Виноград формировка куста


Важным моментом в уходе за виноградной лозой является формировка винограда. Основная задача этой простой на первый взгляд процедуры заключается в том, чтобы вовремя убирать лозу, которая больна или уже отплодоносила, тем самым создавая условия для активного роста молодых побегов. Виноградный куст имеет свое строение, которое каждый садовод должен учитывать для того, чтобы правильно формировать виноградную лозу.

Правила формирования винограда

Как и любой другой агротехнический процесс, этот имеет четкие алгоритмы действий или правила формирования:

formirovanie-vinograda 1

  1. Из всех существующих способов формирования куста винограда необходимо выбрать тот или те, которые соответствуют вашему участку и условиям произрастания культуры.
  2. Четко соблюдайте сезонность обрезки и других процедур.
  3. Обязательно учитывайте природные условия (климат, стандартные зимы и т. д.), а в дополнение к ним – расположение участка, сортовую специфику виноградника.

От того, насколько правильно будет выполнено формирование винограда в первый год, зависит многое: рост растений, их сопротивляемость болезням, урожай, наконец.

Когда проводить формировку лозы

Обрезку виноградной лозы выполняют в течение всего года, кроме зимы. Когда делать формировку? Сроки этого процесса определены во многом регионом, условиями выращивания в местах, где расположен виноградник. Второй момент – цели обрезки.

Осеннее формирование винограда – схема самая простая. Этот сезон идеален для проведения работ там, где используется укрывное разведение лозы. Преимущество осеннего формирования винограда в том, что оно позволяет лучше подготовить растения к зиме. Осенью чаще обрезаем длинную ветку.

Конкретные сроки индивидуальны, но схема такова:

formirovanie-vinograda 2

  • Первыми подвергают формовке сорта, которые устойчивы к зимним холодам, а за ними – все остальные.
  • Все действия обязательно должны быть проведены как минимум за неделю до первых заморозков, поэтому нужно следить за долгосрочным прогнозом погоды в вашем регионе. После обрезки нужно время на то, чтобы зажили раны на ветках.
  • Если температура будет хотя бы минус три, то лоза тут же станет хрупкой и будет попросту ломаться, а не обрезаться.

Обрезка винограда летом имеет особенность: ее выполняют при помощи панцировки, временами пользуются пасынкованием, и редко, но все же пользуются выламывание тех побегов лозы винограда, которые уже не нужны. Так называемая зеленая обрезка чаще всего имеет одну цель – санитарную. Таким образом, формировка куста способствует улучшению вентиляции, а также лучшему проникновению солнечного света к побегам и к гроздьям винограда. Проводятся мероприятия формовки винограда в июне, июле и даже августе.

Весенняя формирование – наиболее рекомендуемый способ сделать лозу выносливой и добиться от нее отличного урожая. Рекомендована такая обрезка там, где зимы затяжные и отличаются низкими температурами, поэтому в первую очередь удаляют те ветви, которые оказались обмороженными.

Формировку куста винограда весной начинают, как только весна отвоевала свои права и на улице стало тепло (ночью без заморозков). Важно провести все действия до начала движения соков, в ином случае не затянутся совсем или плохо затянутся раны после обрезки. Еще один минус неправильной весенней обрезки – стекающий сок, который увлажняет глазки.

Переформировка старых кустов

Старый куст, который перестал плодоносить, вполне возможно оживить.
я переформировки лозы начинать все нужно весной. Сначала с первыми теплыми днями после зимы удаляют все те побеги, которые на вид слабые, а еще обмороженные и больные. Оставляют необходимое количество рукавов, затем половину нужно обрезать, а вторую оставить для получения урожая. Осенью виноград готовят к зиме, а на второй год весной снова проделывают те же манипуляции. Таким образом, важно формировать куст строго по схеме.

Если побеги отходят от штамба значительно выше земли, а куст при этом старше 6 лет, то алгоритм обрезки совсем другой:

formirovanie-vinograda 3

  • Весной в 1 год обрезка осуществляется практически полностью. Важно сделать так, чтобы росли новые побеги.
  • Весь сезон за кустом ухаживают – удобряют, защищают от вредителей и болезней, а затем, собрав урожай, укрывают на зиму.
  • Следующей весной старый штамб удаляют, а из хорошо развитых лоз делается штамб или кордон.

Если кусту больше 6 лет, и он не имеет молодых побегов у основания, то действуют так:

  1. В первую весну полностью обрезают его, оставляя лишь небольшой пенек.
  2. Из образовавшихся молодых веток формируют новый куст или же прививают к пеньку другой сорт.

Зная, как формировать куст, можно за пару лет восстановить его полностью и снова получать отличный урожай.

formirovanie-vinograda 4


Штамб

Штамб – традиционная для всего мира форма виноградного куста, схожая с кордоном. Такая схема хороша лишь в условиях мягкой снежной зимы без больших морозов, а также при наличии места на участке, поскольку штаб – раскидистая форма. Особенность штамбовой формы – ягоды располагаются на уровне человеческих глаз, это удобно для сбора урожая. Алгоритм действий на 6 лет (каждый пункт – новый год):

  1. Куст обрезают на 2 глазка, остальные побеги сразу срезают.
  2. Самый сильный выделяют и обрезают на 3 глазка. Так получают основу штамба. Второй побег (за первое лето важно вырастить два мощных) обрезают на те же 2 глазка, он вспомогательный.
  3. Главный побег обрезают на нужную высоту, начинают формовку рукавов на конструкции.
  4. Верхние рукава снова обрезают, за лето выращивают новые побеги. Слабые выламывают.
  5. На побеге оставляют 2-3 глазка.
  6. В последующие годы проводят формовку плодовых звеньев, сохраняя созданную форму.

Рукава

Преимущество такого способа формовки в компактности. При этом рукав представляет собой основную ветку, постоянно дающую плодоносящие лозы. Ежегодно нужно производить обрезку, формируя куст все время его роста. Средняя продолжительность жизни куста при такой формовке составляет десять лет.


  1. Вначале, в первый год роста, нужно по осени выбрать сильные и мощные побеги, растущие рядом – их оставляем, а все остальные вырезаем. Первый из оставшихся побегов обрезаем на 3 почки, второй – на 8–9.
  2. На следующий год поздней осенью длинную ветку удаляют вместе с отростками, на короткой оставляют 2 самые крепкие лозы.

Все время работает принцип замещения: оставляют одну длинную сильную лозу (для урожая), а вторую для замещения.

Веер

formirovanie-vinograda 5Веерная формировка винограда чем-то напоминает рукавную, но самих рукавов не два, а 5-6. Их располагают по двум сторонам от корня. Все начальные этапы процесса идентичны рукавному принципу с большим количеством самих рукавов. На третий год имеют 2 крепкие лозы, которые подвязываются, как уже понятно из названия, веером (вертикально). Побеги, выросшие за год, при такой вот веерной формировке винограда обрезают ежегодно.

Кордон

Этим способом пользуются там, где в зимние месяцы температура опускается за 15 градусов и надолго. Осенью лозу обрезают по всем правилам формовки, а потом ветви пригибают к земле для укрытия. Кордонная формировка занимает достаточно много места, это надо учитывать. По своей сути, кордон – это всего лишь рукав, но он мощный, его формируют не один год, и главное отличие – он имеет только одно плодовое звено (расстояние – около 30 см). Основной побег каждый год обрезаем на 3 почки для плодоношения, укладывая его на опору горизонтально. Горизонтальный кордон требует прореживания.


Схема Гюйо

Известна и формировка винограда по методу Гюйо. Главное отличие – тут нет штамбов. Основой служит один мощный побег. Оставив его весной после обрезки, летом выращивают два новых. Осенью нижний подвергают обрезке как замещающий, а вот верхний обрезают до 5–6 глазков, ведь на нем лежит задача формирования гроздьев. Второе лето потребует использования шпалеры – на нее крепят плодовые побеги, привязанные вертикально (делают это по мере роста). Первый урожай появляется на 3 год, после сбора плодовые побеги обрезают до сучка, оставляя всего лишь 2 стрелы, именно из них на следующий год будет расти молодая лоза. Такие меры нужны ежегодно.

formirovanie-vinograda 7

Формирование по Мозеру

Как формировать кусты по Мозеру: размещают плодовые побеги на высоте не более 1,2 метра, их закрепляют на шпалере, а остальным дают расти естественным путем. Такой способ хорош только в южных регионах страны, а вот в виноградарстве в Подмосковье или во взращивании уральского винограда на Урале такая методика не годится – будут вопросы с недозреванием ягод за счет того, что лоза не прорежена и солнце проникает не всюду.


Обрезка винограда и формирование основного плодового звена

Технология такой обрезки проста:

  1. Нижний побег обрезается на 2–3 глазка.
  2. Следующий сильный – на 2–5, 6–9 или 10–12 глазков (зависит от возраста куста). Это стрелка плодоношения. Так же обрезаем остальные плодовые звенья.
  3. Следующей весной из нижнего обрезанного побега растут новые – оставляем 2 сильных, остальные обрезаем.
  4. С осени и все годы – отплодоносившую стрелку обрезаем, из сучка формируем будущее плодовое звено.

Хотите, чтобы виноградник оправдал все ожидания? Тогда совершенно необходимо поддерживать нужную форму, исходя из региона и условий (Погода. Влажность. Высокие температуры летом, и низкие зимой), а также сорта растения. Создание виноградника способом формирования винограда – самый правильный путь. Для этого важно знать, как правильно формировать куст винограда.

Источник: vinohobby.ru

Формирование куста винограда первого года


Необходимость обрезки

У людей далеких от выращивания виноградной лозы может возникнуть вопрос: «А зачем обрезать? В тайге растет без обрезки, а люди ведрами собирают…». Так вот, « …дикий виноград в условиях лесного сообщества развивает длинные и тонкие побеги. На созревание органов плодоношения он расходует 14-15% от общего количества питательных веществ. У культурного винограда на органы плодоношения расходуется в 2-3 раза больше.

Решающая роль в этом принадлежит обрезке и формировке кустов, в результате чего на кустах развивается определенное число плодоносных побегов, а многолетние ветви занимают такое положение в пространстве, которое обеспечивает им наиболее полное использование света и воздуха, а также облегчает уход». Последние цитата принадлежат французскому селекционеру Г. Фоэксу, который еще в 19 веке написал «Полный курс виноградарства».

Но почему происходит такой эффект? Попытаюсь объяснить. Известно, что между надземной частью и корневой системой растения существует корреляция, т.е. определенному количеству ветвей соответствует определенный объем корней. Произведя обрезку, мы нарушаем этот природный баланс, и растение пытается восстановить его.


Здесь срабатывает основной инстинкт — сохранение рода, куст начинает «гнать» более мощные побеги и закладывать более крупные соцветия, увеличивая расход питательных веществ на органы размножения, т.е. плодоношения.

Наша задача — произвести срезы в таких определенных местах, в результате чего можно было подвязать на шпалере многолетние ветви, лозы плодоношения и плодоносные побеги так, чтобы обеспечивалось полное использование света и воздуха, а также облегчался уход за кустом.

Поговорим о терминах

У начинающих, наверное, уже появились затруднения, поэтому придется остановиться на терминах, которые применяются в виноградарстве, чтобы вести разговор на одном языке.

В последнее время появляется много литературы по виноградарству, авторы которых зачастую такие же любители, как и я. Они используют термины, которые прижились в данной, конкретной местности. И бывает так, что одну и ту же часть винограда «обзывают» разными по значению словами, что вызывает недопонимание. Поэтому мы будем использовать термины и определения из Национального стандарта РФ — ГОСТ Р52681-2006.

Куст винограда — растение винограда в культуре с искусственно созданной формой.

Форма куста винограда — сочетание и расположение в пространстве надземных частей куста винограда в процессе их обрезки, подвязки, зеленых операций.


Подземный штамб куста винограда — многолетняя подземная часть куста винограда от поверхности почвы до начала разветвления пяточных корней, образовавшаяся из черенка, посаженного в школку или на постоянное место.

Штамб куста винограда — многолетняя надземная часть куста винограда от поверхности почвы до первого разветвления, представляющая собой продолжение подземного штамба и несущая на себе постоянные рукава или плечи кордона.

Голова куста винограда — разросшаяся утолщенная часть штамба, образовавшаяся в результате наплывов тканей после систематического нанесения ран при обрезке.

Побег винограда — орган куста винограда, включающий стебель с расположенными на нем листьями, глазками, гроздьями, пасынками, усиками.

Плодовый побег винограда — вызревший однолетний побег винограда с глазками, оставляемый на плодоношение при обрезке кустов.

Плодоносный побег винограда — растущий побег винограда с гроздями.

Порослевый побег винограда — побег, развившийся на подземном штамбе куста винограда из спящей почки.

Жирующий побег винограда — однолетний побег куста винограда, длина и толщина которого превосходят средние показатели сорта на данном винограднике.

Рукава — многолетние ветви, отходящие от штамба или от головы куста винограда.

У кордонных форм ветви получили название «плечи».

Рожок — короткий двухлетний побег винограда, на котором размещаются плодовый побег и сучок замещения, образующие плодовое звено.

Сучок замещения — плодовый побег винограда, на котором после обрезки оставляют 2-3 глазка для формирования плодового звена в следующем году.

Плодовое звено — элемент куста винограда после обрезки, объединяющий сучок замещения и плодовый побег, расположенные на одном рожке.

Глазок — сложная зимующая почка, формирующаяся в пазухе листа, состоящая из главной и нескольких замещающих меньшего размера, расположенных вокруг главной почки, укрытых общими чешуйками и волосками.

Угловые глазки — 2-3 глазка, расположенные в основании плодового побега.

Замещающие почки — одна или несколько почек зимующего глазка, обычно менее развитые, чем главная почка того же глазка.

Спящие почки — не развившиеся в побеге пазушные почки, сохранившиеся и расположенные на многолетних частях куста винограда, штамбе и рукавах.

Узел побега винограда — утолщенная часть стебля, на которой у однолетних побегов размещаются листья, усики, соцветия, грозди, пасынки и почки.

Междоузлие побега винограда — участок побега винограда между двумя соседними узлами.

Усик — видоизмененный побег винограда, возникающий из отклонившейся точки роста в симподиальных узлах, служащий для прикрепления побегов к опоре.

Шпалера — вид опоры для виноградных насаждений, позволяющей осуществлять подвязку кустов в вертикальной, горизонтальной или наклонной плоскости.

Данный стандарт содержит около 250 обозначений, но пока ограничимся вышеупомянутыми терминами.

Что такое полярность

В дикой природе в лесном сообществе виноград всегда стремился к свету и теплу. Он растет вместе с деревьями, и в борьбе за солнечный свет его побеги вытягиваются, становятся длинными и тонкими. Опорой им служат ветви и стволы деревьев.

За многие тысячелетия растение превратилось в лиану, на однолетней лозе которой лучше всего развивались побеги, выросшие из самых верхних глазков. Эти глазки самые первые просыпаются, к ним направляется больше питательных веществ, в ущерб нижерасположенным. В результате этого листовой полог и зона плодоношения перемещаются вверх, оголяя нижнюю и среднюю части растения. Снижается урожай, уменьшается количество и размеры соцветий.

Это явление получило название продольная полярность, в некоторых изданиях ее еще называют вертикальная полярность. Причем, чем сильнее растение, тем сильнее проявляется полярность. Кстати, это свойственно не только надземной части куста, самые мощные корни — это пяточные, расположенные в самой нижней части корневой системы. То есть, ниже уровня земли полярность проявляется в обратном направлении.

Продольную полярность надо обязательно учитывать и использовать при выращивании винограда.

После посадки куста, в первый год-два, мы «поощряем» это явление, подвязываем молодые побеги вертикально. Эти побеги будут основой скелета куста, и чем быстрее и мощнее разовьются они, тем раньше мы сможем получить первый сигнальный урожай.

В дальнейшем, когда виноград вступит в период плодоношения, нам нужно будет регулировать и в какой-то мере подавлять продольную полярность, чтобы куст был компактным и удобным для ухода, но в тоже время каждому листику было достаточно света и воздуха. Следовательно, переделка лианы в приземистый и удобный для работы куст связана с необходимостью подавления полярности.

Короткая обрезка

Самый простой способ — короткая обрезка однолетних побегов на 1-3 глазка. Это очень эффективный способ, т.к. позволяет получать сильно развитые побеги и медленное удлинение многолетних ветвей винограда — рукавов.

Сразу необходимо сделать уточнения. Однолетний побег — это плодовый побег, который весной и летом был зеленый, а к осени одревеснел.

В практике виноградарства давно сложилась традиция, что плодовый побег длиной до 4 глазков называть сучком, до 5-10 глазков — стрелкой. Побег длиной 11-14 и более глазков обычно называют плетью. Все вышеуказанные цифры являются приблизительными, т.к. в различных регионах виноградарства могут смещаться в ту или другую сторону.

Как вы заметили, длина виноградных лоз измеряется количеством глазков, а не метрами, т. к. длина междоузлий зависит от сорта, агротехники, климатических и других условий.

Отсчет начинают от глазка, расположенного в основании первого настоящего, хорошо определяемого междоузлия. Все нижерасположенные к основанию лозы глазки носят название угловые.

Наряду с преимуществом из-за простоты выполнения, у метода короткой обрезки есть и недостатки.

Этот способ нельзя использовать на сортах, у которых плодоносные почки закладываются в районе 5-10 глазков. Как правило, это сорта средне-азиатского происхождения. Сразу успокою земляков: у нас подавляющее количество сортов и гибридных форм имеют европейско-амурские или европейско-амуро-американские «корни» и обладают высокой плодоносностью нижних глазков.

Другой отрицательной стороной этого метода является сложность с обеспечением высокой нагрузки куста глазками. Применяют его на высокоштамбовой формировке со свободным свисанием зеленых побегов, но эта форма куста неприемлема в укрывном виноградарстве.

Хорош этот способ на маточниках лоз для получения высококачественных черенков. Также используют на кустах в загущенных посадках или при свободной формировке.

Изгиб лозы

Второй метод — это изгиб лозы, который применяется при обрезке плодовой лозы на стрелки или плети.

Весной, после снятия зимнего укрытия, мы производим так называемую сухую подвязку, при этом однолетние побеги подвязываем к горизонтальным проволокам в виде дуги или кольца.

При этом изгиб начинают со второго-третьего глазка. В результате изгиба проводящие сосуды лозы частично сужаются, что приводит к уменьшению притока питательных веществ к верхним глазкам, а новые побеги из нижних глазков вырастают более развитыми.

Осенью лучший вызревший нижний побег обрезается на необходимую длину, а следующей весной снова изгибается и подвязывается. Все остальные побеги отрезаются и удаляются целиком вместе с уже ставшей двухлетней лозой, которую изгибали первоначально.

Здесь нужно сделать важное уточнение. Лучше всегда оставлять побег с наружной стороны дуги. В этом случае меньше шансов отломить побег при изгибе во время подвязки или при укрытии кустов на зиму. Если вы будете оставлять побеги плодоношения с одной и той же стороны, то в этом случае и раны при ежегодной обрезке будут с одной стороны рукава, уменьшается вредное воздействие ран, а вода, идущая от корней вместе с питательными веществами, равномерно распределится во все части куста.

При таком методе можно обеспечить высокую нагрузку куста побегами и урожаем, более равномерно распределить зеленые побеги в воздушном и световом пространстве. Но в тоже время при данном методе зеленые побеги, расположенные в средней и верхней части стрелки, развиваются неравномерно, что приводит к потере урожая.

При изгибе бывает сильная деформация тканей, которая может привести к нарушению сокодвижения или к поломке побега.

Этот метод легко применить на веерных формировках, которые широко используется в укрывном виноградарстве.

Обрезка на плодовое звено

Третий метод включает в себя два предыдущих. Его называют обрезка на плодовое звено (см. выше) или принцип стрелки с сучком замещения, разработанный доктором Гюйо (Франция).

Заключается он в том, что ниже плодовой лозы, обрезаемой на 5 и более глазков, оставляют короткий сучок замещения, обрезанный на 2-3 глазка. Весной из глазков сучка развиваются зеленые побеги, которые будут использованы под урожай следующего года.

Сучок замещения, давая сильные побеги из нижних глазков, обуславливает медленное удлинение рукава. А плодовая лоза подвязывается в горизонтальном положении, при этом не требуется делать изгиб, и зеленые побеги развиваются более равномерно по всей длине стрелки.

Сразу надо сделать уточнение. Стрелка и сучок располагаются на рожке, повторю еще раз, сучок всегда расположен ниже стрелки, т.е. ближе к основанию рожка. Желательно, чтобы сучок всегда находился с наружной стороны. Причины и выгоды от этого изложены во втором методе.

Помните, что рожок — это очень важная часть куста, обязательная для любой формировки. Он образуется из прошлогодней лозы и всегда бывает двухлетний. Рукава куста и короткие ответвления на них заканчиваются рожком.

Обратимся к доктору сельскохозяйственных наук, ученому-виноградарю А.С. Мержаниану: «В каждой формировке нужно различать три составные части: штамб, постоянные старые ветви и рожки. У некоторых формировок штамб и постоянные ветви могут отсутствовать. Рожки же являются главной частью куста и постоянно присутствуют. Без них не может быть правильной формировки куста. Рожки обуславливают получение полного урожая, постоянный правильный рост куста и малое его ранение». Под постоянными старыми ветвями имеются в виду плечи или рукава, в зависимости от типа формировки.

Может возникнуть вопрос: почему рожки обеспечивают получение полного урожая? Не вдаваясь глубоко в вопросы по физиологии винограда, можно сказать, что лучшие грозди вырастают на зеленых побегах, расположенных на однолетних побегах, которые в свою очередь выросли из двухлетних побегов.

Зеленые побеги, выросшие из спящих почек на многолетней древесине — волчковые побеги и из подземного штамба — порослевые побеги зачастую бывают бесплодными. В любом случае урожай на них всегда хуже. Также соцветия могут появиться на пасынках — зеленых побегах второго или третьего порядка. Но в наших условиях небольшой качественный урожай на них можно получить только у сверхранних сортов, в ущерб вызреванию плодовых побегов.

Как мы видим, метод обрезки на плодовое звено самый эффективный в ограничении продольной полярности и получил широкое распространение.

Но бывает так, что на сучке замещения развился только один побег, тогда осенью этот побег обрезают на сучок, а новую стрелку выбирают из лучшего побега на прошлогодней стрелке, ближе к ее основанию.

Если на сучке побеги не выросли совсем, тогда плодовое звено формируется из побегов стрелки.

Когда на сучке замещения развивается три нормальных побега, то можно, при необходимости, создать усиленное плодовое звено с двумя стрелками плодоношения.

Никак нельзя без «ложки дегтя». При укрытии кустов на зиму, при пригибании, короткие сучки часто обламываются, что вызывает недовольство у любителей винограда. Длинные побеги более гибкие при укладывании на землю.

В учебниках по виноградарству за 30-50 годы прошлого столетия я обнаружил еще один метод подавления продольной полярности — принцип пробуждения углового глазка. Но уже тогда этот способ не нашел значительного распространения в практике из-за низкой эффективности и сложности исполнения.

И еще раз о продольной полярности. Летом это свойство лозы обязательно учитывается при проведении зеленых операций — пасынковании, подвязке, чеканке. Так, изгибая зеленый побег, мы можем усилить приток питательных веществ к нижним зимующим глазкам. В результате, на эмбриональном уровне, лучше закладываются зачатки соцветий, активней идет их развитие, увеличивается плодоносность глазков.

Секреты обрезки

Суть обрезки — в удалении или укорачивании однолетних побегов, также приходится периодически заменять рукава, т.е. проводить эти операции и с многолетней древесиной. Нужно четко представлять, что без ежегодной обрезки кусты израстаются, уменьшается количество урожая, снижается качество гроздей и вкус ягод.

При обрезке молодых кустов мы в первую очередь формируем скелет, состоящий из штамба, плечей или рукавов, на периферии которых находятся рожки.

Обрезка взрослых кустов заключается в отборе лозы на плодоношение для следующего года, поддержания формы куста, а также удаление состарившихся частей.

В условиях Хабаровска обрезку следует проводить в конце октября, в последние дни с положительной температурой. Нужно четко представлять, что осенью у винограда идет активный отток пластических веществ, выработанных за лето листьями, от молодых побегов в корни и многолетние части. Поэтому ранняя обрезка для винограда вредна, она не позволяет запасти в нужном количестве крахмал и сахар, ухудшает условия зимовки куста и начала вегетации следующего года, а значит — ослабляет куст и уменьшает урожай. Помните, что при обрезке удаляется от 50 до 90 % зеленого прироста.

При правильном формировании кустов выбор нужных лоз для плодоношения на следующий год обычно не вызывает затруднений. Но иногда при нарушениях развитии куста, при больших размерах растений, т.е. когда куст запущен, бывает трудно выбрать нужные побеги. В этом случае, после наружной оценки всего прироста, нужно «проредить» куст. То есть, удалить все невызревшие, больные, слаборазвитые и ненужные побеги. Выпилить больные, поврежденные и высохшие многолетние части. И только после этого приступать к обрезке на стрелки и сучки.

Обрезают однолетние побеги по междоузлию, на 1-2 см выше глазка с усиком, где имеется сплошная диафрагма. При обрезке секатор следует держать так, чтобы нож находился со стороны оставляемой, а упор – удаляемой части. Упор секатора сплющивает и сминает ткани растения, т.е. повреждает их.

Как уменьшить вред от ран

При обрезке кусту наносятся раны. Большое количество крупных ран может привести к отмиранию отдельных частей, ослаблению и даже гибели целого растения.

Чтобы уменьшить вред от ран, нужно стараться делать срезы с одной стороны рукава, об этом мы уже говорили выше. В противном случае проводящие пути становятся извилистыми, могут прерываться участками омертвевших тканей. Это приводит к ослаблению роста и плодоношения побегов, усыханию рукавов.

Нужно стараться делать срезы как можно меньшего диаметра. При полном удалении однолетних побегов нельзя затрагивать старую древесину, что вызывает омертвление тканей. Надо оставлять «подушечки» 0,3-0,5 см. На старой древесине срезы делают перпендикулярно оси. Для этого используют садовые пилки с как можно мелкими зубьями. Следует избегать появления трещин, после спила срез заглаживают ножом.

Длина лозы

При выборе длины обрезки лозы надо учитывать биологические особенности сорта, тип формировки куста, а также следующие факторы:

1.Если взять однолетнюю плодовую лозу, то теоретически все глазки являются плодоносными. Но в нижней части побега, имеются в ввиду 1-3 глазки, плодоносность понижена, т.к. эти глазки формировались в начальный период вегетации. Тогда листовая поверхность была еще небольшая, и много питательны веществ уходило на рост побегов, да и погодные условия в конце весны не самые оптимальные.

Понятно, что в средней зоне, примерно 4-10 глазки, плодоносность самая высокая, т.к. зачатки соцветий закладывались в самых благоприятных климатических условиях, при развитом листовом пологе.

2.Ближе к осени, когда большая часть пластических веществ расходуется на созревание урожая, начинает снижаться температура воздуха, и плодоносность глазков в верхней части побега ухудшаются.

В наших условиях, особенно на сортах «западного» происхождения, зачастую основным фактором становится длина вызревшего побега. Длину оставляемой лозы определяет количество вызревших глазков.

3.Если год выдался удачным, и вызревание кустов винограда было хорошим, я обрезаю на сучки длиной 3-4 глазка и стрелки — 8-10 глазков. Длина берется с запасом, с учетом неблагоприятных зимних условий.

Если Вы хотите увеличить нагрузку куста для запаса, на случай плохой перезимовки, то лучше увеличить количество, а не длину стрелок. Оставлять плети более 10 глазков в наших условиях нерационально по выше изложенным причинам.

Применяя ту или иную длину обрезки, вы, тем самым, регулируете величину и качество урожая. Размещая побеги в пространстве, Вы определяете световой и воздушный режим виноградника.

Что такое нагрузка

В виноградарстве часто используется термин «нагрузка». Нагрузка бывает: глазками, побегами, соцветиями, урожаем. В данной теме нас интересует нагрузка куста глазками, ее еще называют предварительной нагрузкой, остальные мы будем регулировать при проведении зеленых операций — эти нагрузки называют окончательными.

Важным моментом является установление оптимальной нагрузки. Обращусь снова к А.С. Мержаниану: «Как недогрузка, так и перегрузка кустов, помимо отрицательных влияний на силу вегетации куста обуславливают также в последующие годы уменьшение коэффициента плодоношения. Поэтому неправильная нагрузка кустов при обрезке в конечном итоге за несколько лет дает в результате меньшее плодоношение».

Для меня до сих пор бывают сложности в этом процессе, так как из-за большого количества сортов и гибридных форм выбор необходимой нагрузки для каждого конкретного куста иногда вызывает затруднения.

Нагрузку мы определяем визуально по состоянию и количеству на кусте побегов прошлого года.

Если большинство побегов тонкие и плохо вызрели, а грозди и ягоды были меньше своих «типовых» размеров, меньше накопили сахаров, то это говорит о том, что куст был перегружен. Поэтому в следующем году нагрузку следует снизить.

Если во время вегетации был сильный рост побегов с большим образованием пасынков — побегов второго и третьего порядка, с появлением порослевых и волчковых побегов, то это говорит о явном недогрузе виноградного растения. В этом случае в следующем году нагрузку увеличивают.

В учебной и специальной литературе по виноградарству можно найти довольно много расчетов и методик по определению оптимальной нагрузки кустов.

Более простую формулу я нашел у А.Ф. Хисамутдинова: «Так, нормально развитый побег длиной около 100-120 см и диаметром 8-10 мм принимают за 1, сильный (более 150 см, диаметр более 12 мм) — за 1,5 и слабый (менее 80 см, диаметр менее 8 мм) — за 0,5.

Так, например, куст, имеющий перед обрезкой 40 прошлогодних побегов, из которых 28 нормальных, 4 сильных и 8 слабых, должен иметь в текущем году 38 плодоносных побега.

Разумеется, это ориентировочный подсчет, так как он не учитывает сортовых особенностей растения. Опытные виноградари, наизусть знающие свои кусты, могут с закрытыми глазами их обрезать. Тем не менее, начинающему любителю такая формула очень поможет».

Хочется сделать уточнение: в данной методике имеется в виду длина вызревшей части побега. И, разумеется, чтобы иметь весной оптимальное количество развитых побегов, необходимо оставлять осенью значительно большее количество глазков, с запасом от 10 и более процентов, на случай зимнего повреждения.

Нагрузку по конкретному сорту можно узнать по ампелографическому описанию сорта в справочниках, учебниках или каталогах.

От теории к практике

Изучив теорию, можно приступать непосредственно к формированию кустов винограда.

Хочется сразу сказать, что выращивание винограда на дачном участке и возделывание этой культуры на промышленных виноградниках сильно отличается. На наших участках произрастают в большей степени столовые сорта, причем различные по срокам созревания, с разной устойчивостью к болезням, морозу и вредителям.

Это говорит о том, что в дачном виноградарстве идеальной модели по формировке кустов может и не быть. Но общие принципы, методы и критерии обрезки и формирования кустов, о которых мы говорили выше, должны соблюдаться.

Нужно четко представлять, что форму виноградному кусту мы придаем за счет установки специальных опор — шпалер, подвязки к ним многолетних частей куста и новых побегов, зеленых операций в период вегетации и осенней обрезки. Используя эти приемы и конструкции, мы можем создать оптимальную для своего участка форму куста, с учетом выбранного способа зимнего укрытия.

Формировка куста для укрытия

В нашем регионе все виноградные кусты необходимо укрывать. Даже гибридные формы амурского происхождения с большой морозостойкостью будучи укрытыми всегда дадут урожай лучшего качества и большего количества. Поэтому наш удел вести разговор только про укрывные формы кустов.

Все чаще в последнее время любители винограда отказываются от укрытия землей в пользу сухого укрытия, используя новые современные теплоизолирующие материалы. Это позволяет создавать более крупные формировки, с большим запасом многолетней древесины, со всеми вытекающими из этого выгодами в виде увеличения урожая, улучшения зимостойкости и т.д.

У нас довольно широкий ряд в выборе формы кустов. В практике укрывного виноградарства используются такие формировки как веерная, полувеерная, головчатая, односторонняя длиннорукавная, приземный кордон, двухсторонний косой кордон, односторонние формы с наклонным штамбом и т.д.

Жизнь не стоит на месте — вы можете создать свою форму, используя теоретические основы, изложенные в этой статье.

Например, как я упоминал выше, в нашем климате вызревание побегов у некоторых сортов винограда с «европейской кровью» бывает плохим, особенно когда мы перегрузим летом куст урожаем. В этих условиях иногда приходиться оставлять на лозы плодоношения все что вызрело, чтобы нагрузить куст побегами на следующий год, забывая про сучки замещения и стрелки плодоношения. Получается так называемая свободная обрезка, при этом приходится тщательно проводить «сухую» подвязку, чтобы равномерно распределить лозы в пространстве. Это легче сделать при правильном формировании скелета куста в начальный период роста.

Для примера рассмотрим наиболее распространенную в укрывном виноградарстве веерную многорукавную формировку, обладающую большой пластичностью и возможностью регулярного омоложения рукавов без снижения урожайности куста в целом. Она характеризуется наличием нескольких разветвленных рукавов, до 6-8, а иногда и более. Рукава располагаются веерообразно в одной или двух плоскостях, в зависимости от типа шпалеры, которую вы планируете использовать. Концы рукавов и ответвлений на них заканчиваются рожками, на которых располагаются плодовые звенья, состоящие из сучка замещения и стрелки плодоношения.

Для такой бесштамбовой формировки используют обычную вертикальную шпалеру высотой примерно 2 м, с 4-6 рядами горизонтально расположенной проволоки. Нижний ряд располагается на высоте около 50 см, следующие идут через 40-50 см. Наличие двух плоскостей у шпалеры позволит более равномерно распределить прирост в воздушном пространстве, но в тоже время увеличит стоимость шпалеры.

Формирование надо начинать с правильной посадки. Нужно расположить саженец в посадочной яме так, чтобы верхние глазки находились на уровне почвы или на 5-10 см ниже. Очень важно, чтобы разветвления рукавов находились на этом уровне, это способствует созданию прочной основы куста и уменьшению опасности раскола или разлома при укрытии на зиму.

В год посадки выращиваем 1 или 2 побега, в зависимости от мощности саженца и силы роста. Пока можно обойтись без шпалеры, подвязывая побеги к колу соответствующей длины. Все лишние побеги удаляем. Проводим мероприятия для лучшего вызревания побегов. Осенью обрезаем на длину вызревшей части.

Иногда, после плохо перенесенной зимы побеги развиваются слабо. В этом случае, следующей весной производят обрезку на обратный рост, т.е. опять оставляют 2 побега, а время формировки куста увеличивается еще на один год.

В случае благоприятной перезимовки, после распускания почек, оставляют от 4 до 6 лучших побегов, а остальные обламывают и обрезают.

Лучшими считаются побеги, расположенные по направлению ряда и ближе к поверхности земли. Важно обломку провести своевременно, чтобы не затрачивать лишних питательных веществ. Этот принцип используют все последующие годы.

В этом году уже нужна шпалера для размещения побегов — будущих рукавов. Им придают не совсем вертикальное положение, с некоторым наклоном, располагая веерообразно. Летом проводят комплекс агротехнических мероприятий для лучшего развития и вызревания побегов, которые перед укрытием обрезаются на длину 80-120 см.

Хочу обратить внимание: чтобы рукава были хорошо развиты, на это тратят два, а иногда и три сезона.

Весной третьего года лозы подвязывают к нижней проволоке шпалеры в виде веера. Молодые побеги, распустившиеся из глазков, ниже проволоки обламываются, вверху около проволоки оставляют по 2-3 побега, а лишнюю часть прошлогодней лозы обрезают.

После обломки в третью вегетацию на кусте можно оставить 12-15 побегов. Причем нужно помнить, обломку нужно провести так, чтобы нижний оставляемый побег находился по возможности с наружной стороны — это будущий сучок замещения.

Если зеленые побеги растут слабыми и тонкими, то следует «разгрузить» куст — удалить пару будущих рукавов, выбирая самые слабые и неудачно расположенные. Тем самым мы приводим в соответствие объем надземной части куста к мощности корневой системы.

Летом опять проводим защитные мероприятия против вредителей и болезней, пасынкование, в начале осени — чеканку. А вот прищипку побегов пока не проводим.

Зеленые побеги подвязываются вертикально, можно развести их веером. Если завязались на побегах соцветия, то на этот раз можно оставить по 1-2 грозди на куст. Так называемый сигнальный урожай, чтобы проверить соответствие куста сорту, который вы приобрели. Кстати, размеры грозди и ягод, а также их вкус могут не соответствовать оригиналу. Для этого приходиться иногда дожидаться полного плодоношения.

На побегах, будущих сучках замещения, соцветий, обычно, не оставляют. Если становится заметно, что урожай ухудшает развитие куста, то необходимо лишние грозди удалить или укоротить.

Осенью наши рукава становятся двухлетней древесиной, на концах рукавов из вызревших побегов этого года мы формируем сучки замещения и стрелки плодоношения, удаляя ненужные побеги. Получается классическое плодовое звено. На двухлетней древесине (практически длинный рожок) располагаются две плодовые лозы, нижний побег — это сучок замещения, обрезается на 3-4 глазка. Верхний побег становится стрелкой плодоношения с 8-10 глазками.

Таким образом, получится, что мы обрежем трехлетний куст приблизительно на 50-70 глазков. Это нормировка примерно с двойным запасом на суровые условия перезимовки. Необходимо учитывать, что зимостойкость молодых кустов ниже, чем у взрослого растения.

Весной следующего года на сучках замещения достаточно оставить по 2 побега, остальные выламывают. Повторюсь, нижний побег должен располагаться с наружной стороны и ближе к основанию сучка. Осенью, после обрезки, этот сучок превратится в настоящий рожок.

На стрелках плодоношения оставляют, как правило, только плодоносные побеги, все бесплодные и слабые выламывают. После обломки нагрузка на молодой виноградный куст не должна превышать 25-30 побегов. Нужно помнить, что перегрузка куста в молодом возрасте отрицательно влияет на его дальнейшее развитие.

В последующие годы нагрузка куста увеличивается путем формирования новых, дополнительных рукавов.

Мы рассмотрели классический вариант формирования многорукавного веерного куста. Однако можно и другими путями сформировать такой же куст. Это зависит от качества посадочного материала, условий агротехники и, конечно, от квалификации обрезчика.

Все другие формировки для укрывного виноградарства, которые упоминались выше, можно найти в справочной литературе по виноградарству.

Надеюсь, что после изучения этого материала, для вас не будет больших затруднений в формировании кустов винограда на вашем дачном участке.

Источник: habinfo.ru

Почему важно формировать куст

Пожалуй, следует начать статью с того, почему формирование виноградного куста так важно. А все дело в том, что такая манипуляция позволяет увеличить плодовитость культуры и продлить ее полноценный срок жизни.

Важно: Приступая к формировке куста, всегда учитывайте регион вашего проживания и сорт растения. Именно эти факторы и являются важнейшими в рассматриваемом процессе.

Если вы правильно подберете схему для формировки виноградника, то сможете добиться следующих результатов:

  • увеличится количество урожая;
  • улучшатся вкусовые качества ягод;
  • уход за культурой станет проще и комфортнее.

Как правило, виноградную культуру начинают формировать на третий год после посадки. Первые два года лучше растение не тревожить, а дать ему возможность полноценно разрастись. Что касается сроков, то длится такой процесс, как формирование виноградной лозы, около 3 лет.

Но тут стоит сразу выделить, что большую роль играет модель формировки. Ведь их существует масса, и для каждого способа  отведено свое время.

куст винограда

Способы формирования винограда

Как правильно формировать виноградную лозу и какие  виды формировки виноградного куста сегодня существуют, давайте разбираться вместе.

На данный момент  существует множество различных способов, с помощью которых можно правильно сформировать виноградный кустарник, а именно:

  • самая простая схема – веерная формировка винограда;
  • реализация интересной схемы на виноградниках горизонтальный кордон;
  • формировка по Мозеру;
  • схема Гюйо.

Стоит выделить один важный момент: главное в таком процессе, как формировка куста винограда, – получение гибких рукавов с наклоном.

Формируем в виде веера

На сегодняшний день веерная формировка виноградного куста считается самым простым и действенным способом, который активно применяется на многих приусадебных участках. Если вы желаете вырастить на шпалерах рассматриваемую культуру, то вам идеально подойдет многорукавная веерная формировка.

Оба метода весьма действенны, а начинается процесс с правильной высадки молодых саженцев.

Чтобы успешно сформировать виноградный куст, вам потребуется придерживаться нескольких правил, а именно:

  • изготовьте двухплоскостную шпалеру, которую устанавливают на южной стороне;
  • каждый рукав следует подвязать в соответствии со своей плоскостью;
  • расстояние между каждой культурой должно составлять минимум 2 метра;
  • в первый год после высадки главная задача виноградарей – вырастить 4 крепких пагона на посадочном материале. Конечно, в вегетативный период у вас вырастит намного больше ростков, однако ваша задача иссечь все слабые и оставить только крепкие;
  • ближе к осени все созревшие лозы потребуется укоротить, чтобы они были длиною не более 80 см.

Так происходит формирование винограда в первый год.

схема

Важно: Если в первый год ваш виноградный саженец дал только парочку слабых ростков, то с наступлением осени от них лучше полностью избавиться. Оставьте на посадочном материале только 6 полноценно развитых почек.

Весной следующего года вам потребуется проделать следующие манипуляции:

  • все 4 ростка следует подвязать по форме веера к нижней части шпалеры, они и станут рукавом в будущем;
  • за летний период на каждом пагоне потребуется дополнительно вырастить по две ветки. Желательно выращивать их из верхних глазков;
  • на второй год формирования веера культура порадует первым урожаем, однако если вы хотите вырастить крепкое растение то от кистей лучше избавиться.

Важно: С наступлением осени каждый нижний росток потребуется укоротить буквально на пару почек. Это будет ваш пагон замещения.

К третьему году каждый из оставленных рукавов потребуется подвязать строго к своей проволоке с небольшим наклоном. А процесс формировочной обрезки выполняется по схеме, описанной выше.

Сегодня веерный способ считается самым простым и удобным, и неслучайно. Ведь соблюдая простейшую схему, с формировкой справится даже новичок. Поэтому если у вас еще пока нет опыта, примените веерное формирование винограда.

Формируем кордон

Кордонная формировка винограда применяется в тех случаях, когда дачник желает сформировать виноградный куст вдоль забора или же на беседке. Главная особенность в выращивании по такому методу в том, что виноградарь создает многолетний и мощный рукав.

Второе название – четырехрукавная формировка, на которой через каждые 25 см будут располагаться полноценные ягодные звенья.

Правильно формировать виноград по такому способу можно, придерживаясь следующих правил:

  • в первый год высадки культуры вам потребуется вырастить одну длинную лозу, которую по осени нужно укоротить ровно на всю созревшую древесину;
  • с наступлением следующей весны пагон подвязывают с небольшим наклоном к самому нижнему ряду проволоки;
  • как только начнут формироваться почки, одну самую крайнюю почку оставляют, а от остальных избавляются;
  • на самой верхней точке лозы необходимо оставить несколько самых крепких глазков, остальные проредить таким образом, чтобы расстояние между ними было минимум в 30 см;
  • самый крайний росток нужно расположить так, чтобы он формировался горизонтально. Именно он и будет продолжать кордон.

В следующем вегетативном году вам потребуется все выросшие ветви иссечь на 3 почки. За год из каждой обрезанной ветки сформируется по два молодых росточка. Далее нижние подсекают  снова на две почки, дабы вырастить замещающие лозы.

В следующие года обрезку повторяют по вышеописанной схеме.

Формируем по Мозеру

Куст винограда можно сформировать и по методике Мозер. Стоит отметить, что такой способ формировки винограда довольно интересный и пользуется огромной популярностью у многих дачников. При этом самое главное, что такой метод хорошо подходит для начинающих. Итак, как выполняется формировка по Мозеру:

  • для этой схемы нужно отбирать только морозоустойчивые сорта винограда;
  • сначала размещаются шпалеры, желательно на южной стороне;
  • дистанция между рядами должна быть минимум в 3 метра;
  • все рабочие фрагменты винограда необходимо формировать на штамбе, у которого высота достигает 5 метра;
  • подвязывать рекомендуется только плодоносные ветки, когда они находятся в стадии формирования кистей. Остальные пагоны должны свободно свисать.

Такая высокоштамбовая формировка дает возможность естественным образом вырастить сравнительно короткие ветви и междоузлия. Как результат, дачник снимает крупные, плотные и довольно вкусные плоды. Причем труда вы потратите в разы меньше по сравнению с вышеописанными методами.

Важно: Для формировки по Мозеру стоит выбирать только те сорта винограда, которые смогут без труда перенести морозы до -20 С. Другие виноградные разновидности не подойдут.

Однако нужно выделить, что у этого метода есть и свои недостатки, такие как:

  • в средних полосах существует высокая вероятность, что виноградные лозы полностью не вызреют;
  • форма куста показывает его неряшливость, вследствие чего создается мнение, что культура не ухожена;
  • в первые три года дачнику достаточно сложно сориентироваться по обрезке, какие ветви идут в качестве замещения, а от которых нужно срочно избавиться.

Однако если делать себе небольшие отметки, преодолеть вышеописанные трудности можно без проблем. При этом важно то, что начинающим садоводам можно смело воспользоваться этой методикой, пока человек не приобретет опыт и навыки в работе с виноградником.

Стоит отметить, что такая схема подходит только для неукрывного винограда.

Используем схему Гюйо

И последняя не менее интересная схема посадки – Гюйо. Данная бесштамбовая формировка получила колоссальную популярность, поскольку выполнить ее не составит труда, а результат получается просто великолепный.

Итак, как правильно сформировать куст по Гюйо:

  • в первый посадочный год задача виноградаря отрастить у саженца крепкий росток, который по осени потребуется подрезать таким образом, чтобы осталось пару глазков;
  • на следующий год из глазков появятся два ростка-однолетки. К осени их потребуется частично иссечь таким образом, чтобы снова осталось не более двух глазков;
  • на третий год из сучковых глазков вырастет лоза, у которой оставляют не более 10 глазков, а остальные иссекают;
  • плодоносный пагон на следующую весну потребуется подвязать к нижней части виноградной опоры. Выполнять подвязку лучше вертикально;
  • в следующем году из подвязанной лозы вырастут еще плодоносящие ростки, которые подрезают по вышеописанной схеме и выполняют подвязку.

Важно! Если вы хотите, чтобы новые ветви хорошо развивались, старайтесь их подвязывать в вертикальном положении вместе с сучьями.

С наступлением осени вам потребуется выполнить обрезку главной плодоносящей ветки. Ее иссекают частично вместе с отростками, которые иссекаются до сучка. Если вы выполните все верно, то в следующем году вы получите новый сформированный сук и молодую, но очень плодоносящую лозу.

Источник: prosadiogorod.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.