Привитые саженцы винограда



Перед вами схема посадки стандартного привитого саженца.

Привитые саженцы винограда            Можно снимать защитный земляной холмик.

При выкапывании ямы верхний слой почвы (чернозем) откидывается в одну сторону, а глина  – в противоположную. При этом глубина ямы должна составлять 80-90 см. На дно ямы насыпаем 0,5 ведра перегноя, 1 ведро речного песка, 80 гр. Азофоски (2 спичечных коробка) и 1,5 кг древесной золы (пол лопаты) и тщательно перемешиваем. Сверху насыпаем верхний слой земли толщиной около 20 см.

Подготовка саженцев заключается в обновлении срезов на концах корней и обмакивании корней в сметанообразную глину или смесь глины с перегноем в соотношении 2/1.
саженце, от прививки оставляем 2-3 глазка, нужно строго выдерживать глубину посадки: пятка основания саженца должна находиться от поверхности почвы на 40-45 см. на песчаных, супесчаных почвах глубина посадки 60-65 см. при меньшей глубине саженцы могут вымерзнуть, а при большей растут медленно. Формируем «посадочный холмик» на дне ямы из верхнего слоя земли, на вершину которого ставим пятку саженца и, расправив равномерно корни по яме, присыпаем верхним слоем земли толщиной 15-20 см. После посадки заливаем яму 4-5мя ведрами теплой воды. При посадке привитых саженцев место спайки располагают для неукрывных на 3- 4-см выше, для укрывных на 3-4см. ниже уровня почвы. После того как вода впитается, засыпаем саженец сначала верхним слоем земли, а затем нижним. Сверху засыпаем холмик из рыхлой земли, выше верхнего среза саженца на 3-4 см. Для предотвращения повреждения побега рекомендуется заградить холмик корзиной из проволоки.

Стоит особое внимание обратить на сооружение над саженцем холмика  из рыхлой земли- это нужно для того что бы не засохли почки на прививке. Открывать следует после того как саженец приживётся и почки раскроются. (на фото саженец проклюнулся через земляной холмик) аккуратно снимаем холмик,  если стоит жаркая погода на пару дней притеняем можно ПЭТ ящиком.

Перед посадкой привитые саженцы вымачивают в течение 12-24 часов в воде,можно в воду добавить ложку мёда на 5 л.
ды . После вымочки саженец высаживают на постоянное место, предварительно укоротив их корни до 8-10 см. Желательно перед посадкой корни окунуть в раствор сметанообразной глины для лучшего сцепления корней с частицами почвы. При посадке обратите внимание, чтобы корни саженца не перекручивались и не загибались к верху. Место прививки саженца в посадочной яме не должно заглубляться в почву, потому что со временем на этом растении могут образоваться корни на привойной части и растение перейдет на питание за счет собственных корней, и в этом случае те преимущества, которые имеет привитой куст винограда (филлоксероустойчивость) будут утрачены.

Источник: www.vinogradnik.in.ua

Лучшее время для покупки саженцев

Любому садоводу известно, что лучшее время для покупки саженцев – непосредственно перед посадкой. Так вам не придется переживать, что из-за неправильного хранения корневая система подсохнет либо загниет, а само растение подмерзнет. Учитывая, что в средней полосе виноград высаживают в середине мае – начале июня, когда окончательно минует угроза возвратных весенних заморозков, отправляться за саженцами также желательно весной.

Некоторые садоводы покупают молодые виноградные растения еще в августе-сентябре. Если в теплых южных регионах их можно сразу же высадить в грунт и не переживать, что они погибнут от переохлаждения, то в более холодных придется ломать голову, как сохранить саженцы до конца весны.

Какие бывают саженцы винограда?


Саженцы винограда бывают привитыми либо корнесобственными. В чем же заключаются их отличия?

Корнесобственные саженцы

Корнесобственные саженцы винограда всегда дешевле привитых. Стоит ли переплачивать? Вопрос спорный, и садоводы не могут дать единодушного ответа.
Главный аргумент в защиту корнесобственных саженцев – то, что в морозные зимы лоза может погибнуть, и выживет лишь корневая система. Кроме того, в некоторых случаях привой может отломаться от подвоя в месте прививки.

Спрашивается, зачем платить за привой, который может не пережить первую же зиму или сломаться под тяжестью урожая? Такую позицию можно понять.

Привитые саженцы

Привитые саженцы можно легко опознать по месту прививки – место соединения привоя и подвоя должны быть заметны. Если же ствол саженца полностью гладкий, без наростов и каких-либо признаков проведения прививки, это корнесобственный саженец. Внимательно проверяйте это при покупке. Недобросовестные продавцы могут попытаться продать непривитый саженец по цене привитого.

Чем же хороши привитые саженцы винограда? Во-первых, благодаря «окультуриванию» подвоя хорошим сортом, они приносят более богатый урожай. Во-вторых, им не страшна филлоксера, которая может уничтожить корнесобственный виноград. Учитывая, что во многих регионах этот вредитель стал настоящим бичом виноградников, доплатить за привитый саженец все-таки стоит.

При посадке винограда место прививки должно находиться над землей. Если сильно заглубить растение, культурный привой может укорениться и, как и подвой, пасть жертвой филлоксеры.

Признаки здоровых саженцев винограда


Здоровый саженец винограда должен иметь крепкую, развитую корневую систему. Чем больше на растении корней, тем лучше оно приживется. Чтобы проверить качество корневой системы саженца, секатором отщипните небольшой кусочек корня. На срезе он должен быть белым, влажным, похожим на разрезанную сырую картофелину. Черные, бурые, сухие корни свидетельствуют о том, что растение погибло.

Далее проверьте состояние ствола. Он должен быть здоровым, без каких-либо повреждений. Аккуратно ногтем раздвиньте кору вдоль волокон. Вы должны увидеть зеленую, свежую древесину. Опять же, темный цвет, сухая древесина свидетельствуют о гибели саженца.

Затем осмотрите почки винограда. При надавливании глазки не должны отшелушиваться и уж тем более отваливаться.

Что должно насторожить?

  • На саженцах, которые продают осенью, есть листья. Листва ослабляет растение, и, скорее всего, оно не перенесет зимовку в подвале.
  • Корни саженца хранятся на открытом воздухе. Если корневая система не укрыта влажной тряпкой, не упакована в полиэтилен либо не высажена во влажный субстрат, никто не может гарантировать вам, что растение не успело засохнуть по невнимательности продавцов.
  • Хотя бы на одном из саженцев партии видны признаки болезни или поражения вредителями. «Хворь» могла запросто перекинуться на другие растения.

Как сохранить купленные саженцы до посадки

Здоровый саженец недостаточно купить, его еще нужно сохранить в этом же состоянии до момента посадки. При этом правила хранения саженцев, купленных осенью и весной, значительно отличаются.

Как сохранить саженцы до весны при осенней покупке?

Зимуют саженцы в прохладном подвале при температуре не ниже 0°C и не выше 10°C. Идеальная температура – 2-3°C выше ноля. При переохлаждении растение может погибнуть. При перегреве – преждевременно тронуться в рост и не прижиться после посадки.

Важно, чтобы корневая система постоянно было увлажнена. Пересыхание – главный враг винограда! Лучше всего хранить молодые растения во влажном песке, но ни в коем случае не слишком мокром. Проверить, правильно ли вы поддерживаете увлажнение субстрата, можно, сжав горсть песка в ладони. Он должен превратиться в плотный ком, но ни в коем случае не рассыпаться.

С другой стороны, если с песка капает вода, это свидетельствует о переувлажнении, которое также опасно для корней растения. К слову, если в подвале, где вы собираетесь хранить саженцы, сыро, обработайте их 3-5%-ным раствором железного купороса. Это убережет растения от поражения грибковыми заболеваниями.


В течение зимы проверяйте влажность песка. При необходимости поливайте его. Как правило, если саженцы хранятся в отдельных контейнерах, одного полива за всю зиму будет достаточно. А вот растения, высаженные в общие емкости, будут требовать более частого увлажнения.

Весной, примерно в апреле, перезимовавшие саженцы переносят в помещение и ухаживают за ними так же, как за саженцами с закрытой корневой системой, купленными весной. Об этом читайте ниже.

Как сохранить саженцы до посадки при весенней покупке?

Если вы купили саженцы в контейнерах, такие растения нельзя сразу же высаживать в грунт. Для начала их нужно приучить к новому температурному и световому режиму.

Первое время саженцы хранят в помещении. Для начала можно поставить их на подоконник над батареей. После того как почка распустится, контейнер переносят в теплицу.

Через некоторое время на саженце появятся молодые побеги. Как только установится стабильная плюсовая температура ночью, можно начать закалять саженцы винограда. Поначалу их выносят на улицу, оставляя на день в тени. Через несколько дней виноград оставляют ночевать на улице. Еще через 2-3 дня его можно выносить на солнце и лишь затем – высаживать в открытый грунт.

Саженцы с открытой корневой системой обязательно хранить во влажной среде до самой посадки. Для этого их прикапывают во влажный грунт, заворачивают во влажную ткань и полиэтиленовый пакет и т.д.


Надеемся, этот материал поможет вам выбрать здоровые, крепкие саженцы, которые займут почетное место в вашем саду и будут ежегодно радовать вас щедрым урожаем крупных гроздьев наливных ягод винограда.

Источник: www.ogorod.ru

Мы занимаемся производством привитых саженцев винограда любых сортов по Вашему заказу из числа, имеющихся у нас в наличии.

Со списком сортов можно ознакомиться во вкладке «Список сортов».

Для этого Вам необходимо оформить заказ:

1.
1053;аписать письмо со списком сортов и колличеством саженцев, которые Вы хотели бы приобрести и отправить письмо на наш E-Mail: [email protected].

Обязательно сообщите ФИО и номер контактного телефона.

2.
1054;формить заказ можно так же по контактному телефону: +7 951 531 87 78.

Заказы на привитые саженцы принимаются до 1 марта.

Выдача заказов производится с 15 апреля по 15 мая.  (самовывоз).

Самовывоз привитых (вегетирующих) саженцев осуществляется по предваритель&.
sh; ВЕГЕТИРУЮЩИЕ (зелёные)!

Почтовая доставка невозможна.

Источник: xn--80aaaaiecjxkb5bscp7a.xn--p1ai

Правильная посадка винограда поможет вдумчивому хозяину, получать урожай регулярно, без особых проблем и затрат. В любом случае перед вами встанет вопрос: приобрести ли черенок винограда или уже готовый саженец. Если вы собираетесь перепрививать старый виноград, выбор будет очевиден – для этих целей подойдут только черенки. А вот если в вашем винограднике нужны новые растения, придется как следует поломать голову, взвесить все плюсы и минусы, чтобы остановиться на конкретном виде посадочного материала.

Даже среди опытных виноградарей нет единого мнения, что лучше – черенки или саженцы. Идеального решения, к сожалению, не существует – везде есть как очевидные преимущества, так и опасные «подводные камни».

Черенки. Преимущества.

1 . Черенки компактны, их легко перевозить. Если черенки куплены дистанционно, проблем с их пересылкой практически не возникает. Даже зимой при транспортировке почтовым вагоном им не страшны температурные перепады. Только в феврале – марте у черенков при длительном нахождении в тепле могут проснуться почки. Однако последняя особенность свойственна не только черенкам, но и саженцам.

2 . Черенки относительно легко хранить.

3 . Достаточно низкая цена при высоком выходе саженцев. Черенок стоит в 2 раза дешевле взрослого саженца. При этом из одного черенка можно получить несколько саженцев.

4 . При покупке черенков снижается риск занести в виноградник заболевания и вредителей, в частности, опасную филлоксеру. Многие вредоносные микроорганизмы и насекомые обитают в корнях саженцев и вместе с ними перекочевывают на новый участок. Приобретенные же черенки виноградарь укореняет сам, поэтому может быть уверен в полной безопасности посадочного материала.

Степень вызревания побега можно определить с помощью обыкновенного йода. На побеге делают срез и капают туда немного йода. В побеге содержится крахмал, который при взаимодействии с йодом посинеет. Если побег незрелый, срез окрасится слабо, а если хорошо вызревший, то срез станет почти иссиня-черным.

Недостатки.

1 . Считается, что черенки хуже приживаются, однако это достаточно спорно. Дело в том, что по цене одного саженца можно купить два черенка. Если укоренить их в одной посадочной яме, применив при этом современные методы и новейшие препараты, по крайней мере один из черенков приживется с 90 %-й вероятностью. А при благоприятных условиях укоренятся оба черенка. В любом случае, по деньгам вы не проиграете, а по количеству виноградных кустов, возможно, и выиграете.

2 . На выращивание черенков затрачивается больше сил и времени. Этот довод против черенков тоже спорен. Выращивая куст из черенка, виноградарь сам контролирует развитие растения на всех этапах. В результате, при условии соблюдения правил агротехники, он практически гарантированно получает высококачественный посадочный материал.

Саженцы. Преимущества.

1 . При условии соблюдения правил посадки и ухода приживаемость саженцев приближается к 100 %.

2 . На посадку и выращивание саженцев затрачивается меньше сил и времени. Особенно это важно при закладывании нового виноградника. Следует помнить, что сроки развития тепличных саженцев и тех, что были выращены в открытом грунте, неодинаковы. Если посадить «черный», т. е. годичный саженец винограда осенью или весной, то в конце апреля – начале мая он начнет расти и развиваться, но плодоносить пока не будет. Если в этот же период посадить «зеленый» 2-месячный саженец, выращенный в теплице или на подоконнике, у него уже будет полуметровый или даже метровый прирост. За период вегетации он удлинится еще на 2–3 и более метра, а при благоприятных условиях на следующий год начнет плодоносить.

3 . Если саженцы привиты, они дают более высокие урожаи, лучше переносят неблагоприятные условия окружающей среды, устойчивее к болезням и вредителям.

Недостатки.

1 . Саженцы сложнее перевозить и хранить. Чтобы посадочный материал не испортился, необходимо строго соблюдать температурный режим и поддерживать определенную влажность. Корни саженцев весьма чувствительны к внешним факторам. Они могут пересохнуть, «задохнуться», заплесневеть, их легко повредить при транспортировке. Особенно много сложностей возникает, если саженцы приходится перевозить на значительные расстояния или пересылать почтой. Саженцы необходимо надежно упаковать в картонные футляры, а корни защитить влаго-удерживающими материалами (влажной тканью, опилками) и изолирующими материалами (полиэтиленом, агро-волокном). Нарушение любого из этих требований приводит к гибели саженца.

2 . Повышенный по сравнению с черенками риск занести в виноградник болезнь или вредителя. Строго говоря, продавцы обязаны провести обеззараживающую обработку саженцев. Однако на практике это требование далеко не всегда соблюдается. Поэтому какой бы посадочный материал вы ни приобрели, обязательно обработайте его составом против филлоксеры. Даже если вы абсолютно уверены в честности поставщика, лучше перестрахуйтесь. Для приготовления противофиллоксерной эмульсии в 10 л воды разводят 200 г 12 %-го дуста гексахлорана и 400 г глины. Опустите саженцы в получившийся раствор и подержите 2–3 мин.

Взвесив все «за» и «против», выберите тот вид посадочного материала, который кажется вам наиболее подходящим.

Выбор саженцев
 

Саженцы должны быть здоровыми, без вздутий, наростов и других признаков заболеваний.

По качеству саженцы винограда подразделяются на 4 группы: элитные, 1-го сорта, 2-го сорта и некондиционные.

1 . К элитным  причисляют саженцы с 4-мя и более корнями, достаточно равномерно растущие по всей окружности основания штамба. Толщина основания корней элитных саженцев должна быть не менее 2 мм, длина вызревшего прироста побегов – не менее 25 см, а толщина основания – не менее 5 мм.

2 . У саженцев 1-го сорта  тоже должно быть не мене 4-х корешков, равномерно расположенных по окружности, но 2-миллиметровая толщина основания должна быть минимум у 2-х корешков. Такой саженец должен иметь нормальный прирост, один или несколько побегов, причем хотя бы один из них должен достигать длины не менее 20 см от основания.

3 . Развитие корневой системы и качество прироста саженцев 2-го сорта  не соответствуют требованиям 1-го сорта. Но при этом у таких саженцев есть не меньше 3-х узлов вызревшего прироста и не менее 2-х нормально развитых корней от основания штамба.

4 . Некондиционными  считаются саженцы с невызревшими или плохо вызревшими приростами побегов. Такие экземпляры выбраковывают или доращивают.

Элитные саженцы стоят на 10–20 % дороже, а саженцы 2-го сорта – на 20–30 % дешевле полной стоимости посадочного материала 1-го сорта. Скидки на некондицию обычно достигают 50–60 %.

По способу получения различают привитые саженцы, саженцы, полученные из однолетних одревесневших черенков, вегетирующие саженцы.

Виноград, выращенный из привитых саженцев , более требователен к почвам. В холодные зимы надземная часть винограда может вымерзнуть. Следующей весной корнесобственное растение скорее всего даст волчковый побег, а привитое погибнет. Привитые саженцы более хрупкие. Зимой под тяжестью снега они нередко ломаются в месте срастания подвоя и привоя.

Если вы все же решили приобрести привитые саженцы, отдавайте предпочтение растениям, привитым в расщеп, а не глазком. При этом подвой и привой должны срастаться по всей области примыкания, а не только с одной стороны. Из привоя должен расти побег соломенного цвета диаметром не менее 5 мм. На нем должно быть 3–5 хорошо вызревших почек и от 10–15 пяточных корней диаметром не менее 2 мм. Сам саженец должен быть здоровым, без трещин, темных пятен и других дефектов.

На саженцах, полученных из однолетних одревесневших черенков , должно быть не менее 3-х почек. Они должны располагаться на черенке, из которого был выращен саженец. Однолетний прирост, как и в предыдущем случае, должен быть соломенного цвета, без темных пятен и дефектов. Он должен иметь 4–6 вызревших глазков диаметром около 5 мм и 5–7 корней длиной 15–20 см и диаметром от 2 мм.

Холодостойкость винограда зависит от сорта и закалки растения. Например, сорта Амурский, Рипариа, Лабруска переносят морозы до -40 °C. Европейские сорта погибают при температуре ниже -18–20 °C, среднеазиатские – ниже -10 °C. Листья и ягоды погибают во время осенних заморозков при температуре -3–5 °C, а весной для побегов смертельна температура -1 °C.

Вегетирующими  называют саженцы, выращенные в теплице. Обычно их продают с закрытой корневой системой – в пластиковых бутылках, торфяных горшках или пакетах из плотной полиэтиленовой пленки. Зеленый прирост качественных вегетирующих саженцев должен быть не меньше 15 см. При наличии 2-х побегов длина каждого из них составляет не менее 7 см.

Побеги должны быть здоровыми, крепкими, без серого налета, пятен, черных точек, вздутий и других дефектов. Толщина зеленых побегов от 3 мм. Листья саженцев также должны быть чистыми, здоровыми, без серого налета, светлых или бурых пятнышек и других повреждений. Листовая пластина должна быть равномерно окрашена в зеленый цвет. Много сведений о качестве саженца дает корневая система. Лучше всего выбирать посадочный материал у тех продавцов, которые пользуются прозрачной упаковкой для корней.

Сквозь бутылку или полиэтилен корни видны достаточно хорошо. У качественного саженца они толстые, диаметром около 1–2 мм, уходящие в нижнюю часть упаковки. Крупные корни должны быть покрыты многочисленными мелкими светло-желтыми всасывающими корешками. Если корневая система саженцев спрятана в непрозрачной упаковке, например, в черном полиэтилене, темной, а тем более грязной бутылке, это тревожный сигнал для покупателя.

Выбор и заготовка черенков.  

Саженцы можно вырастить самостоятельно из черенков.

Виноградные черенки, или чубуки,  заготавливают осенью. Для этого срезают хорошо вызревшие побеги текущего года, т. е. ту часть винограда, которая отросла в течение лета. Разумеется, черенки должны быть абсолютно здоровыми, хорошо развитыми, толщиной не менее 5 мм.

Из тонких, не дозревших, поврежденных болезнями и вредителями побегов невозможно получить качественную лозу. Не подойдут для черенков и так называемые «жирующие» побеги, т. е. слишком толстые ветки диаметром более 12 мм. Не стоит заготавливать черенки от больных или бесплодных кустов: хорошее потомство можно получить только от хороших родителей. Здоровые побеги равномерно окрашены, а при сгибании потрескивают.

В некоторых районах виноград не всегда успевает сбросить листья до наступления морозов. Поэтому черенки заготавливают с еще зеленых кустов. Главное, чтобы лоза успела хорошо вызреть, что происходит примерно во второй половине октября.

Лозу срезают, очищают от пасынков и усиков и режут на чубуки. Стандартная длина черенка – 50–70 см, однако лучше нарезать лозу частями по 120–140 см. Они лучше сохраняются в течение зимы, а весной их уже нарезают на черенки, причем количество отходов в этом случае сокращается.

Чубуки группируют по сортам и связывают в пучки. К каждому из них прикрепляют этикетку с указанием сорта, причем сведения на этикетке пишут не ручкой, а простым карандашом. Подготовленные пучки сразу же укладывают на хранение. Это очень важный этап заготовки черенка. Если правила хранения нарушены, черенок не переживет зиму и весной вы останетесь без посадочного материала.

Черенок  – это не просто палка, которую отрезали от растения и которая в будущем может превратиться в новую лозу. Черенок – это живой организм. У него имеется определенный запас питательных веществ – углеводов. В процессе жизнедеятельности эти вещества преобразуются в энергию, которая расходуется черенком на дыхание. Кроме того, чубуку требуется энергия для формирования каллуса, корней и побегов.

Восполнить запас питательных веществ черенок практически не в состоянии. За время хранения, стратификации, кильчевания он теряет около половины своих энергетических запасов. К весне, т. е. к моменту посадки, черенок уже крайне ослаблен. Поэтому в период хранения необходимо предпринять все возможные меры, чтобы свести к минимуму расход запаса энергетических питательных веществ, содержащихся в черенке.

Чем выше температура воздуха, тем интенсивнее растение дышит, а значит, быстрее сжигает углеводы. Черенки рекомендуется хранить при температуре от 0 до 2 °C. Практика показывает, что при температуре 0,4 °C содержание углеводов в древесине винограда остается практически неизменным вплоть до середины марта. При отрицательных температурах энергия не расходуется, однако черенки быстро высыхают, а при температуре от 8 °C глазки винограда «просыпаются» раньше положенного срока.

Лучшими считаются черенки винограда, заготовленные ранней весной, до начала сокодвижения. Такой посадочный материал характеризуется более высокой приживаемостью и жизнестойкостью.

Содержание воды в тканях растения – еще один фактор, влияющий на жизнеспособность лозы. С того момента, как черенок был отделен от материнского растения, содержание воды в нем постоянно снижается. Если в период хранения он потеряет более 20 % влаги, то высаживать его будет уже бесполезно. Даже длительное вымачивание не вернет такой чубук к жизни.

Меры по снижению потери влаги предпринимают уже в ходе заготовки черенков. При одинаковых условиях хранения хорошо вызревшая древесина теряет меньше воды, чем недозревшая. Поэтому важно отбирать на черенки только зрелые побеги.

Спорным является вопрос о необходимости вымачивать черенки перед закладкой на хранение. Если с момента среза черенки потеряли мало влаги, то замачивать их бессмысленно и даже вредно. Если же минимизировать потери влаги в этот период не удалось, то перед хранением черенки вымачивают.

В зависимости от степени подсыхания лозы, эта процедура длится от нескольких часов до 2-х суток. Для вымачивания используют чистую и мягкую воду. Лучше всего подойдет талая, дождевая или родниковая вода (разумеется, только в районах с относительно благополучной экологической обстановкой). Перед замачиванием воду обязательно фильтруют.

Как уже отмечалось, лучше не нарезать лозу сразу на чубуки, а хранить ее отрезками по 70–140 см – они дольше не высыхают.

Чтобы предотвратить высыхание древесины, в месте хранения черенков необходимо поддерживать высокую относительную влажность воздуха – 80–85 %. Для этого лозу обычно рекомендуется завернуть в полиэтиленовую пленку или увлажненную ткань либо положить в пластиковый пакет.

По мере высыхания такую упаковку увлажняют снова. Однако под пленкой и тканью создаются идеальные условия для развития опасного заболевания – серой гнили. Поэтому черенки предварительно необходимо обработать раствором медного или железного купороса (1 ч. л. на 1 стакан воды). Посадочный материал протирают ватным тампоном, смоченным в этом растворе. Защиты купороса хватает минимум на 2 месяца.

Похожая статья “Как вырастить виноград в прохладных регионах?

P/S   Уважаемые читатели следите за своим здоровьем! Оставляйте свои комментарии, делайте подписку.  Буду вам признателен, если вы оставите ссылку на  https://lifezd.ru

Источник: lifezd.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.