Проволока для шпалеры винограда


Виноград, его ягоды, часто называют аккумулятором солнечной энергии. И это неспроста. Виноградное растение для того, чтобы иметь возможность нормально расти и плодоносить, прежде всего должно быть хорошо освещено солнечным светом и иметь возможность обдуваться свежим тёплым воздухом, (но не сквозняком), т.е., как всякая лиана, оно требует опоры, цепляясь усиками за которую, могло бы обеспечить себе комфортные условия развития. Не имея необходимой себе опоры, виноградный куст вынужден стелиться по земле.

При этом листовой аппарат его, забитый травянистой  растительностью и вследствие этого не получающий достаточного освещения солнцем, испытывает трудности в прохождении в нём процессов фотосинтеза. Кроме того, после выпадения осадков (дождя) листья куста без опоры, так же, как и ягоды (грозди), загрязняются почвой.

В этих условиях, не имея возможности достаточно быстро просохнуть(проветриться), виноградный куст в большей степени подвержен опасности быть инфицированным различными видами заболеваний, повреждённым почвенными вредителями.


Поэтому обычно виноградную лозу размещают на опоре (у стены какой-либо постройки, на беседке, перголе, шпалере и т.п.). Чаще всего в качестве опоры используют различного вида шпалеры.

Наиболее простой вариант одноплоскостной шпалеры представляет собой вертикальные стойки в виде врытых в землю деревянных кольев, металлических, асбоцементных или пластмассовых труб, с натянутыми между ними горизонтально рядами проволоки. К этим рядам проволоки и подвязывается лоза для придания виноградному растению определённого вида формы.

Чтобы натянутая горизонтально проволока не слишком провисала и не нарушала рисунок формировки куста, в землю вкапываются промежуточные поддерживающие стойки. Количество вертикально вкопанных в землю промежуточных опорных стоек зависит от длины шпалеры. Чем длиннее шпалера, тем больше промежуточных стоек.

Под действием нагрузки от лозы крайние стойки шпалеры из-за натяжения проволоки со временем наклоняются внутрь шпалеры. Средние же стойки под действием ветровой нагрузки из-за парусности лозы наклоняются в поперечном направлении (из плоскости шпалеры), в сторону господствующего направления ветра.

Для предотвращения наклона внутрь шпалеры крайние стойки укрепляют установкой подкосов, вкопанных в землю. Подкосы вкапывают в землю, размещая их либо внутрь шпалеры, либо наружу.

Если подкосы устанавливают наружу, т.е. с внешней стороны шпалеры (тогда подкосы работают на растяжение), их необходимо более основательно заякорить. Иначе они не будут работать на удержание стойки от наклона внутрь шпалеры. В качестве якоря используют предварительно закопанные в землю крупные камни, к которым и привязывают подкосы. В случае применения металлических подкосов они должны иметь заглубляемое в землю анкерное исполнение.


Несмотря на применяемые меры по удержанию стоек в вертикальном положении со временем под действием нагрузки они приобретают наклонное положение, исправить которое весьма непросто. При попытке силовым методом выправить вкопанные в землю металлические опоры они искривляются, а пластмассовые, асбоцементные или деревянные могут и сломаться.

Рассмотренный вариант шпалеры в большей степени, на мой взгляд, подходит не для небольшого садового участка, а для крупного хозяйства с большой площадью виноградника, на которой, что называется, виноградарю есть, где развернуться.

При ограниченной же площади садового участка, а также при возможном изменении на нём условий освещённости из-за появляющихся новых построек, разросшихся плодовых деревьев, перепланировки, у виноградаря может возникнуть потребность(желание) передвинуть (переместить) уже установленную опору с виноградным растением на другое, более подходящее для него место.

Однако при применении рассмотренного варианта шпалеры, когда стойки вкопаны в землю, сделать это не так-то просто, поскольку придётся выкапывать стойки, снимать горизонтальные ряды проволоки и сооружать шпалеру на новом месте.

Поэтому на своём небольшом садовом участке (размером 8 соток) я применяю свой тип шпалеры, по моему мнению, в значительной степени лишённый недостатков, отмеченных в рассмотренном выше варианте.

Предлагаемый к рассмотрению вариант шпалеры для сада


Хотя в разных сторонах моего участка установлены уже четыре шпалеры разной длины, с количеством виноградных растений при них от трёх до шести, конструктивно несколько отличающиеся друг от друга, что связано с различными условиями мест их установки и применёнными конструктивными деталями (в основном я использую подручные материалы, подобранные в прежние времена на свалках), все мои шпалеры объединяет принципиальное сходство: все они сооружены по схеме достаточно лёгкой прямоугольной (иногда с ’’крыльями”) рамы с внутренней крупноячеистой “сетью” из проволоки для подвязывания лозы. Сама рама в сборе закреплена на не заглубляемых  в землю опорах.

Основная конструктивная часть шпалеры-рама

Рама чаще всего представляет собой прямоугольного очертания контур (контуров на раме в зависимости от длины шпалеры может быть несколько), сваренный  из отрезков бывших в употреблении стальных труб с наружным диаметром приблизительно в 20-25мм (иногда и несколько больше) .

В углах контура приварены подкрепляющие (тоже трубчатые) вставки-подкосы.

К прямоугольному контуру снизу приварены опоры, имеющие развитую по площади “подошву” в виде отрезка широкого уголка, швеллера или половинки разрезанной вдоль трубы большего диаметра.


Вертикальный размер (высоту) шпалеры, определяемый как сумма высот контура и опоры, обычно я из соображений удобства ухода за лозой удерживаю в пределах двух метров.   Вертикальный размер (высоту) шпалеры, определяемый как  сумма высот контура и опоры, обычно я из соображений  удобства ухода за лозой удерживаю в пределах двух метров. —————————————— * Здесь и далее описана конструкция, сваренная из стальных  элементов, как это сделано   у меня.   Тем садоводам, которые  по каким-либо причинам не имеют возможности использовать  сварку,  можно порекомендовать при изготовлении шпалеры  использовать дрель со сверлом и  достаточно жёсткую  проволоку. Металл тоже может быть применён другой, но  прочный.

———————————————

У меня есть некоторый положительный опыт в монтаже трубчатых (и не только) конструкций ферменного типа без применения сварных соединений (таким способом мной несколько лет тому назад, например, сооружена пергола и тоже под виноград, которая исправно служит без замечаний).

Небольшой пример использования соединения с помощью сверла и проволоки Вы можете увидеть в заметке под названием “О виноградной лозе, пирамиде и зонтике”, опубликованной в журнале “Приусадебное хозяйство”, №5(май), 2013г.


Однако всё-таки с точки зрения прочности и жёсткости – конструкции предпочтительнее сталь с применением сварки.

После того, как к контуру прикрепляются (привариваются) опоры, внутри контура к раме подвязываются вертикальные и горизонтальные ряды проволоки.

Для вертикальных рядов я использую проволоку стальных витых пружин от старых пружинных матрасов.

После того, как стальная проволока пружины, побывав в костре, пройдёт темообработку-отпуск, она становится мягкой, и бывшую витую пружину можно легко выпрямить руками, слегка обстукивая искривлённые места молотком на наковальне.

В качестве наковальни я обычно использую кувалду, положенную на землю.

Не следует особенно уж стараться при выпрямлении проволоки бывшей пружины, поскольку, будучи в дальнейшем закрытой листвой растения, неидеально выпрямленная, она практически не будет мешать эстетическому восприятию конструкции в целом.

Подвязывание проволоки вертикальных и горизонтальных рядов

Прежде,чем приступить к подвязыванию проволоки вертикальных рядов, я прикидываю необходимое количество рядов из расчёта, что расстояние между вертикальными рядами должно быть равно примерно 50-60см. Вертикальные ряды можно устанавливать и чаще, но я не вижу в этом особого смысла, поскольку вертикальные ряды служат в основном для удержания проволоки горизонтальных рядов от провисания, выполняя роль промежуточных опорных стоек в рассмотренном выше варианте шпалеры (о чём будет подробнее сказано чуть ниже).


После того, как намечу необходимое количество вертикальных рядов, я отбираю нужное мне количество выпрямленных проволок(бывших витых пружин) и делаю из них заготовки вертикальных рядов, стараясь по возможности сделать их как можно более одинаковыми, т.к. от этого будет в некоторой степени зависеть эстетичность вида шпалеры(см. далее).

Перед тем, как приступить непосредственно к заготовке вертикальных рядов, я прикидываю, на каком уровне от земли должна быть подвязана самая нижняя проволока горизонтального ряда (с учётом высоты незаглубляемых  опор, приваренных ниже контура рамы) и сколько горизонтальных рядов проволоки должно располагаться внутри контура.

Только после этих прикидок приступаю к “навивке” заготовок вертикальных рядов.

а) “Навивка” заготовок вертикальных рядов

Для удобства работы приставляю к какой-либо опоре (стене дома, яблоне и т.п.) переносную деревянную лестницу, к которой на намеченных уровнях по высоте крепко поперёк лестницы привязываю круглого сечения прямые стальные стержни, диаметром около 10-12мм и длиной, превышающей ширину лестницы, в количестве, равном числу горизонтальных рядов.

Предварительно на самом верху лестницы также крепко закрепляю отрезок трубы того же диаметра, что и у верхней трубы контура рамы, и длиной, также несколько большей, чем ширина лестницы.

Далее, взяв одну из проволок-заготовок и вооружившись пассатижами, поднимаюсь на лестницу и плотно по отрезку трубы, выступающему за край лестницы, обворачиваю верхний конец проволоки, стараясь его зафиксировать в виде петли как можно туже.


После этого спускаюсь на ступеньку ниже и делаю один виток этой проволоки вокруг первого ниже расположенного стержня, стараясь сохранить прямолинейность проволоки между “узлами”. Продолжаю спускаться по лестнице, проводя такие же “навивочные” операции с проволокой последовательно на остальных ниже расположенных стержнях (по одному витку на стержне).

Не имеет особого значения, в каком направлении Вы будете навивать проволоку на стержни (по часовой стрелке или против, или чередуя направления “навивки” от стержня к стержню).

Навивайте, как Вам удобнее, только старайтесь работать аккуратно.

Взяв вторую по счёту проволоку, снова поднимаетесь вверх по лестнице и рядом с первой проводите с ней те же операции по оборачиванию верхнего конца проволоки вокруг отрезка трубы и с помощью пассатижей плотному фиксированию его в виде петли, а также по “навивке” проволоки вокруг стержней.

Те же операции и в той же последовательности проводятся при работе с остальными проволоками-заготовками.

Обратите внимание на то, не слишком ли слабо привязаны отрезок трубы и стержни к лестнице.

Если отрезок трубы или стержни недостаточно жёстко закреплены и при операции по “навивке” смещаются (перекашиваются), необходимо их зафиксировать с помощью гвоздиков, временно вбиваемых в древесину лестницы с обоих её боков.


(Тем садоводам, у которых есть слесарные тиски и прочный и достаточно широкий верстак, позволяющий жёстко фиксировать отрезок трубы и стержни, по-видимому, удобно выпрямлять проволочные заготовки и проводить “навивочные” операции на верстаке. Мой же верстак для этого узковат и коротковат, к тому же всегда завален различного рода “мусором” (с точки зрения окружающих), и за неимением подходящего места, сооружён в тени, где нет покоя от комаров и нет  достаточного простора для работы).

б) Подвязывание вертикальных рядов и закрепление горизонтальных

После того, как все намеченные к “навивке” заготовки будут “навиты”, они снимаются с лестницы и подвешиваются и закрепляются на контуре рамы, на горизонтальных его верхней и нижней трубах, на одинаковом расстоянии друг от друга. Лишние нижние концы проволочных заготовок (если они есть), удаляются (откусываются кусачками или отпиливаются ножовкой по металлу).

От того, как тщательно и аккуратно будет проведена работа по “навивке” заготовок вертикальных рядов, будет зависеть эстетичность вида горизонтальных рядов, поскольку последние прикрепляются к контуру рамы в виде “сталистой” проволоки диаметром 2-2,5мм, пропускаемой, как нитка через ушко иголки, через “завитки” равномерно расставленных вертикальных рядов, закреплённых (привязанных) на верхней и нижней трубе контура рамы.


Горизонтальные ряды “сталистой” проволоки, пропущенной через “завитки” вертикальных рядов, на своих концах жёстко с помощью пассатижей закрепляются (привязываются) на вертикальных трубах контура рам.

Такая конструкция шпалеры не имеет вкопанных стоек со свойственными им отмеченными выше недостатками и в случае необходимости может легко переустанавливаться в разных местах сада.

Замечу, что все конструкции своих шпалер я преимущественно собирал на одном месте (на своего рода производственном участке) и затем в собранном виде передвигал их, так сказать, к “месту приписки” в одиночку, с использованием иногда небольших катков, подстилая под них обрезки досок.

Источник: sad-moip.ru

Назначение опоры

Если сделать виноградник без опор, на нем будет сложно проводить обработку почвы, бороться с вредителями, болезнями и сорняками, формировать и обрезать побеги, развивающиеся бессистемно. При этом кусты плохо проветриваются, ягоды соприкасаются с поверхностью почвы и загрязняются, что пагубно влияет на будущий урожай.

Мощный рост, отзывчивость на накопление многолетней древесины и способность к разрастанию используются виноградарями-любителями, выращивающими лиану в качестве декоративного растения на высоких беседках различных систем, при устройстве аллей, для украшения заборов, озеленения балконов и дворов.


Многие садоводы изготавливают опоры по соответствующим чертежам и устанавливают их своими руками, создавая завершенные композиции, которые не только практичны, но и эстетичны. Творческий подход приносит двойное удовольствие, а результат становится предметом гордости. Кроме того, такая изобретательность дает вторую жизнь многим вещам, вывезенным на дачные участки и ставшим ненужными.

Несколько практичных советов по самостоятельному изготовлению качественной и надежной одноплоскостной шпалеры, выбору материалов и инструментов, упрощению процесса сборки вы можете получить из видеосюжета:

Устройство шпалеры

Системы ведения кустов с использованием естественных и искусственных опор применяются с древних времен. К ним относятся: штамбовые, расстилочные, беседочные, на деревьях, на кольях. Более совершенными считаются шпалерные – вертикальные, горизонтальные, комбинированные и др.

Вертикальная одноплоскостная

Ее простая конструкция состоит из следующих элементов:

  • крайних (якорных) и промежуточных опор;
  • подпорных устройств или якорей для крепления крайних столбов;
  • проволоки, скоб для крепления к опорам.

В качестве основного материала для опор подойдут деревянные или железобетонные столбы, металлические профили, трубы, уголок, швеллер.

Наиболее долговечными из деревянных будут столбы из дуба, белой акации, лиственницы, кедра, березы. Якорные столбы обычно делают диаметром 12-18 см (по верхнему срезу), а промежуточные – 7-12 см; длиной 2,3-2,6 м. Деревянные колья очищают от коры, затесывают нижние концы и погружают в емкость с раствором антисептика, затем просушивают. Перед установкой их обрабатывают 5-6%-м раствором медного купороса, петролатумом или креозотовым маслом.

Металлические опоры лучше покрыть масляной краской. Нижнюю часть, которую закапывают в землю, обмазать солидолом, затем обмотать полиэтиленовой или изоляционной лентой.

Якорем может послужить бутовый камень, отходы стоек, металлические пластинки. Якорь опоясывают проволочной петлей (диаметр 3,5 мм), заделывают в грунт на глубину 70-80 см и выводят над поверхностью почвы. Также используют проволочную оттяжку в наклонном положении, которая прочно удерживает якорные столбы. После установки столбов между ними растягивают проволоку, лучше всего оцинкованную, диаметром 2,2-3,0 мм. Первую натягивают на высоте 50 см от земли, последующие – через 40-45 см в зависимости от количества ярусов.

Качество натяжения проволоки во многом зависит от свойств металла, из которого она изготовлена. Имеющийся выбор широк, но в виноградарстве используют гальванизированную или оцинкованную, иногда железную в ПВХ или пластмассовой оболочке. Непокрытая железная проволока нежелательна, так как она быстро ржавеет, а применение медной, алюминиевой и содержащей другие мягкие металлы недопустимо – через некоторое время струны из-за растяжки начинают провисать.

Проволоку к промежуточным столбам прикрепляют с помощью скоб так, чтобы она свободно обхватывалась скобой и могла перемещаться вдоль ряда. Подобное расположение практикуется на укрывных формировках. В неукрывной культуре на высокоштамбовых виноградниках первый ярус из двух проволок располагают на высоте 80-100-120 см, в зависимости от размера штамба, а последующие – через 25-30 см.

Двухплоскостная

При возделывании сильнорослых сортов целесообразно применять двухплоскостную шпалеру, которая может быть наклонной или на горизонтальных планках. В этом случае расстояние между рядами делают 2,5-3,0 м. Конструкцию изготавливают из тех же материалов, что и одноплоскостную.

Алгоритм действий при установке двухплоскостной опоры:

  1. Между кустами на расстоянии 7-8 м один от другого устанавливают прочные деревянные или металлические стойки (столбы, трубы). Высоту шпалеры для винограда делают в 2-2,5 м над поверхностью почвы.
  2. К верхним концам столбов прикрепляют деревянные или металлические перекладины длиной 1,5 м. Их можно заменить деревянным или металлическим перекрытием, соединяющим верхние концы столбов в смежных рядах.
  3. От конца перекладин (или от перекрытия) проходящие вниз деревянные планки или железные прутья закрепляют к нижней части столбов на высоте 20-25 см от уровня почвы.
  4. По бокам этих планок (или прутьев) закрепляют по 4-6 рядов проволоки, натянутой вдоль линии ряда кустов с обеих сторон.
  5. Первый ряд натягивают на высоте 50-70 см от поверхности почвы, следующие – на расстоянии около 40-50 см один от другого.

Таким образом, образуются две наклонные плоскости, которые и служат для подвязки побегов. Многолетние и однолетние части растения распределяют так, чтобы они через один занимали то правую, то левую плоскость конструкции.

Очень удобно проводить укрытие кустов на зиму, если плоскости наклонной двухплоскостной шпалеры в нижней части располагаются на расстоянии около 50-60 см друг от друга. В данном случае вдоль ряда создается как бы свободный коридор, куда удобно уложить рукава с плодовыми лозами. Укрывать их можно как почвой, так и любыми подручными материалами.

Если расстояние между кустами при посадке было 1,5 м, то в ряду каждому из них будет отведена свободная световая площадь протяженностью в 3 погонных метра.

Об особенностях устройства двухплоскостной шпалеры рассказывает виноградарь-любитель в следующем видеосюжете:

Достоинства двухплоскостной шпалеры

По отзывам опытных виноградарей, такие конструкции имеют целый ряд преимуществ:

  • увеличение количества растений на единицу площади без уменьшения силы их роста, позволяющее рационально использовать земельный участок;
  • освещение и проветривание, улучшающие ассимиляцию, создают хорошие условия для закладки соцветий в почках и питания гроздей;
  • наклонное положение плоскостей шпалеры позволяет кистям винограда свободно свешиваться, снижает риск порчи плодов от трения с другими частями куста, создает защиту от ветра и солнечных ожогов;
  • улучшение процесса естественного опыления, облегчение техники искусственного опыления сортов с функционально женским типом цветка или доопыления разновидностей винограда, склонных к осыпанию завязей;
  • защита почвы за счет большего затенения поверхности от излишней потери влаги в результате испарения;
  • равномерное двустороннее распределение рукавов и плодовых звеньев (при расстоянии между кустами – около 2-3 м).

При возделывании винограда на двухплоскостной опоре кустам можно придавать веерную многорукавную или кордонную формировку. Подвязки многолетних частей лианы проводят с учетом их равномерного размещения на первых двух-трех рядах проволоки.

Популярностью у садоводов также пользуются Y-образные двухплоскостные опоры. Нижняя часть сооружения представляет собой единую плоскость, а далее она разделяется на две стороны, расходящиеся под углом 45-60° друг к другу.

Для многорукавной веерной формировки часто устанавливают вертикальную шпалеру с выступом-козырьком. Для этого на высоте 2 м изгибают верхний конец опорных столбов и стоек или прикрепляют к ним рейки под углом 110-115°. Для придания устойчивости всей системе козырек можно заменить длинной рейкой, отходящей на высоте 2,25 м от столба первого ряда и прикрепленной к последующим столбам.

Вертикальная часть устанавливается обычным способом. Расстоянием между столбами 5-7 м. Натягивается 5 рядов проволоки, нижняя из которых закрепляется на высоте 40-50 см от поверхности почвы, а последующие на расстоянии 40 см одна от другой. Наклонную часть образуют две-три дополнительные проволоки, натянутые на козырьках.

К очевидным плюсам данного вида опоры относятся удобство в уходе и оптимальное размещение прироста верхней части побегов, создающие затенение почвы. Для лучшего освещения конструкцию располагают с востока на запад. Расстояние между рядами оставляют 2,5-3 м, а между кустами – 1,5-3 м в зависимости от силы роста лозы. Все козырьки направляют в южную сторону.

Беседочные формировки

Особого внимания заслуживают так называемые «беседочные» формировки. Для их обустройства сооружают опору из столбов или металлических стоек (уголок, труба, швеллер) высотой не менее 2,0-2,5 м. Их устанавливают в ямы по периметру прямолинейного или круглого участка на расстоянии 3-4 м один от другого. Заделывают бетоном или цементным раствором. Верх беседок может быть прямым, наклонным или дугообразным.

Столбы или трубы соединяют между собой с помощью горизонтальных планок на расстоянии 1 м друг от друга и арматурной проволоки, образующих прочный каркас. Между планками в два ряда натягивается оцинкованная проволока. К горизонтальным ярусам крепят плечи кордонов, а к проволоке – плодовые стрелки и зеленые побеги.

Основные требования к системам ведения

Система ведения должна соответствовать мощности кустов и подвоя, природным условиям, технологии возделывания (укрывная или неукрывная культура, форма, площадь питания, орошение, удобрение, сбор плодов) и обеспечивать максимальное количество и качество урожая.

Важно отличать понятия и названия систем ведения кустов от их формы. В зависимости от почвенно-климатических условий системы ведения могут быть различными у одной и той же формы. К разным формам допустимо применять одну и ту же систему ведения, так как они взаимосвязаны.

Для слабо — и среднерослых сортов чаще используют низкие шпалеры с меньшим числом рядов (2-3) проволоки. На плодородных почвах при достаточном увлажнении или орошении, а также для сильнорослых сортов винограда подбирают мощные системы ведения кустов: комбинированные, горизонтальные или вертикальные шпалеры с 4-5 рядами проволоки. Виноградари подчеркивают, что в случаях загущенности кроны увеличивается опасность поражения растений грибковыми болезнями, поэтому для сортов столового направления, в отличие от технических, преимущественно используют крупные системы ведения.

В засушливых районах для винограда, предназначенного на производство изюма, специалисты советуют применять низкую вертикальную шпалеру с одним-двумя рядами проволоки для более близкого расположения кроны к поверхности почвы.

В зоне укрывного виноградарства на вертикальной опоре нижнюю проволоку размещают на высоте 30-60 см от уровня почвы, каждую последующую – в среднем на полметра выше предыдущей. В зависимости от мощности кустов количество рядов проволоки варьирует от двух до пяти. При длиннорукавной веерной форме ведения растения, рекомендованная высота нижней проволоки составляет 100-140 см.

В неукрывной зоне первый ряд проволоки натягивают на высоте штамба – в среднем 80-160 см, второй и последующие – на 25-50 см выше предыдущего. При штамбовой широкорядной системе достаточно 1-2 рядов проволоки. Первую, диаметром 3,5-6 мм, натягивают на высоте штамба. К ней горизонтально прикрепляют рукава. Затем на 15-30 см выше закрепляют две параллельные, диаметром 2-2,5 мм, на расстоянии 8-25 см друг от друга. За них заводят побеги.

Советами о формировке кустов винограда, выращиваемых на двухплоскостной шпалере, делится опытный садовод в следующем видеосюжете:

Источник: ogorodum.ru

Современное виноградарство невозможно без использования шпалер. Шпалера (от итальянского слова spalliera – опора) представляет собой вертикальную конструкцию, поддерживающую растение, и обеспечивающую оптимальный рост и развитие куста.

Как правило, конструкция шпалеры представляет из себя ряды опор (деревянных, металлических или бетонных) с натянутыми между ними тросом или проволокой, называемой соответственно – шпалерным тросом и шпалерной проволокой.

Проволока для шпалеры винограда

Основные преимущества применения шпалер для винограда:

  • равномерное распределение кустов по площади;
  • удобство ухода за виноградником;
  • хорошее солнечное освещение;
  • создание благоприятных условий для проветривания, что снижает вероятность грибных заболеваний

В нашей статье мы рассмотрим вопрос выбора троса, используемых для шпалер.

Виды тросов для шпалер

В настоящее время, в качестве троса для шпалер могут использоваться:

  • капроновый шнур;
  • пластиковая проволока;
  • стальная проволока;
  • стальной трос;
  • стальной трос в ПВХ-оплетке;
  • специальный металлополимерный шпалерный трос

Наименее подходящим вариантом является применение капронового (синтетического) шнура и пластиковой проволоки. Эти материалы обладают недостаточной прочностью, не способной обеспечить требуемую жесткость конструкции, особенно в период плодоношения винограда. Помимо этого, оба материала являются недолговечными и значительно теряют свои свойства со временем под воздействием атмосферных осадков и солнечного света. В частности, капроновые шнуры и проволока, после длительной эксплуатации, значительно провисают, что снижает надежность шпалеры и требует регулярного натяжения. Также, пластиковую проволоку или капроновый шнур легко случайно разрезать секатором. Применение таких материалов в шпалере, несмотря на их дешевизну, на наш взгляд, является нецелесообразным. Хотя их вполне можно использовать для подвязок, либо для шпалер небольших кустов ежевики или малины.

В качестве шпалерной проволоки может применяться стальная оцинкованная проволока и стальная проволока без покрытия. Алюминиевая проволока для этих целей не подходит – металл слишком мягкий. Как правило, применяется проволока диаметром от 2 до 3 мм. Преимуществами стальной шпалерной проволоки является ее низкая цена. Недостатки – трудоемкость ее установки и натяжения, а также низкая долговечность – стальная проволока без покрытия на открытом воздухе покроется ржавчиной уже в первый сезон. Оцинкованная проволока может послужить несколько лет. Мягкая стальная проволока, при этому, будет требовать регулярного натяжения, жесткая – требует больших затрат для формирования шпалеры.

Стальной трос и стальной трос в ПВХ-оплетке подходят намного лучше для использования в качестве шпалерного троса, по сравнению со стальной проволокой. Однако, они и стоят ощутимо выше. Кроме того, под открытым воздухом такие тросы также прослужат недостаточно долго. Оцинкованный трос начнет ржаветь в местах повреждений, потертостей на 2-3 год эксплуатации. Пластиковое покрытие под воздействием ультрафиолета потеряет свои свойства и потрескается через такое же время, что, спустя какое-то время, также приведет к коррозии стального троса. Диаметр применяемых шпалерных тросов, составляет от 2 до 4 мм. При этом, трос диаметром 3 или 4 мм, в виду, большой цены целесообразно использовать для натяжения нижнего ряда шпалеры и при больших, более 4 метров, расстояниях между опорами. В остальных случаях достаточно троса диаметром 2 мм.

Использование нержавеющего троса, в качестве шпалерного позволило бы решить вопрос долговечности шпалеры, срок службы троса из нержавеющей стали А4 составил бы несколько десятков лет. Однако, высокая стоимость нержавеющего троса делает его применение в качестве шпалерного экономически неоправданным.

И, наконец, переходим к оптимальному, с нашей точки зрения, варианту троса для шпалер – металлополимерному шпалерному тросу.

Шпалерный трос Танис.

Данный вид трос был специально разработан для использования в качестве шпалерного троса для виноградарства и садоводства. Трос был разработан более 10 лет назад Государственным Научным Учреждением Беларуси – «Институтом механики металлополимерных систем» Национальной Академии Наук Беларуси. Трос производится на белорусском предприятии – ЗАО «Танис» (г. Жлобин) из высококачественной латунированной проволоки и покрыт полимером с повышенной износостойкостью.

Полимерное покрытие шпалерного троса устойчиво к воздействию атмосферных осадков, солнечного излучения и перепадам температуры.

Высокие эксплуатационные характеристики троса были подтверждены крупными аграрными предприятиями Беларуси, Украины и других стран.

В нашей стране трос был испытан в 2008 году  в Национальном Научном Центре «Институт виноградарства и виноделия им. В.Е.Таирова» (Одесса).

По результатам испытаний было подтверждены преимущества использования шпалерного металлополимерного троса в виноградарстве по сравнению с оцинкованной проволокой.

В частности, испытания подтвердили:

  • удобство и простота применения шпалерного троса Танис, что снижает трудоемкость и затратность на формирования шпалеры;
  • высокую прочность шпалерного троса, сохранение ее характеристик в течение длительного времени, в частности – было зафиксировано отсутствие ее провисание по окончании сезона, а также отсутствие микротрещин на поверхности шпалерного троса.
  • устойчивость полимерного покрытия шпалерного троса к воздействию ультрафиолета и химических реактивов, используемых при обработке виноградника
  • экологичность и безопасность металлополимерного троса.

По заявлениям Национальной Академии Наук Беларуси трос Танис гарантированно прослужит не менее 20 лет, при условии неповреждения полимерного покрытия.

Несмотря на то, что эффективность использования металлополимерного троса была подтверждена на крупных аграрных предприятиях, естественно, что с успехом ее можно применять и на дачных участках и небольших подворьях.

Выбор металлополимерного троса для шпалер

В ассортименте белорусского производителя представлены металлополимерные тросы для шпалер диаметром от 2 до 8 мм. Однако, практическое применение в виноградарстве и садоводстве находят тросы диаметром 2, 2,5 и 3 мм. При этом наиболее популярным тросом является трос диаметр 2,5 мм, который может применяться в большинстве конструкций шпалер, как в крупных виноградных агропредприятиях, так и в приусадебных виноградниках/ садовых участках.

Применение металлополимерного троса для шпалер

Шпалерный трос Диаметр, мм Нагрузка на разрыв, кг Применение
ПРШ-2 2,0 80 Шпалеры для ежевики, малины, актинидии
ПРШ-2,5 2,5 130 Шпалеры для винограда (расстояние между опорами до 4 метров)
ПРШ-3 3,0 220 Шпалеры для винограда (расстояние между опорами свыше 4 метров), подвязка для фруктовых деревьев

Крепежные изделия для шпалерных тросов.

 Необходимо отметить, что белорусский производитель тросов рекомендует применять шпалерный трос ПРШ с помощью узлов, без применения такелажных изделий, и даже специально разработал несколько видов крепления тросов, без применения зажимов и коушей. Но, на наш взгляд, все же более эффективным является применение с тросом традиционных такелажных изделий – талрепа для его натяжения, зажимов и коуша.

Талреп для натяжения шпалерного троса.

Для натяжения шпалерного троса мы рекомендуем использовать талреп М5 или М6.

Талреп М5 следует использовать для тросов ПРШ-2 и ПРШ-2,5 и при расстояние между опорами до 5 метров. Для металлополимерного троса ПРШ-3, и, в случае расстояние между опорами свыше 5 метров, рекомендуем использовать талреп М6.

Трос Талреп Рабочая нагрузка, кг
ПРШ-2/ ПРШ-2,5 Талреп крюк-кольцо М5 50
ПРШ-3 Талреп крюк-кольцо М6 70

В качестве талрепа для шпалерного троса, можно применять и нержавеющие талрепы, однако, в виду их высокой стоимости, их применение будет экономически неоправданным, поэтому, когда мы пишем о такелажных изделиях, подразумеваем использование оцинкованного такелажа.

Коуши и зажимы для шпалерного троса

Для всех диаметров шпалерного троса подходит коуш 3 мм.

В качестве зажима для шпалерного троса можно использовать либо зажим Duplex 3 мм, либо зажим DIN 741 3мм.

Для более прочного соединения мы рекомендуем использовать последний. Напоминаем основные правила применения зажимов для формирования петли троса:

Проволока для шпалеры винограда

  • Для надежного крепления шпалерного троса нужно использовать 3 зажима
  • Длина конца троса, используемого при формировании петли должна составлять не менее 80 мм, расстояние между зажимами – 30 мм
  • Гайки зажимов должны быть со стороны рабочей (большей) части металлополимерного троса.
  • Затягивать гайки нужно соблюдая осторожность, так чтобы не повредить покрытие троса.

Подобные правила применимы и для сращивания металлополимерного троса, который, к примеру, может быть случайно разрезан секатором во время сбора урожая.

Помимо использования шпалерного троса для виноградников, он может использован для шпалер ежевики, малины, актинидии. Трос также можно использовать и в качестве подпоры – для подвязывания веток плодовых деревьев к основному стволу.

Дополнительные материалы по применению шпалерного троса:

Инструкция по монтажу и креплению металлополимерного троса ПРШ на бетонных столбах. (PDF файл)

Инструкция по монтажу и креплению металлополимерного троса ПРШ на металлических профилированных столбах (PDF файл)

Инструкция по креплению металлополимерного троса ПРШ к якорному столбу и ремонтному узлу (PDF файл)

Источник: maysterfix.com

Материал проволоки

Есть несколько вариантов, которые можно использовать в качестве натяжного материала, когда вы собираете шпалеру. Вот наиболее распространённые опции:

  • Стальная проволока. Обычно берётся диаметр не более 3 мм. Обычно это просто вопрос цены, чем проволока тоньше, тем дешевле обойдётся в итоге обустройство всей шпалеры, а также тем проще будет натягивать материал. Но чем тоньше проволока, тем в итоге меньше может функционировать шпалера.
  • Проволока из сварочной нержавейки. Отличный вариант, потому что срок годности у неё почти что неограничен. Обычно диаметр у такой проволоки берётся от 2 мм и выше.
  • Стальной оцинкованный провод, помещённый в пластиковую оболочку. Толщина провода до трёх миллиметров, при этом изоляция чуть меньше миллиметра. Чем хорош такой вариант, так это тем, что из-за наличия изоляции он будет защищён от осадков, в итоге он не будет разрушаться на протяжении десятков лет.
  • Пластиковая проволока. Дешёвый и достаточно удобный вариант. Устойчив к осадкам, но может не выдержать излишне сильную нагрузку.
  • Медная проволока. Эта проволока, если есть бюджет на неё, является, возможно, лучшим вариантом. Причина в том, что она не только является достаточно выносливой, но ещё и помогает бороться с заболеванием листьев винограда, милдью. Так что, если такая проволока имеется, виноград будет защищён намного лучше.
  • Полиамидный капроновый шнур. Такой вариант при диаметре всего в 3 миллиметра может выдержать до 150 килограмм.

Есть и другие альтернативы, например, бечёвки, верёвки и рыболовные шнуры. Не все такие варианты достаточно надёжны, но как крайний вариант сойдут.

Читайте также: Металлические шпалеры

Крепление

Когда проволока подобрана, необходимо разобраться, как её именно крепить к опорам. Есть несколько основных вариантов:

  • Можно применить изоленту и плотно примотать проволоку. Не очень надёжный метод, применяется преимущественно для промежуточных опор.
  • Можно пропустить проволоку через отверстия в опорах. Удобно для металлических труб.
  • Можно пропустить проволоку через скобы, которые приделываются к деревянным опорам.
  • Можно просто вбить гвоздь в опору и загнуть его. Также похожим решением будут поперечные уголки, к которым достаточно просто крепить проволоку.

Читайте также: Декоративные шпалеры

Применение натяжителей

Можно просто натянуть проволоку вручную, это допустимо, но не очень удобно, если имеется специальный натяжитель проволоки, которым очень легко пользоваться. И он необходим не только при первом закреплении проволоки. Дело в том, что материал постепенно растягивается под воздействием веса растений, потому каждый год необходимо подтягивать проволоку. Натяжитель прикладывает горизонтальное усилие к проволоке, подтягивает её, после чего проволока заново закрепляется на стойке. Не доводите проволоку до сильных провисаний, это сильно усложнит уход за растениями.

Можно купить натяжитель, а можно подтягивать материал вручную. При первом натяжении помещайте проволоку на 40-50 см от земли. Далее стоит натягивать очередные проволоки примерно каждые 40 сантиметров, это будет оптимально для большинства растений, в том числе для винограда.

Читайте также: Пластиковые шпалеры

Источник: zgnrus.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.