Короткая обрезка винограда видео


Чтобы куст винограда хорошо плодоносил, не болел, свободно пригибался под зимнее укрытие и доставлял садоводу наименьше хлопот, лозы нужно правильно и вовремя формировать. Формировку куста начинают с первого года посадки, регулярно обрезая и поддерживая нужное количество побегов. В данной статье речь пойдет о популярной веерной бесштамбовой формировке, в рисунках подробно представлена поэтапная схема для начинающих, как сформировать куст на четыре рукава.Обрезка винограда весной для начинающих в картинках пошагово

Сроки обрезки винограда

Обрезку и формирование куста начинают с первого года после посадки саженцев винограда. Основная обрезка проводится осенью после окончания вегетации и листопада.

Советуем прочитать эти статьи:

Обрезка винограда весной, еще до начала  сокодвижения «плача», проводят нормирующую дообрезку лоз,  вырезая все лишние «перегружающие» куст, побеги. В период распускания почек (в конце мая) обломкой нижних распустившихся глазков формируют рукава длиной 30-50 см, оставляют выше по 4-5 распустившиеся почки, а оставшуюся часть побега после этого обрезают.
Обрезка винограда весной для начинающих в картинках пошагово

Обломка лишних отрастающих побегов – операция обязательная, ею регулируют нагрузку куста. Важно провести обломку лишних побегов своевременно, когда на рост удаляемых побегов затрачено еще мало питательных веществ. После «зеленой» обломки на трех-четырехлетнем плодоносящем кусте винограда должно остаться не более 12-15 побегов, что будет соответствовать мощности корневой системы.

В июле важным приемом является удаление пасынков и волчковых побегов. Пасынкование проводят дважды через 10-15 дней, причем, пазушные побеги не удаляют полностью, а прищипывают их над вторым или третьим листом. Оставленные части пасынков (пеньки) препятствуют росту новых и способствуют лучшему питанию растущих плодоносящих побегов, наливу виноградных гроздей.

Обрезка винограда весной для начинающих в картинках пошагово

Как правильно проводится обрезка винограда весной


Большинство садоводов предпочитают проводить обрезку старого винограда именно весной, к примеру, сразу после снятия зимнего укрытия и крепления лоз к арочной конструкции или опоре.

Обрезка винограда весной для начинающих в картинках пошагово

Примечание: Некоторые виноградари предпочитают проводить формировку кустов осенью, когда почки начинают готовиться к зиме и развитие культуры замедляется. Отчасти это имеет смысл, но весной все равно придется уделить кустам внимание, хотя бы проведя санитарную чистку.

У весенней обрезки укрывного и неукрывного винограда есть свои преимущества:

  1. Прореживание кроны поможет повысить урожайность культуры в текущем сезоне на 60-80%.
  2. Весенняя обрезка помогает повысить морозостойкость кустов, что особенно важно при культивации винограда в умеренном и холодном климате.
  3. За счет прореживания кроны улучшается опыление культуры, повышается качество урожая, а само растение гораздо реже поражается грибковыми болезнями и вредителями.
  4. Уменьшение количества побегов помогает скорректировать распределение питательных веществ, так как они будут расходоваться не на наращивание зеленой массы, а на формирование плодов.

Советуем прочитать эти статьи:

Кроме того, соблюдение оптимальных сроков весенней обрезки позволяет сформировать крону необходимой формы и размера, что особенно важно для тех, кто планирует выращивать виноград на небольших участках.

Обрезка винограда весной для начинающих в картинках пошагово

Описание процедуры было бы неполным без информации о ее недостатках. В первую очередь весенняя обрезка часто вызывает у кустов стресс, и их развитие на некоторое время замедляется. Учитывая эту особенность, процедуру лучше проводить на взрослых здоровых кустах. Кроме того, если обрезка была проведена уже после начала сокодвижения, существует высокая вероятность обезвоживания куста.

Чтобы сократить возможный вред от процедуры, нужно знать, как правильно обрезать виноград весной:

  1. Срезы необходимо располагать под прямым углом, чтобы ускорить процесс заживления.

  2. Вне зависимости от целей обрезки, следует обязательно удалять все подмерзшие, поврежденные побеги или ветки с признаками болезней.
  3. Правильной считается обрезка, после которой на кусте остается 7-12 почек.
  4. Если вы обрезаете старый куст с однолетними побегами, последние следует укорачивать слишком осторожно, чтобы высота пенька составляла не более 0,5 см.
  5. Все побеги следует внимательно осматривать. На кустах желательно оставлять только ветки, диаметром порядка 6 см. Тонкие или жирующие побеги следует обязательно вырезать.

Естественно, все манипуляции следует проводить острым и продезинфицированным садовым инструментом. Так срезы получатся ровными и без заусениц, и образовавшаяся ранка быстро затянется.

Веерная обрезка винограда весной для начинающих в картинках пошагово

Метод предполагает образование нескольких плеч с располагающимися на них плодовыми стрелками. Выделяют два типа веера ― многорукавный и односторонний.

Многорукавный

Обрезка винограда весной для начинающих в картинках пошагово

Число рукавов определяется сортом культуры:

  • 3-4 подходят для растений с медленным и средним ростом;
  • 6-8 идеально для разновидностей со средним или сильным ростом.

Рукава формируются так, чтобы в середине куста они были короче, чем по краям.

Как правильно делать обрезку в зависимости от возраста растения:

  • 1 год. В первую очередь следует избавиться от всех безжизненных, искривленных и поврежденных лоз. Затем выбрать 2 или 3 здоровых и обрезать оставшиеся.
  • 2 год. Если после зимовки уцелела 1 лоза― ее укорачивают до 3-го глазка; две ― до 2-го. За сезон должны образоваться минимум 3 крепких побега: из них будут формироваться рукава. Их следует привязать к шпалере.
  • 3 год. Формовка зависит от количества его побегов:

-если 2 — укоротить до 3-4 почек;

-3 — из двух сформировать плечи, третий ― укоротить до 3-4 глазка, чтобы выращивать на нем новые рукава;

-4 — рукавами сделать все, укоротить до 3 почек.

  •  4 год. Аналогично предыдущему периоду:

-выделить новые звенья и плечи;

-для формирования новых рукавов, со старого плеча следует удалить лозу, находящуюся сверху;


-остальные ветви следует срезать, чтобы сформировались плодовые стрелки;

-скелет куста необходимо подвязать.

После появления листьев рекомендуется провести удаление поврежденных и засохших лоз.

Последующий уход заключается в выведении оставшихся рукавов, удалении отплодоносивших плетей, формировании новых плодовых звеньев из сучков замещения и обрезании лишних лоз.

 Важно! Если куст растет медленно, то начинать его формирование лучше с трех лет.

Односторонний длиннорукавный

Обрезка винограда весной для начинающих в картинках пошагово

Способ предпочтителен для сильнорослых и среднерослых сортов культуры и предполагает наличия у куста нескольких длинных (до 150 см) разветвленных рукавов, направленных в одну сторону. Форма растению придается проволокой: она натягивается параллельно земле на нескольких уровнях: 15 см, 85 см, 135 см и 175 см.

Как правильно сделать обрезку:

  • 1 год. После процедуры должно остаться 2 лозы, которые впоследствии привязываются к первому уровню проволоки.
  • 2 год. Лозы, высота которых:

-больше 0,7 м ― обрезаются до 1 м и закрепляются на первых двух уровнях под углом 20°;

-меньше 0,7 м ― срезаются по месту, толщина которого больше 5мм, привязываются к нижней проволоке и очищаются от почек.

Тогда же начинается формирование Z-образной формы основания куста: нижняя проволока натягивается на одну вегетацию, а осенью поднимается на уровень выше. После набухания глазки (за исключением пары верхних) зачищаются.

  • 3 год. Правильная формировка куста:

-на плечах длиннее 0,7 м оставить 3 стрелки, короче – 2;

-однолетние побеги — обработка и очистка по алгоритму 2-го года;

-двухлетние — привязать ко 2-му уровню, срезать с них почки до достижения 3-го уровня.

-после появления листьев избавиться от поврежденных веток.

  • 4 год. Сформировать новые плодовые звенья, затем удалить отплодоносившие стрелки и сформировать вместо них новые. Рукава следует обрезать рядом с основным разветвлением верхушки.

Формирование молодого куста винограда штамбовым методом весной

Обрезка винограда весной для начинающих в картинках пошагово


Особенностью штамбовой формировки является то, что в данном случае обрезать виноградную лозу по указанной схеме можно только в том случае, если вы выращиваете виноград неукрывным способом. Сорта должны отличаться высокой морозоустойчивостью. Чаще всего этим методом пользуются при выращивании винограда в промышленных масштабах, а также жители регионов с мягким, теплым климатом.

Интересно! Виноградный куст при хорошем уходе может расти более 100 лет.

Формировать штамб начинают с первого года после посадки саженцев. Ниже представлена схема обрезки винограда весной для начинающих в картинках:

На 1-й год: верхушка саженца винограда обрезается. Считая от корня, оставляют два глазка для роста побегов. Всю остальную поросль нужно вырезать.

Советуем прочитать эти статьи:

На 2-й год: основной стебель – штамб – остается нетронутым, и работать вам в последующем придется с побегами, которые выросли в прошлом году. На более высоком и мощном побеге следует обрезать верхушку, оставив на нем 7-12 почек, а меньший росток оставляется в качестве запасного, его нужно укоротить, оставив на нем всего 2-3 глазка.

На 3-й год: в этот период формируется высота и форма штамба. Два верхних побега – теперь это уже «рукава» винограда – укорачиваются на 2 глазка и подвязываются к шпалере или опоре. Резервные побеги обрезаются следующим образом: один укорачивается на 2 глазка (это будет сучок замещения), а второй не менее, чем на 5-6 почек.


На 4-й год: нужно обрезать верхние «рукава» и ненужные побеги, что позволит вам сформировать виноград так, как пожелаете.

На 5-й год: Нужно сохранить только основные ветви, которые и составляют плодовое звено, срезав все лишние побеги.

На 6-й год: при формировании плодового звена срезается на 2 почки сучок замещения, плодовая стрелка укорачивается до 7-8 глазков.

Более подробно о штамбовой обрезке молодого винограда весной начинающие садоводы могут узнать из видео-ролика:

Штамбовая формировка винограда позволяет сэкономить пространство и получить при этом обильный урожай.

Формирование молодого куста винограда бесштамбовым методом весной


Период формирования виноградной лозы в данном случае более короткий. Он позволяет сформировать полноценный, плодоносящий куст всего за 3 года. Но есть в этой процедуре и свои тонкости, отличающие ее от предыдущего метода. Заметны эти различия на схеме обрезки винограда. Даже начинающий дачник с легкостью найдет различия в штамбовой и бесштамбовой формировке.

Обрезка винограда весной для начинающих в картинках пошагово

На 1-й год: нужно удалить все деформированные, больные, поврежденные побеги, а также до 90% молодого прироста. Оставшиеся 2 ростка обрезаются на 2-3 см выше второй почки.

На 2-й год: до 60% молодого прироста следует удалить. На каждом ростке оставляют по 2 самых мощных побега, которые впоследствии и будут нести на себе всю нагрузку. Их укорачивают, оставляя на каждом по 2-3 глазка. К осени на них вырастет большое количество однолетних побегов.

На 3-й год: важно правильно сформировать плодовые звенья винограда. Нижняя лоза (сучок замещения) подрезается на 2-3 почки, а верхняя часть (так называемая плодовая стрелка) – не менее, чем на 7-10 глазков. Таким образом нужно сформировать каждый рукав. Он должен иметь 2 полноценных лозы, остальные побеги можно удалить.

Впоследствии при формировании винограда важно помнить, что для обильного плодоношения нужно оставлять 2-3 сучка замещения для последующего обновления кроны, и плодоносящие побеги.

Интересно! Виноград – уникальное растение, все части которого обладают целебными свойствами.

Кусты замерзли во время зимовки?

Для начала проверьте состояние почек. Сделайте надрезы на глазках, передвигаясь от основания ветви к верху: если почки зеленого цвета, значит, они здоровы. А вот черная или темно-коричневая окраска свидетельствует о повреждении. Поврежденные почки сосчитайте и вычислите, какой процент от общего объема глазков они составляют.

При гибели менее 80% почек оставьте на плодовых звеньях большее число почек, чем при обычной формировке. Также урожай можно получить за счет дополнительных побегов на ветках плодоношения, которые вы оставили во время осенней обрезки.

Если были обморожены однолетние побеги либо на кусте погибло более 80% почек, поможет двухэтапная санитарная обрезка. До того как распустятся почки, удалите подмерзшие побеги и поврежденные рукава. Когда появится зелень, завершите санитарную обрезку, удалив ненужную поросль.

При поражении 100% почек проверьте состояние пасынков – они более морозостойкие и имеют больше шансов пережить зиму. Если и почки пасынков погибли, попробуйте сформировать плодовые звенья из поросли (побегов, развивающихся из подземной части штамба) или волчки (жирующие побеги виноградного куста, растущие из почек на многолетних ветках).

Посмотрите, как окрашена сердцевина на срезе: ярко-зеленый ее цвет говорит о хорошем состоянии побега, слегка побуревший – о незначительных повреждениях. А вот побеги с темно-коричневой сердцевиной нужно удалять.

Когда погибает вся надземная часть куста, делают срез «на черную голову». Для этого окопайте куст на глубину 25-30 см и спилите всю надземную часть выше здорового узла. Затем засыпьте пенек землей (слоем 5 см), и вскоре из штамба начнут расти молодые побеги. Оставьте самые крепкие из них, а лишнюю поросль удалите. Так вы получите новую здоровую лозу.

Обморожение корней куста винограда

Зачастую малоснежная морозная зима приводит к повреждению или гибели части корневой системы винограда. Аккуратно раскопайте землю в нескольких местах вокруг куста на разную глубину, сделайте надрезы на корнях растения – здоровые корешки должны быть белыми на срезе, обмороженные – темно-коричневыми.

Если диаметр обморожения корня не больше 2,5 мм – это не губительно для растения, главное, чтобы сохранилась основная часть корневой системы, а значит, лоза восстановится на следующий год. Весной снизьте на нее нагрузку, коротко подрезав плодовые лозы.

 Повреждение винограда весенним градом

Если после весеннего града куст потерял значительную часть листьев, обрежьте молодые побеги до 1-2 глазков. Позже из них появятся побеги, которые необходимо проредить. Это поможет активизироваться резервным глазкам, которые начнут плодоносить в следующем году.

Источник: topogorod.ru

Сроки обрезки винограда

Обрезку и формирование куста начинают с первого года после посадки саженцев винограда. Основная обрезка проводится осенью после окончания вегетации и листопада.

Советуем прочитать эти статьи:

Обрезка винограда весной, еще до начала  сокодвижения «плача», проводят нормирующую дообрезку лоз,  вырезая все лишние «перегружающие» куст, побеги. В период распускания почек (в конце мая) обломкой нижних распустившихся глазков формируют рукава длиной 30-50 см, оставляют выше по 4-5 распустившиеся почки, а оставшуюся часть побега после этого обрезают.Обрезка винограда весной для начинающих в картинках пошагово

Обломка лишних отрастающих побегов – операция обязательная, ею регулируют нагрузку куста. Важно провести обломку лишних побегов своевременно, когда на рост удаляемых побегов затрачено еще мало питательных веществ. После «зеленой» обломки на трех-четырехлетнем плодоносящем кусте винограда должно остаться не более 12-15 побегов, что будет соответствовать мощности корневой системы.

В июле важным приемом является удаление пасынков и волчковых побегов. Пасынкование проводят дважды через 10-15 дней, причем, пазушные побеги не удаляют полностью, а прищипывают их над вторым или третьим листом. Оставленные части пасынков (пеньки) препятствуют росту новых и способствуют лучшему питанию растущих плодоносящих побегов, наливу виноградных гроздей.

Обрезка винограда весной для начинающих в картинках пошагово

Как правильно проводится обрезка винограда весной

Большинство садоводов предпочитают проводить обрезку старого винограда именно весной, к примеру, сразу после снятия зимнего укрытия и крепления лоз к арочной конструкции или опоре.

Обрезка винограда весной для начинающих в картинках пошагово

Примечание: Некоторые виноградари предпочитают проводить формировку кустов осенью, когда почки начинают готовиться к зиме и развитие культуры замедляется. Отчасти это имеет смысл, но весной все равно придется уделить кустам внимание, хотя бы проведя санитарную чистку.

У весенней обрезки укрывного и неукрывного винограда есть свои преимущества:

  1. Прореживание кроны поможет повысить урожайность культуры в текущем сезоне на 60-80%.
  2. Весенняя обрезка помогает повысить морозостойкость кустов, что особенно важно при культивации винограда в умеренном и холодном климате.
  3. За счет прореживания кроны улучшается опыление культуры, повышается качество урожая, а само растение гораздо реже поражается грибковыми болезнями и вредителями.
  4. Уменьшение количества побегов помогает скорректировать распределение питательных веществ, так как они будут расходоваться не на наращивание зеленой массы, а на формирование плодов.

Советуем прочитать эти статьи:

Кроме того, соблюдение оптимальных сроков весенней обрезки позволяет сформировать крону необходимой формы и размера, что особенно важно для тех, кто планирует выращивать виноград на небольших участках.

Обрезка винограда весной для начинающих в картинках пошагово

Описание процедуры было бы неполным без информации о ее недостатках. В первую очередь весенняя обрезка часто вызывает у кустов стресс, и их развитие на некоторое время замедляется. Учитывая эту особенность, процедуру лучше проводить на взрослых здоровых кустах. Кроме того, если обрезка была проведена уже после начала сокодвижения, существует высокая вероятность обезвоживания куста.

Чтобы сократить возможный вред от процедуры, нужно знать, как правильно обрезать виноград весной:

  1. Срезы необходимо располагать под прямым углом, чтобы ускорить процесс заживления.
  2. Вне зависимости от целей обрезки, следует обязательно удалять все подмерзшие, поврежденные побеги или ветки с признаками болезней.
  3. Правильной считается обрезка, после которой на кусте остается 7-12 почек.
  4. Если вы обрезаете старый куст с однолетними побегами, последние следует укорачивать слишком осторожно, чтобы высота пенька составляла не более 0,5 см.
  5. Все побеги следует внимательно осматривать. На кустах желательно оставлять только ветки, диаметром порядка 6 см. Тонкие или жирующие побеги следует обязательно вырезать.

Естественно, все манипуляции следует проводить острым и продезинфицированным садовым инструментом. Так срезы получатся ровными и без заусениц, и образовавшаяся ранка быстро затянется.

Веерная обрезка винограда весной для начинающих в картинках пошагово

Метод предполагает образование нескольких плеч с располагающимися на них плодовыми стрелками. Выделяют два типа веера ― многорукавный и односторонний.

Многорукавный

Обрезка винограда весной для начинающих в картинках пошагово

Число рукавов определяется сортом культуры:

  • 3-4 подходят для растений с медленным и средним ростом;
  • 6-8 идеально для разновидностей со средним или сильным ростом.

Рукава формируются так, чтобы в середине куста они были короче, чем по краям.

Как правильно делать обрезку в зависимости от возраста растения:

  • 1 год. В первую очередь следует избавиться от всех безжизненных, искривленных и поврежденных лоз. Затем выбрать 2 или 3 здоровых и обрезать оставшиеся.
  • 2 год. Если после зимовки уцелела 1 лоза― ее укорачивают до 3-го глазка; две ― до 2-го. За сезон должны образоваться минимум 3 крепких побега: из них будут формироваться рукава. Их следует привязать к шпалере.
  • 3 год. Формовка зависит от количества его побегов:

-если 2 — укоротить до 3-4 почек;

-3 — из двух сформировать плечи, третий ― укоротить до 3-4 глазка, чтобы выращивать на нем новые рукава;

-4 — рукавами сделать все, укоротить до 3 почек.

  •  4 год. Аналогично предыдущему периоду:

-выделить новые звенья и плечи;

-для формирования новых рукавов, со старого плеча следует удалить лозу, находящуюся сверху;

-остальные ветви следует срезать, чтобы сформировались плодовые стрелки;

-скелет куста необходимо подвязать.

После появления листьев рекомендуется провести удаление поврежденных и засохших лоз.

Последующий уход заключается в выведении оставшихся рукавов, удалении отплодоносивших плетей, формировании новых плодовых звеньев из сучков замещения и обрезании лишних лоз.

 Важно! Если куст растет медленно, то начинать его формирование лучше с трех лет.

Односторонний длиннорукавный

Обрезка винограда весной для начинающих в картинках пошагово

Способ предпочтителен для сильнорослых и среднерослых сортов культуры и предполагает наличия у куста нескольких длинных (до 150 см) разветвленных рукавов, направленных в одну сторону. Форма растению придается проволокой: она натягивается параллельно земле на нескольких уровнях: 15 см, 85 см, 135 см и 175 см.

Как правильно сделать обрезку:

  • 1 год. После процедуры должно остаться 2 лозы, которые впоследствии привязываются к первому уровню проволоки.
  • 2 год. Лозы, высота которых:

-больше 0,7 м ― обрезаются до 1 м и закрепляются на первых двух уровнях под углом 20°;

-меньше 0,7 м ― срезаются по месту, толщина которого больше 5мм, привязываются к нижней проволоке и очищаются от почек.

Тогда же начинается формирование Z-образной формы основания куста: нижняя проволока натягивается на одну вегетацию, а осенью поднимается на уровень выше. После набухания глазки (за исключением пары верхних) зачищаются.

  • 3 год. Правильная формировка куста:

-на плечах длиннее 0,7 м оставить 3 стрелки, короче – 2;

-однолетние побеги — обработка и очистка по алгоритму 2-го года;

-двухлетние — привязать ко 2-му уровню, срезать с них почки до достижения 3-го уровня.

-после появления листьев избавиться от поврежденных веток.

  • 4 год. Сформировать новые плодовые звенья, затем удалить отплодоносившие стрелки и сформировать вместо них новые. Рукава следует обрезать рядом с основным разветвлением верхушки.

Формирование молодого куста винограда штамбовым методом весной

Обрезка винограда весной для начинающих в картинках пошагово

Особенностью штамбовой формировки является то, что в данном случае обрезать виноградную лозу по указанной схеме можно только в том случае, если вы выращиваете виноград неукрывным способом. Сорта должны отличаться высокой морозоустойчивостью. Чаще всего этим методом пользуются при выращивании винограда в промышленных масштабах, а также жители регионов с мягким, теплым климатом.

Интересно! Виноградный куст при хорошем уходе может расти более 100 лет.

Формировать штамб начинают с первого года после посадки саженцев. Ниже представлена схема обрезки винограда весной для начинающих в картинках:

На 1-й год: верхушка саженца винограда обрезается. Считая от корня, оставляют два глазка для роста побегов. Всю остальную поросль нужно вырезать.

Советуем прочитать эти статьи:

На 2-й год: основной стебель – штамб – остается нетронутым, и работать вам в последующем придется с побегами, которые выросли в прошлом году. На более высоком и мощном побеге следует обрезать верхушку, оставив на нем 7-12 почек, а меньший росток оставляется в качестве запасного, его нужно укоротить, оставив на нем всего 2-3 глазка.

На 3-й год: в этот период формируется высота и форма штамба. Два верхних побега – теперь это уже «рукава» винограда – укорачиваются на 2 глазка и подвязываются к шпалере или опоре. Резервные побеги обрезаются следующим образом: один укорачивается на 2 глазка (это будет сучок замещения), а второй не менее, чем на 5-6 почек.

На 4-й год: нужно обрезать верхние «рукава» и ненужные побеги, что позволит вам сформировать виноград так, как пожелаете.

На 5-й год: Нужно сохранить только основные ветви, которые и составляют плодовое звено, срезав все лишние побеги.

На 6-й год: при формировании плодового звена срезается на 2 почки сучок замещения, плодовая стрелка укорачивается до 7-8 глазков.

Более подробно о штамбовой обрезке молодого винограда весной начинающие садоводы могут узнать из видео-ролика:

Штамбовая формировка винограда позволяет сэкономить пространство и получить при этом обильный урожай.

Формирование молодого куста винограда бесштамбовым методом весной

Период формирования виноградной лозы в данном случае более короткий. Он позволяет сформировать полноценный, плодоносящий куст всего за 3 года. Но есть в этой процедуре и свои тонкости, отличающие ее от предыдущего метода. Заметны эти различия на схеме обрезки винограда. Даже начинающий дачник с легкостью найдет различия в штамбовой и бесштамбовой формировке.

Обрезка винограда весной для начинающих в картинках пошагово

На 1-й год: нужно удалить все деформированные, больные, поврежденные побеги, а также до 90% молодого прироста. Оставшиеся 2 ростка обрезаются на 2-3 см выше второй почки.

На 2-й год: до 60% молодого прироста следует удалить. На каждом ростке оставляют по 2 самых мощных побега, которые впоследствии и будут нести на себе всю нагрузку. Их укорачивают, оставляя на каждом по 2-3 глазка. К осени на них вырастет большое количество однолетних побегов.

На 3-й год: важно правильно сформировать плодовые звенья винограда. Нижняя лоза (сучок замещения) подрезается на 2-3 почки, а верхняя часть (так называемая плодовая стрелка) – не менее, чем на 7-10 глазков. Таким образом нужно сформировать каждый рукав. Он должен иметь 2 полноценных лозы, остальные побеги можно удалить.

Впоследствии при формировании винограда важно помнить, что для обильного плодоношения нужно оставлять 2-3 сучка замещения для последующего обновления кроны, и плодоносящие побеги.

Интересно! Виноград – уникальное растение, все части которого обладают целебными свойствами.

Кусты замерзли во время зимовки?

Для начала проверьте состояние почек. Сделайте надрезы на глазках, передвигаясь от основания ветви к верху: если почки зеленого цвета, значит, они здоровы. А вот черная или темно-коричневая окраска свидетельствует о повреждении. Поврежденные почки сосчитайте и вычислите, какой процент от общего объема глазков они составляют.

При гибели менее 80% почек оставьте на плодовых звеньях большее число почек, чем при обычной формировке. Также урожай можно получить за счет дополнительных побегов на ветках плодоношения, которые вы оставили во время осенней обрезки.

Если были обморожены однолетние побеги либо на кусте погибло более 80% почек, поможет двухэтапная санитарная обрезка. До того как распустятся почки, удалите подмерзшие побеги и поврежденные рукава. Когда появится зелень, завершите санитарную обрезку, удалив ненужную поросль.

При поражении 100% почек проверьте состояние пасынков – они более морозостойкие и имеют больше шансов пережить зиму. Если и почки пасынков погибли, попробуйте сформировать плодовые звенья из поросли (побегов, развивающихся из подземной части штамба) или волчки (жирующие побеги виноградного куста, растущие из почек на многолетних ветках).

Посмотрите, как окрашена сердцевина на срезе: ярко-зеленый ее цвет говорит о хорошем состоянии побега, слегка побуревший – о незначительных повреждениях. А вот побеги с темно-коричневой сердцевиной нужно удалять.

Когда погибает вся надземная часть куста, делают срез «на черную голову». Для этого окопайте куст на глубину 25-30 см и спилите всю надземную часть выше здорового узла. Затем засыпьте пенек землей (слоем 5 см), и вскоре из штамба начнут расти молодые побеги. Оставьте самые крепкие из них, а лишнюю поросль удалите. Так вы получите новую здоровую лозу.

Обморожение корней куста винограда

Зачастую малоснежная морозная зима приводит к повреждению или гибели части корневой системы винограда. Аккуратно раскопайте землю в нескольких местах вокруг куста на разную глубину, сделайте надрезы на корнях растения – здоровые корешки должны быть белыми на срезе, обмороженные – темно-коричневыми.

Если диаметр обморожения корня не больше 2,5 мм – это не губительно для растения, главное, чтобы сохранилась основная часть корневой системы, а значит, лоза восстановится на следующий год. Весной снизьте на нее нагрузку, коротко подрезав плодовые лозы.

 Повреждение винограда весенним градом

Если после весеннего града куст потерял значительную часть листьев, обрежьте молодые побеги до 1-2 глазков. Позже из них появятся побеги, которые необходимо проредить. Это поможет активизироваться резервным глазкам, которые начнут плодоносить в следующем году.

Источник: topogorod.ru

Чашевидные формировки

В Болгарии известны два вида чашевидной формировки куста. При первой, настоящей чашевидной формировке, на кусте формируют от 3 до 6 рукавов, оканчивающихся сучками. Расположение рукавов образует нечто вроде чаши, откуда и произошло название формировки.
Вторая формировка куста носит название головчатой (рис. 70). При ней рукавов нет и сучки оставляют прямо на голове куста, напоминающей голову маточника. Встречается в Болгарии только в старых виноградниках с загущенной посадкой у урожайных сортов.
При обычной чашевидной формировке виноградный куст состоит из штамба различной длины, не превышающей 40—50 см, и нескольких рукавов (обычно 3—6) различной длины, выходящих из одной точки в разные стороны. Каждый рукав оканчивается 1—2 сучками, обрезанными обычно на 2 глазка (рис. 71)
Чашевидную форму кусту можно придать обычным и ускоренным способом. При обычном способе формирование продолжается 4—5 лет, при ускоренном — 3 года.
Высота штамба и длина рукавов зависят, главным образом, от климатических условий и рельефа. В равнинах (в районах неукрывного виноградарства) штамб бывает выше и рукава длиннее (г. Поморие и др.) В районах укрывного виноградарства и на холмах штамб и рукава формируют короче, чтобы можно было легче укрывать кусты.
Формирование производится следующим образом. В первый год при посадке на саженце оставляют сучок с 2 глазками, из которых развиваются два побега. На второй год весной верхний побег удаляют, а нижний обрезают на 2 глазка, т. е. оставляют растение в том же положении, как и в первый год. Если оба побега сильные, оставляют 2 сучка по 2 глазка каждый и таким образом сокращают срок формирования на один год.

Головчатая формировка
Рис. 70. Головчатая формировка.

Обрезка при чашевидной формировке

Рис. 71. Обрезка при чашевидной формировке:
1 — обрезка на 3-й год; 2 — обрезка на 4-й год; 3 — полностью сформированный куст с четырьмя рукавами.

Если выросшие в первый год побеги были недостаточно сильными и на второй год был оставлен один сучок, то выросшие из него два побега весной третьего года обрезают, оставляя 2 сучка, из которых развиваются 4 побега. На четвертый год оставляют 3—4 сучка, представляющих собой будущие рукава. Из развившихся на них побегов оставляют на следующий год в качестве сучков наружные побеги. Таким образом формируется молодой куст с 3—4 рукавами. Впоследствии формирование продолжается, причем отдельные рукава раздваиваются и число сучков доходит до 6 и более. Куст начинает плодоносить обычно на третий год.
Другой способ, при котором кусту придается более правильная форма с выходом рукавов действительно из одной точки, состоит в обрезке молодых кустов весной второго года на спящие почки. В результате этого развивается несколько побегов, выходящих из. одной точки. Из них выбирают 3—4 для оформления рукавов. При этом способе обрезки плодоношение наступает позже.
Ускоренный способ состоит в прищипке зеленого побега еще на первый год и в оформлении кроны из выросших пасынков. При создании чашевидной формировки обламывают зеленые побеги, чтобы из оставленных глазков развились более сильные побеги. Хорошо оформленный чашевидный куст должен иметь такую крону, рукава которой одинаковой длины, под одним и тем же углом выходят из одной точки и расположены равномерно вокруг центра, а оставленные на них сучки находятся на одинаковом расстоянии от земли и друг от друга по периферии.
Поддержание чашевидной формы куста. Когда куст уже оформлен, обрезчик должен поддерживать его форму, учитывая при обрезке основные положения формировки.
При этом обрезчик прежде всего устраняет побеги, выросшие внутри куста, а также побеги, развившиеся непосредственно на штамбе и на рукавах — жировые побеги. Затем он удаляет часть плодовых побегов. Согласно правилу из двух плодовых побегов, выросших за период вегетации на оставленном сучке, верхний устраняют, делая срез на старом сучке, а нижний срезают на два глазка. Сучки формируют из нижних побегов, чтобы избежать быстрого удлинения рукавов. Для определения числа сучков, которые следует оставить при обрезке, обрезчик должен принимать во внимание силу куста и применяемую агротехнику. При правильном использовании возможностей плодоношения куста урожай можно увеличить, как это показали опыты кафедры виноградарства Высшего сельскохозяйственного института имени Г. Димитрова.
Если рукавов мало, а куст очень сильный, вместо одного сучка на каждом рукаве можно оставить по два. В таком случае оба побега, развившиеся на сучке предыдущего года, оставляют в качестве сучков и получается плодовое звено, называемое заячьими ушами. Для увеличения числа плодовых глазков при чашевидной формировке на более сильных кустах также рекомендуется оставлять заячьи уши, обрезая верхний сучок на 2—3 глазка.
На следующий год верхний сучок обрезают, оставляя новое плодовое звено в виде заячьих ушей с двумя сучками по 2—3 глазка. При чашевидной формировке не следует оставлять много глазков, потому что в таком случае куст развивает большую массу листьев и затеняется, цветение и созревание происходит при неблагоприятных условиях, виноград плохо проветривается, в результате чего он более предрасположен к заболеванию мильдью и гниению.
Поскольку обрезка при чашевидной формировке производится весной, после перезимовки почек, перед обрезкой необходимо проверить их состояние. При определении числа плодовых глазков на куст следует учитывать процент здоровых глазков и количество хорошо развившихся плодовых побегов, имея в виду, что при чашевидной формировке почти из всех здоровых глазков на сучках развиваются побеги.
Если здоровы все почки, на сучках каждого куста оставляют число почек, равное числу хорошо развитых побегов на кусте и еще по 2—3 запасных почки. Например, если у куста 10 хорошо развитых побегов, на нем оставляют 6 сучков, обрезанных на 2 глазка каждый. В данном случае уместно оставлять 2—3 запасных почки, чтобы количество молодых побегов не уменьшилось при возможных механических повреждениях или если какой-нибудь глазок не распустится. Если же за зиму часть глазков погибла, необходимо при обрезке оставлять большее число глазков, увеличивая число сучков с 2—3 глазками на отдельных рукавах, или сделать смешанную обрезку, оставляя кроме сучков еще 1—2 плодовых побега.

Укорачивание длинных рукавов. Чтобы выросшие из плодовых глазков побеги развивались равномерно, сучки должны находиться на одинаковом расстоянии от почвы. Если один рукав будет выше других, то его побеги разовьются сильнее, чего побеги, расположенных ниже рукавов. Этого не следует допускать. В таком случае следует укоротить высокий рукав. Для этой цели оставляют какой-нибудь жировой побег на основании рукава, который следующей весной обрезают на один глазок. Из глазка развивается побег, обрезаемый на следующий год на 2 глазка, из которых формируются уже плодовые побеги. Длинный рукав обрезают над новым сучком. При этом плодоношение куста не понижается.
Практика нанесения ран старой древесине с целью вызвать образование на ней спящих почек результатов не дает.
Преимущества и недостатки чашевидной формировки. Чашевидная формировка связана с мелким единоличным хозяйством. Ее преимущество состоит в том, что при ней можно обойтись без опорных кольев и кусты легко укрывать на зиму. В некоторых околиях, например в Поморийской, побеги не подвязывают. Кроме того, виноград при этой формировке находится недалеко от поверхности земли, где температура воздуха выше, и поэтому хорошо вызревает.
Однако у чашевидной формировки имеются и недостатки, из которых наиболее существенными являются следующие:
1. Чашевидная формировка не позволяет проводить механизированной обработки виноградника и борьбы с болезнями и вредителями.
2. Урожаи винограда при этой формировке ниже, чем при формировках со смешанной длинной обрезкой, вследствие использования менее плодоносных глазков и ограничения их числа.
3. Затрудняется движение воздуха в кустах.
Чашевидная формировка не отвечает требованиям социалистического виноградарства и не должна применяться в крупных виноградных массивах.

Кордон Ройя

Формировка Ройя требует проволочной шпалеры. Она состоит из одного постоянного кордона, на котором на известном расстоянии оставляют сучки, обрезанные коротко на 2 глазка. Эта формировка была впервые применена в Практическом сельскохозяйственном училище в с. Ройя, Франция, откуда она получила свое распространение и известность.
Саженцы высаживают по квадратной или прямоугольной схеме. На средне плодородных почвах между кустами оставляют расстояние 1,5 м, на бедных почвах — 1—1,20 м; это расстояние определяет также длину кордона. На богатых почвах расстояние между рядами можно увеличить до 2 м, а расстояния в рядах не следует увеличивать более 1,5 м, потому что длинный кордон трудно формировать и поддерживать, а при выпадении куста остается большое пустое место.
Кордон формируют обычно на 3-й год. Его можно формировать или за один год, оставляя плодовый побег по длине равный расстоянию между
кустами в ряду, или в течение нескольких лет, увеличивая постепенно длину кордона. Второму способу следует отдавать предпочтение.
5) Весной третьего года выбирают самый сильный и удобно расположенный побег, сгибают его и привязывают горизонтально к самому нижнему ряду проволоки таким образом чтобы половина почек была сверху, а половина — снизу (рис. 72).

Сгибать побег следует под большим углом, потому что при сгибе под прямым углом затрудняется прохождение соков и, кроме того, можно сломать побег. Согнутый побег обрезают на длину 50—60см выше глазка, расположенного снизу. Все глазки от поверхности почвы до согнутой части обламывают при их прорастании, а на третий год обламывают все молодые побеги, развившиеся из нижних глазков кордона, за исключением крайнего, который будет служить его продолжением. На верхней части кордона оставляют побеги на расстоянии 25—30 см, удаляя все остальные. Если некоторые побеги растут сильнее других, их верхушки летом прищипывают.

Кордон Ройя на третий год
Рис. 72. Кордон Ройя на третий год.

Кордон Ройя на четвертый год

Рис. 73. Кордон Ройя на четвертый год.

Обычно из крайних глазков развиваются наиболее сильно растущие побеги.
На следующий, четвертый год, развившиеся из верхних глазков побеги обрезают на два видимых глазка, т. е. на сучок (рис. 73), для формирования будущих рукавов кордона. Побег для продолжения кордона обрезают на 50 см над глазком, расположенным снизу. Все нижние глазки, за исключением последнего, удаляют.
На пятый год оставленные сучки дают по два побега, из которых верхний удаляют при обрезке, а нижний обрезают на 2 глазка (рис. 74).
На пятый год кордон доходит до соседнего куста. В дальнейшем обрезка его состоит в том, что на каждом рукаве оставляют По одному сучку из низко расположенных побегов, чтобы воспрепятствовать быстрому поднятию рукавов вверх. Через несколько лет, однако, рукава удлиняются и их приходится снижать. Снижение достигается заменой рукава каким нибудь побегом, развившимся из спящего глазка. Этот побег обрезают в первый год на один глазок, а на второй год, когда вырастает уже плодоносный побег, его обрезают на 2 глазка, удаляя одновременно старый рукав.
Кордон Ройя довольно простая и легко выполнимая формировка. При ней побеги и грозди располагаются в одной плоскости, не затеняя друг друга; вентиляция и освещение их равномерны. Кордон Ройя значительно облегчает обработку междурядий и опрыскивание против болезней. Урожайность при нем выше, чем при чашевидной формировке. Глазки расположены на известной высоте над поверхностью земли, благодаря чему они не страдают от весенних заморозков.

Кордон Ройя на пятый год

Рис. 74. Кордон Ройя на пятый год.

Самым важным недостатком этой формировки является неудобство при снятии и укрывании, поскольку в большинстве районов кордон надо укрывать на зиму, потому что почки, а иногда и весь кордон, повреждаются морозами.
Другим недостатком кордона Ройя является то, что при усыхании какого-нибудь рукава он может быть заменен только в том случае, если пробудится спящая почка в том же месте; в противном случае на кордоне появляются пустые места. Побеги, расположенные на кордоне, растут неравномерно: сильнее всего развиваются почки у основания побега и его конца.
При укрытии кордона на зиму наблюдается появление некроза. С течением времени пятна некроза превращаются в язвы.
В Болгарии кордон Ройя в его настоящем виде не распространен. В районах, где укрытие виноградников на зиму не обязательно, он представляет интерес для нашего виноградарства. По сравнению с формировкой Гюйо, кордон Ройя дает большие урожаи, но меньшего размера грозди. Его можно применять на виноградниках, заложенных на плодородных почвах, например в Эгейской Фракии.
При длинной обрезке оставляют плодовые побеги без сучков. Она применяется при выведении ряда формировок. Наибольшей известностью пользуется формировка Мароже, примененная впервые в Южной Франции. В течение 35 лет на площади 35 га французский виноградарь Мароже получал с неорошаемого виноградарника средний урожай 200 ц винограда с га. Расстояния между кустами были 2 X 1,5 м. Кусты были подняты на шпалеру. Виноградник обрабатывался тракторами. Высокие урожаи обуславливались урожайностью сорта (Арамоп), длинной обрезкой, богатой наносной почвой и частой мелкой ее обработкой.

Источник: vinograd.info

Значение формировки

Надо ли обрезать виноград? Если дать винограду волю ― он за сезон обовьет все вокруг. Однако это негативно скажется на урожайности растения в силу его особенности ― полярности. Культура начнет распределять питательные вещества неравномерно, и большая их часть достанется молодым побегам, из-за чего глазки, расположенные в середине или внизу, сильно замедлятся в развитии.

Но обрезка преследует и другие цели:

  1. Стимуляция роста ― обновление ветвей ведет к их лучшему насыщению соками.  
  2. Формирование куста ― улучшается естественная вентиляция, обеспечивается необходимое растению количество света, упрощается уход и сбор урожая.
  3. Омоложение растения ― процедура продлевает срок жизни лозы.
  4. Повышение морозостойкости ― приводит к утолщению и укреплению основных стеблей.

Так, потребность в процедуре основывается на биологических особенностях культуры.

Когда лучше проводить?

Когда нужно обрезать кусты? Осенняя и весенняя процедуры дополняют друг друга. Осенью обычно проводится предварительная часть работ: побеги укорачивают так, чтобы создать «запас» почек на случай гибели части из них во время зимовки. А весной наступает время формирования кустов. Такой вариант используется в регионах, где теплые или умеренно-холодные зимы.

Выясним, когда лучше обрезать, можно ли обрезать в марте или уже в апреле и при какой температуре обрезают.

К процедуре можно приступать в марте-апреле (в зависимости от региона) после установления на улице температуры выше 5°С. Нужно успеть провести ее до «виноградного плача» ― пасока, вытекающая из ран, станет помехой для их затягивания.  Крайний срок – до начала распускания почек.

Можно ли проводить формовку позже? Иногда допустимо использовать позднюю обрезку. Такой подход характерен для регионов, где весной вероятны ночные заморозки. Процедура проводится, когда молодые побеги вырастают до 5-6 см. Но она приводит к истощению растения и замедляет рост молодых веточек. Поэтому предпочтительнее отложить работы до осени.

Строение куста

Подземная часть растения может достигать 3 м в глубину и 8 м в ширину, ее составляющие ― штамб и корневая система.

  1. Подземный штамб ― черенок, давший начало растению: нижние узлы и междоузлия преобразовались в корни, верхние ― в надземные побеги. Его начало называется головой, конец― пяткой.
  2. Корни (поверхностные, боковые и основные).

В зависимости от типа культуры, надземная часть винограда формируется по-разному:

  1. При неукрывной ― с головы куста создается стебель, затем оформляются плечи, а уже на них ― рожки, из которых растут плодоносные побеги.
  2. При укрывной ― из головы сразу выводят рукава с плодовыми стрелками.

Побег, в свою очередь, состоит из особых узлов (утолщений) и междоузлий. На узлах могут развиваться: листья, усики, соцветия и внепазушные побеги.

  1. Узел.
  2. Междоузлия.
  3. Листья – орган воздушного питания газообмена.
  4. Пазушные почки – первые 2-3 глазка у основания каждого побега, слаборазвитые и преимущественно бесплодные.
  5. Пазушные побеги (пасынки).
  6. Усики – орган для естественного закрепления побега на твердых опорах.
  7. Соцветия – будущие плоды.
  8. Точка роста – верхушка лозы (корона).

Выделяют также группу генеративных органов винограда. В нее входят: цветы, соцветия, гроздья и ягоды.

Инструменты

Для проведения процедуры нужно подготовить следующий инвентарь:

  1. Секатор необходим для подрезания однолетних и двухлетних лоз (до 1,5 см в толщину), а также тонких рукавов на кустах. Лучше выбирать модели с двумя лезвиями – так срез будет ровнее.
  2. Лучковая пила подходит для работы с ветками толщиной от 1,5 до 8 см.
  3. Сучкорез применяется для удаления труднодоступных побегов.
  4. Окулировочный нож используется для окулировки глазков.

Способы в пошаговом описании

Как обрезать виноград пошагово. Способы формовки куста принято делить на штамбовые и бесштамбовые. Первые обычно используют для неукрывных (морозоустойчивых) сортов, вторые ― для укрывных.

Как правильно обрезать укрывной виноград после зимы. Правильная весенняя обрезка предполагает использование бесштамбового веерного метода. Весеннюю обрезку нужно делать, когда сняли зимнее укрытие. После открытия винограда необходимо осмотреть ветки на наличие болезней и повреждений и только после этого приниматься за обрезку.

Как правильно укрыть виноград на зиму вы сможете узнать из отдельной статьи. 

Как обрезать неукрывной виноград после зимы в марте. После тщательного осмотра перезимовавшего куста, отсекают поврежденные морозом, сломанные ветки и пораженные болезнями или вредителями – по штамбовому методу. 

Веерная

Метод предполагает образование нескольких плеч с располагающимися на них плодовыми стрелками. Выделяют два типа веера ― многорукавный и односторонний.

Многорукавный

Число рукавов определяется сортом культуры:

  • 3-4 подходят для растений с медленным и средним ростом;
  • 6-8 идеально для разновидностей со средним или сильным ростом.

Рукава формируются так, чтобы в середине куста они были короче, чем по краям.

Как правильно делать обрезку в зависимости от возраста растения:

  • 1 год. В первую очередь следует избавиться от всех безжизненных, искривленных и поврежденных лоз. Затем выбрать 2 или 3 здоровых и обрезать оставшиеся.
  • 2 год. Если после зимовки уцелела 1 лоза― ее укорачивают до 3-го глазка; две ― до 2-го. За сезон должны образоваться минимум 3 крепких побега: из них будут формироваться рукава. Их следует привязать к шпалере.
  • 3 год. Формовка зависит от количества его побегов:
    • если 2 – укоротить до 3-4 почек;
    • 3 – из двух сформировать плечи, третий ― укоротить до 3-4 глазка, чтобы выращивать на нем новые рукава;
    • 4 – рукавами сделать все, укоротить до 3 почек.
  • 4 год. Аналогично предыдущему периоду:
    • выделить новые звенья и плечи;
    • для формирования новых рукавов, со старого плеча следует удалить лозу, находящуюся сверху;
    • остальные ветви следует срезать, чтобы сформировались плодовые стрелки;
    • скелет куста необходимо подвязать.

После появления листьев рекомендуется провести удаление поврежденных и засохших лоз.

Последующий уход заключается в выведении оставшихся рукавов, удалении отплодоносивших плетей, формировании новых плодовых звеньев из сучков замещения и обрезании лишних лоз.

Односторонний длиннорукавный

Способ предпочтителен для сильнорослых и среднерослых сортов культуры и предполагает наличия у куста нескольких длинных (до 150 см) разветвленных рукавов, направленных в одну сторону. Форма растению придается проволокой: она натягивается параллельно земле на нескольких уровнях: 15 см, 85 см, 135 см и 175 см.

Как правильно сделать обрезку:

  • 1 год. После процедуры должно остаться 2 лозы, которые впоследствии привязываются к первому уровню проволоки.
  • 2 год. Лозы, высота которых:
    • больше 0,7 м ― обрезаются до 1 м и закрепляются на первых двух уровнях под углом 20°;
    • меньше 0,7 м ― срезаются по месту, толщина которого больше 5мм, привязываются к нижней проволоке и очищаются от почек.
    • Тогда же начинается формирование Z-образной формы основания куста: нижняя проволока натягивается на одну вегетацию, а осенью поднимается на уровень выше. После набухания глазки (за исключением пары верхних) зачищаются.
  • 3 год. Правильная формировка куста:
    • на плечах длиннее 0,7 м оставить 3 стрелки, короче – 2;
    • однолетние побеги – обработка и очистка по алгоритму 2-го года;
    • двухлетние – привязать ко 2-му уровню, срезать с них почки до достижения 3-го уровня.
    • После появления листьев избавиться от поврежденных веток.
  • 4 год. Сформировать новые плодовые звенья, затем удалить отплодоносившие стрелки и сформировать вместо них новые. Рукава следует обрезать рядом с основным разветвлением верхушки.

Штамбовая

Метод предполагает формирование небольшого ствола (до 0,8 м), от которого будут отходить ветви. Вариант предпочтителен, если культура растет на сыром субстрате.

Как правильно подрезать методом штамбовой формировки:

  • 1 год. Самый здоровый побег необходимо укоротить до 2-х глазков, остальные – срезать.
  • 2 год. Основной побег (будущий штамб) следует укоротить до 50-90 см, другой (запасной) ― до 2-х глазков. Летом новообразованные стебли необходимо подвязать. В конце сезона стоит прищипнуть точки роста.
  • 3 год. На штамбе следует удалить все ветви, кроме двух верхних, а каждую из оставшихся нужно обрезать до 2-х почек и подвязать так, чтобы они были направлены в противоположные стороны. В течение лета сформируются 4 лозы. Осенью необходимо 2 нижних ― обрезать до 2-х глазков; 2 верхних ― до 5-15 почек (из них будут формироваться стрелки плодоношения).
  • 4 год. Сформировать плечи, обрезая их в соответствии с имеющейся опорой, затем удалить всю лишнюю поросль. Прореженные ветки следует укоротить до 2-х почек ― из них будут развиваться плодовые звенья.
  • 5 год. На пятилетнем винограде следует обрезать все лозы, которые не относятся к основным.
  • 6 год. Сучок замещения следует обрезать на 2 глазка, а плодовую стрелку ― на 7-8. Это позволит сформировать два плодовых звена. В последующие годы остается лишь поддерживать куст аккуратным.

Более подробно о том, кую схему обрезки вам выбрать можно узнать из статьи “Всё о формировании куста винограда: виды и схемы обрезки”.

Как облагородить заросшее растение?

Следует учитывать, что чем больше времени прошло с момента последней обрезки, тем сложнее будет ее провести. Здесь действуют те же правила, что и при обычной ― проводить процедуру нужно весной в период покоя стерильными и острыми инструментами.

  1. Определить, какие из побегов являются здоровыми, а какие ― больными. Проверить это можно с помощью надрезов, если срез зеленый, но сухой ― лоза засохла или пострадала от мороза и подлежит удалению.
  2. Придать кусту форму, используя схему, подходящую выращиваемому сорту. При этом плодовое звено нужно формировать из однолетних побегов. Если каких-либо частей не хватает, то работа продолжается несколько лет.

Подробнее о методике обрезке старого винограда в отдельной статье. 

Что делать с лозой после процедуры?

Обрезанные лозы недопустимо оставлять в винограднике после процедуры, поэтому садоводы либо вывозят и сжигают их, либо используют части побегов для размножения и подкормки.

Черенки

Можно ли делать черенки из обрезанной во время формировки лозы? Размножение винограда черенками ― самый простой и эффективный метод. Для этого лучше использовать однолетнюю, хорошо вызревшую лозу ― она обладает неплохой устойчивостью к неблагоприятным условиям и легко пускает корни.

Главный параметр выбора лозы на черенки ― отсутствие поражений и искривлений. Заготовки для посадки должны иметь длину от 50 см до 1 м и более 5-10 узлов. Величина зависит от глубины посадки: черенок должен превосходить ее не более чем на 1,5 длины верхнего междоузлия. Более подробно о заготовке здесь. 

Подкормка

Обрезанную лозу можно использовать в качестве удобрения: в виде компоста либо свежеизмельченной массы, которая сразу вносится в почву. Чтобы приготовить компост, нужно измельчить побеги, добавить «активный» ил, виноградную выжимку, дрожжи, сульфиты и сульфаты.

Затем следует подготовить место для хранения с учетом того, что будет необходимо увлажнение и перелопачивание смеси 1-2 раза в месяц. На «вызревание» потребуется 6-12 месяцев.

Изготовить измельченную массу проще и быстрее: необходимо собрать побеги и подробить их с помощью измельчителя. Такое удобрение нужно закладывать на глубину 10-15 см.

Подробно о подкормке винограда можно узнать из нашей отдельной статьи. 

Уничтожить

Большинство виноградарей избавляется от обрезанной лозы посредством сжигания. Однако при этом с каждого гектара теряется:

  • 10-15 кг азота.
  • 6-8 кг фосфора.
  • 12-16 кг калия.

Кроме того, в месте, где устраивается костер, снижается количество органики и накапливаются тяжелые металлы. А в атмосферу попадают сернистый ангидрид, сажа, диоксины, окись углерода, окислы азота, бензапирен и прочие вредные вещества. Поэтому стоит сжигать лишь больные растения, а остальные перерабатывать.

Особенности в регионах

Обрезка в регионах по сроках значительно отличается, поэтому важно понимать, когда правильно обрезать виноград в Подмосковье, на Кубани и в средней полосе.

Подмосковье

В Подмосковье к весеннему формированию кустов следует приступать только на второй год после посадки. В первый год лозу только подвязывают, и то в случаях, если она падает на землю. Обрезку проводят в два этапа:

  1. Осенью ― срезают 2/3 от запланированного объема.
  2. Весной ― удаляют слабые, поврежденные и лишние побеги в соответствии с выбранной схемой.

Более подробно о формировке по годах в отдельной статье. 

Одним из наиболее удачных вариантов формировки в этом случае является схема Гюйо:

  • Осенью первого года побег срезают до 2-х почек.
  • На второй год вырастают 2 однолетних лозы, их тоже обрезают:
    • первая оставляется длинной;
    • вторая укорачивается до 2-3 глазков.
  • На третий год из почек второго побега вырастет снова сучок и лоза.

На третий год кусты уже готовы к плодоношению и им необходима подвязка. Во время процедуры сухие однолетние побеги располагают горизонтально, а зеленые, выросшие на них ― вертикально.

Кубань

Когда обрезать на Кубани? Для Краснодарского края допустимы любые виды обрезки. На Кубани осенью рекомендуется проводить санитарную обрезку, причем делать это не обязательно через 2 недели после листопада ― некоторые садоводы оставляют ее на позднюю осень или даже зиму. 

В каком месяце можно обрезать весной? Формированием куста предпочтительно заниматься в марте до наступления сокодвижения. Начинать весеннюю обрезку на Кубани следует, когда почки ещё не распустились. О формировании куста вы можете узнать в отдельной статье.  

Средняя полоса

Когда обрезать в средней полосе? Виноград в средней полосе России часто страдает от повреждений холодами, поэтому здесь следует выращивать исключительно морозостойкие сорта. При этом растения обязательно нужно укрывать на зиму. Первые три года, пока кусты молодые, их допустимо обрезать только весной. Затем в средней полосе лучше перейти на двухэтапную осенне-весеннюю формировку и производить сильную обрезку, чтобы ускорить процесс созревания ягод.

Типичные ошибки новичков

Ввиду отсутствия опыта начинающие виноградари часто совершают следующие ошибки:

  • Жалеют растение и не обрезают большую часть прироста, из-за чего лозы путаются, перекрывают друг другу свет и недополучают питательные вещества.
  • Обрезают не те побеги. Не стоит удалять только молодые или многолетние лозы. Руководствоваться следует функциональностью: удалять нужно отплодоносившие побеги и те, что загущают куст.
  • Неправильно определяют длину обрезки. Параметр зависит от толщины: чем толще – тем длиннее лоза должна остаться.
  • Не знают, в каких случаях после обрезки должен оставаться пенек. Молодые побеги обрезаются полностью, иначе есть риск возникновения гнили, от многолетних лоз оставляется пенек около 1 см.
  • Выбирают неудачное время для проведения процедуры. Чтобы не столкнуться с проблемой «плача» винограда, обрезку важно проводить ранней весной. Сроки весенней обрезки: март-апрель при температуре от +5 градусов Цельсия.
  • Оставляют пасынки. Они лишь загущают куст и тормозят развитие остальных побегов.

Итак, мы узнали можно ли обрезать ранней весной, по каким схемам луче это делать, когда надо обрезать в Подмосковье, на Кубани и в средней полосе. Весенняя обрезка винограда ― процедура сложная, хлопотная, требующая знаний и аккуратности. Но если строго придерживаться технологии, то результат не заставит себя долго ждать ― плодородность кустов увеличится, количество заболеваний уменьшится, а внешний вид виноградника будет радовать глаз.

Источник: vinodelnya.com


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.