, была на 1—2°С выше температуры воздуха. Достигают этого частым проветриванием парников и теплиц. В солнечную погоду тщательно следят за температурой воздуха, не допуская перегревания и гибели черенков. В теплые солнечные дни пленку забеливают мелом или известью, а в полдень парники притеняют щитами, изготовленными из рогозы или камыша.
В теплицах в жаркую погоду стекла накрывают бумагой, обильно увлажняют воздух и чаще проветривают; при необходимости часть теплицы затеняют снаружи матами.
При хорошем уходе на 8—10-й день после посадки у черенков начинается массовое образование корешков на нижних узлах. С этого времени теплицу и парики проветривают чаще.
За 5—6 дней до пересадки растений в школку или а постоянное место их закаливают — удаляют пленку или рамы и чаще проветривают теплицу, а опрыскивание водой заменяют поливом. Пересаживать растения в школку можно на 12—15-й день после посадки черенков на укоренение. К этому времени на черенках возобновляется рост верхушек и пасынков, а некоторые корешки достигают длины 3—5 см. Для раннего (в апреле) черенкования готовят перегнойные горшочки или бумажные стаканчики, которые наполняют свежей парниковой землей с добавлением песка. В них пересаживают черенки и устанавливают их на доращивание в теплицах или парниках. Во второй половине мая или начале июня наиболее мощные саженцы (прирост более 40 см) высаживают вместе с горшочками или стаканчиками с комом земли на постоянное место, а более слабые в школку или обычные холодные парники.
Зеленые черенки более поздних сроков заготовки (май—июнь) высаживают в холодные парники. Их заполняют смесью перегноя или торфа с песком, прикрывая горшочки сверху, чтобы предупредить подсыхание. Дальнейший уход за растениями обычный: систематический полив, подкормка растений минеральными удобрениями, поддержание температуры в парниках 25—30 °С, борьба с вредителями и болезнями.
Поливают из шланга так, чтобы влажность почвы не падала ниже 85 % ППВ. Одновременно с поливом саженцы 3—4 раза подкармливают минеральными удобрениями (г на 10 л воды): суперфосфата 100—120, сульфата аммония 70—80 и калийной соли 40—50. Для лучшего вызревания побегов при последней (в сентябре) подкормке дают только фосфорные и калийные удобрения, а у сильнорослых побегов прищипывают верхушку. К концу вегетации поливы сокращают, но нельзя допускать сильного иссушения почвы, так как это может ухудшить вызревание побегов.
До наступления устойчивых морозов саженцы переводят на зимнее хранение. Саженцы, которые выращивали в горшках, устанавливают в 2—3 яруса в траншеях или хорошо укрытых теплицах. Температура здесь в зимний период не опускается ниже нуля.

В теплицах можно хорошо сохранить саженцы даже с достаточно вызревшим приростом. Необходимо опрыскивать их бордоской жидкостью. Саженцы, которые выращивали без горшочков, выкапывают и сохраняют до весны обычным способом. Весной самые мощные из них, с одревесневшим приростом (более 25 см), высаживают на постоянное место с оставлением лунок; более слабые высаживают рано весной (в конце марта или начале апреля) в цветочные торфоперегнойные горшочки и устанавливают в парники или теплицы, а в мае вместе с горшочками переносят на постоянное место. Хорошая приживаемость на постоянном месте будет лишь в том случае, если доращивают саженцы при хорошем освещении, а перед высадкой растения закаливают. Ведут закалку в траншеях или парниках под прямыми солнечными лучами 8—10 дней, притеняя растения только первые 2—3 дня. Это предохраняет их от ожогов.
Уход за саженцами состоит в следующем. Как только начнут развиваться побеги, лишние обламывают, оставляя 2—3 самых сильных. Когда они достигнут длины 25 см, на каждом саженце оставляют один самый мощный побег, а остальные срезают у самого основания и используют для черенкования. При сильном росте можно оставлять два побега, но в этом случае при посадке на постоянное место у кустов будет два подземных штамба. Когда побеги достигнут длины 45—50 см, верхушки их прищипывают. Это вызовет утолщение побегов и подземные штамбы кустов будут более мощными.
Такие саженцы в вегетирующем состоянии с комом земли высаживают на постоянное место. Около каждого саженца устанавливают колышек и к нему подвязывают побег.

Источник: vinograd.info

Зеленое черенкование виноградаЗеленое черенкование виноградаЗеленое черенкование виноградаЗеленое черенкование виноградаЗеленое черенкование виноградаЗеленое черенкование виноградаЗеленое черенкование виноградаЗеленое черенкование виноградаЗеленое черенкование виноградаЗеленое черенкование виноградаЗеленое черенкование виноградаЗеленое черенкование виноградаЗеленое черенкование виноградаЗеленое черенкование виноградаЗеленое черенкование виноградаЗеленое черенкование виноградаЗеленое черенкование виноградаЗеленое черенкование винограда

  1. Нарезка. Одревесневший материал рекомендуется заготавливать поздней осенью, но до заморозков. К этому моменту виноград уходит на зимний покой, поэтому черенки лучше сохраняются.
  2. Хранение. Подготовленные черенки нужно правильно сохранить, их разбирают по сортам, отдельно связывают и подписывают во избежание путаницы. Хранить можно в подвале во влажном песке или в холодильном шкафу, завернув в тряпку и пакет.
  3. Подготовка. Перед укоренением черенки нужно разбудить от зимней спячки. Секатором подрезать оба конца. Замочить на некоторое время. Воду через время менять.

Зеленое черенкование винограда

  1. Из хранилища черенки достают в начале марта. Осматривают, чтобы не было гнилостей, черных пятен. Обрезают концы на 1см.
  2. Затем пару суток их подготавливают к укоренению – вымачивают в талой или родниковой воде. За это время воду несколько раз меняют.
  3. Проводят обработку стимуляторами роста, к примеру, Эпином, Корневином, гуматом натрия. Также в воду можно добавить немного меда.

Зеленое черенкование винограда

  1. Из материала нарезают квадратики 3х3см.
  2. В центре прорезают отверстие, чтобы вошел черенок. При постановке он не должен выпадать.
  3. Выбираем широкую емкость, наливаем в нее воды. Туда же опускаем пенопластовые поплавки, где они и проводят время около трех недель.
  4. Воду периодически меняем.

Зеленое черенкование винограда

  1. В банку объемом 1л налить подогретую до комнатной температуры воду, высота примерно на 3-5см от дна.
  2. В емкость ставят пучок черенков. Воду нужно регулярно менять, так как из отростков будет выделяться мутноватая жидкость.
  3. Банку ставят на подоконник. Если вода испаряется, то доливают до нужного уровня, но не более.
  4. Через месяц будут видны белые корешки. В грунт пересаживают весной, если они достигают длины 3мм.
  1. Подержать их некоторое время в воде, чтобы набухли, и посадить в них черенки.
  2. Сверху прикрыть полиэтиленом.
  3. По мере надобности торф увлажнять.
  4. Через 2 недели появятся наплывные каллусы, а из них – корешки.
  1. В емкость насыпают слой до 3-4см и увлажняют.
  2. Чубуки заранее вымачивают пару дней в воде.
  3. В центр емкости с опилками установить черенки.
  4. Сверху немного притрусить опилками, чтобы не высыхал нижний слой.

Зеленое черенкование винограда

  1. В воде намочить полотняный материал и отжать.
  2. Расстелить на столе и завернуть, как в пеленку, черенки.
  3. Тканый рулет вместе с посадочным материалом поместить в полиэтиленовый пакет.

Зеленое черенкование виноградаЗеленое черенкование винограда

  1. Разрезать пластиковую бутылку, отсоединив верх.
  2. В донной части проделать дырки.
  3. Наспать дренажный слой, а поверх него почву, смешанную с кокосовым волокном.
  4. В рыхлый грунт наклонно воткнуть черенки.
  5. Сверху сделать колпак из полиэтилена.
  6. Время от времени проветривать, увлажнять грунт.

Зеленое черенкование виноградаЗеленое черенкование виноградаЗеленое черенкование виноградаЗеленое черенкование винограда

Источник: news.myseldon.com

Можно ли размножать виноград зелёными черенками летом

Данную культуру не только можно, но и нужно размножать на участке с применением зелёных частей лозы. В летний период это один из самых удобных способов получения новых растений, ведь в процессе обламывания лишних побегов у садовода и так остаётся подходящий посадочный материал. Если речь идёт о редких сортах растения, такое решение ещё более оправдано: намного выгоднее иметь под рукой собственные «семена», чем переплачивать за них на рынке. Всего с одного побега можно получить до 10 черенков, которые уже следующей весной могут стать полноценными саженцами.

Достоинства и недостатки процедуры

  • Преимуществ летнего черенкования немало, и в первую очередь это:
  • возможность быстрого самостоятельного размножения винограда в домашних условиях;
  • сохранение основных сортовых характеристик материнского растения, в частности и вкусовых свойств плодов;
  • сохранение целостности и продуктивности взрослого растения, из которого были получены черенки;
  • повышение урожайности растения бюджетным способом: развившиеся таким образом саженцы вступают в плодоношение раньше выращенных из семян экземпляров (к моменту пересадки в открытую почву у них уже есть крепкое корневище);
  • возможность контроля развития молодого растения.

Из недостатков метода выделяют разве что неподходящие сроки пересадки окрепшего саженца на постоянное место произрастания. Обычно он готов к процессу только осенью, а значит,может не пережить зиму в суровых климатических регионах.

Размножение винограда зелёными черенками

Сроки черенкования

Лучшее время для черенкования в июне — период, когда растения вступают в фазу цветения. В это время основания побегов текущего года уже полуодревесневшие и лучше среагируют на процедуру.

Некоторые садоводы ориентируются ещё и на лунные фазы. Чтобы срезанные черенки хорошо развивались и быстро пошли в рост, срезать их рекомендуется лишь на растущую Луну или ближе к полнолунию. Определить подходящие дни в том или ином году поможет соответствующий календарь.

Выбор и подготовка черенков

Чтобы нарезанные черенки стали крепким и хорошо развивающимся кустом, важно изначально правильно выбрать побег, из которого они будут заготовлены. Это должна быть оставшаяся после осеннего прищипывания крепкая ветвь, без признаков болезней или вредителей. Её верхушку сразу отсекают, оставляя лишь центральную часть с диаметром 7–12 мм. Первый срез выполняют под углом 45 градусов немного ниже узла (примерно на 5 см), второй — на 2 см выше верхнего узла и обязательно прямой. Готовый посадочный материал оставляют в помещении при температуре +20 °C, при рассеянном свете.

Укоренение зелёных черенков

Предварительное укоренение черенков способствует их более быстрой адаптации после высадки в открытый грунт. Процесс укоренения успешно проходит в воде, почве или опилках, поэтому каждый садовод может выбрать для себя наиболее подходящий вариант.

Укоренение черенков

В воде

Обработав нарезанные виноградные черенки в стимуляторе роста, их перемещают в стеклянную банку или другую прозрачную ёмкость с кипячённой охлаждённой водой. Уровень углубления — до 3 см. На дно сосуда можно положить 2 кристаллика марганцовки и немного древесного угля. Заполненную банку оставляют на подоконнике и раз в три дня понемногу добавляют воду, доводя общий уровень до первоначального. Для повышения влажности, сверху одевают пакет и ждут, пока у отрезков появятся корни. Высадку заготовок в грунт проводят по достижению ими трёхсантиметровой длины.

В грунте

Алгоритм укоренения черенков в грунте ненамного сложнее:

  1. Засыпьте в глубокую ёмкость смесь из равных частей песка и земли, слоем около 10 см.
  2. Сверху насыпьте ещё 4-5 см чистого просеянного песка и хорошо всё увлажните.
  3. Углубите черенок на 2-3 см, только так, чтобы он не касался поверхности субстрата.
  4. Ещё раз хорошо полейте насаждения, а затем прикройте их стеклом.

Один раз в 5 дней отрезки опрыскивают водой из пульверизатора. Разместить мини-теплицу можно в затенённом месте, с температурой не выше +22…+25°C. На постоянное место роста черенки пересаживают ближе к осени, как только появившийся побег достигнет 50-сантиметровой длины.

Укоренение черенков в земле

В опилках

Для укоренения таким способом подойдут опилки любых пород древесины, просеянные и вымоченные в горячей воде. После отжима к ним добавляют песок, перемешивают и выкладывают в ёмкость для посадки черенков. Отрезки углубляют в субстрат на 2-3 см, оставляя между соседними экземплярами не менее 10 см свободного пространства. Накрытую плёнкой посудину оставляют в хорошо освещённом месте, при температуре воздуха не меньше +25 °C. Полив — 1 раз в сутки, лишнюю воду из поддона нужно регулярно сливать. Формирование корневища в среднем занимает не больше двух недель, после чего черенки перемещают в открытую почву.

Любой из вышеописанных методов заготовки посадочного материала будет актуальным лишь в случае чёткого соблюдения всех описанных норм и правил. Это касается как заготовки, так и укоренения виноградных черенков.

Источник: fermer.blog


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.