Как разбить виноградник схема


Оптимальное расстояние для посадки

Высаживать культуру можно как весной так, так и осенью. Традиционная схема посадки винограда следующая:

  1. выкапывается яма диаметром 50 см и глубиной от 30 до 40 см;
  2. в нее устанавливается трубка для полива;
  3. на дно ямы выкладывается 10–15 см слой щебня, битого кирпича или маленьких камней для дренажа;
  4. далее следует слой земли 10 см – используется верхний плодородный слой, который был выкопан из этой же ямы. Если грунт тяжелый – чернозем или суглинок, то его следует немного перемешать с песком. В этот же плодородный слой земли следует размещать черенок.

После этого яма засыпается оставшимся грунтом. Саженец обильно поливается водой, а сверху, для предотвращения потери влаги, роста сорняков и активизации полезных микробов, необходимо уложить слой мульчи: опилки, щепа, хвоя и пр.

Чтобы понять, через какое расстояние сажать виноград, в первую очередь необходимо учитывать:

  • метод высадки;
  • количество саженцев;
  • сортовую принадлежность.

В зависимости от этого определяется оптимальное расстояние для высадки лозы.

Между кустами

Для определения расстояния между кустами винограда при посадке, в первую очередь нужно обращать внимание на количество саженцев и высоту будущих растений:

  • низкорослые сорта допускается высаживать на расстоянии от 1,5 до 2 м;
  • среднерослые – от 2 до 3 м;
  • раскидистые и высокие сорта не менее 3 метров.

Также путем уменьшения расстояния между кустами можно создавать затененные места, которые необходимы некоторым сортам. Например, если на белые сорта попадает слишком много света, это может привести к ожогам и появлении лишней кислоты в ягодах. У красных же сортов, наоборот, чем больше света, тем ягоды слаще.

Между рядами

Как правильно разбить виноградник

Расстояние между рядами зависит от способа обработки культуры. При ручной обработке и сборе урожая рекомендуется, для экономии пространства, выдерживать расстояние не менее 2 м.

Если предполагается обрабатывать виноград механическим способом, то расстояние следует рассчитывать исходя из ширины достаточной для проезда техники. Обычно для этих целей оставляют от 3 до 4 метров.

Ширина между рядами может зависеть и от типа шпалер на котором подвешивается виноград:


  • при одноплоскостной схеме, при ручной обработке культуры — достаточно оставлять пространство в 2 метра;
  • при двухплоскостной схеме, интервал междурядий следует рассчитывать от верхнего края шпалера. Она также может составлять: при ручной обработке – 2 метра; при механизированной – от 3 до 4 м.

Для лучшей освещенности необходимо следить за тем, чтобы лозы, крепящиеся на проволоке шпалера, находились не ближе 10–20 см. Расстояние между кустами в ряду рассчитывается с учетом высоты и ширины кроны растения.

Для выращивания винограда в промышленных объемах используются специальные установки капельного орошения и одноплоскостной тип шпалера. Высокую урожайность также обеспечивают специализированные сорта и удобрения.

Расстояние в ряду, для экономии площади, может составлять 1,5 метра. Минимальная ширина между рядами составляет не менее 3 метров – необходима для проезда техники.

Слишком компактное расположение растений может привести к снижению урожайности. Загущение посадок приводит к:

  • недостатку освещенности;
  • нехватке питательных веществ;
  • быстрому распространению грибковых и инфекционных заболеваний;
  • плохому развитию корневой системы;
  • переувлажнению почвы;
  • к более трудоемкому процессу обработки и сбора урожая.

Обдуманная планировка участка может не только поспособствовать получению хорошего урожая, но и облагородить дачный участок. Арочный, декоративный шпалер даже с диким виноградом может укрыть дачу от чужих глаз и придать ей южный колорит.

Как правильно разбить виноградник

Каждый садовод рано или поздно задумывается о закладке виноградника. И первый вопрос, который возникает, — когда сажаем виноград?

Теоретически сделать это можно осенью, однако посадка винограда весной имеет ряд преимуществ:

  • Заблаговременная подготовка почвы.

Решение, когда высаживать виноград, следует принимать еще осенью. В период осенней уборки подготовьте участок, на котором будет виноградник. За зиму он отдохнет «под паром».

  • Благоприятные погодные условия.

Длительность дня увеличивается: солнце светит ярче и дольше, чем в осенний период. Благодаря этому отлично прогревается грунт и воздух, что создает комфортные условия для вегетации растений.

Уменьшается вероятность вымерзания виноградных саженцев. Кроме того, грунт, увлажненный естественным путем, способствует лучшему укоренению черенков и саженцев.

Как посадить виноград — вопрос, который требует комплексных ответов. Начинающих садоводов интересует:


  • где посадить виноград, в какой части участка;
  • как подготовить посадочное место и посадочный материал; какие сорта более всего подходят для высадки весной;
  • нужно ли проводить с черенками и саженцами какие-то дополнительные манипуляции, чтобы они гарантированно прижились и не болели.

Прежде чем разобраться с тем, как правильно посадить виноград весной, рассмотрим, какой садовый материал выбирают для этих целей. Садоводы высаживают виноградники черенками или саженцами.

Черенок винограда — это часть однолетнего прироста виноградной лозы. Это самый дешевый и простой способ размножения плодового растения. Черенки срезают с самых мощных и жизнеспособных кустов, укореняют в почве приусадебного участка. Они хорошо приживаются и акклиматизируются.

Посадка винограда весной: правила

Большинство садоводов считает, что посадка винограда весной саженцами — оптимальный вариант для формирования виноградников. Есть проверенное на практике мнение, что готовый саженец винограда более жизнеспособный, чем черенок, у него выше выживаемость.

Однако опытные садоводы знают, что все эти показатели зависят от сорта растения, правильного выращивания, акклиматизации, обработки и закаливания саженцев.

Что влияет на оптимальное расстояние между кустами


Виноград – неприхотливое растение, однако, для получения высокого урожая, необходимо соблюдать ряд агротехнических приемов. На расстояние между виноградом при посадке могут влиять следующие факторы:

  • сорт винограда — низкорослые, среднерослые и раскидистые;
  • сроки созревания сортов — подбирать сорта необходимо с учетом климатических условий. Например, в центральном регионе России поздние сорта не успевают дозревать – не хватает солнечных дней. Поэтому рекомендуется использовать ранние и среднеспелые сорта;
  • схема высадки лозы;
  • место посадки;
  • опыление растений – существуют мужские, женские и самоплодные сорта винограда. Для нормального перекрестного опыления рекомендуется чередовать сорта с мужскими и женскими типами цветов. Начинающим садоводам рекомендуется использовать самоопыляемые виды.
  • климатические условия — необходимо обратить внимание на показатель морозоустойчивости сорта. Укрывные сорта рекомендуется высаживать вблизи хозяйственных построек для обеспечения дополнительной ветровой защиты. Неопытным садоводам стоит выбирать морозоустойчивые сорта;
  • объем посадочного материала;
  • тип шпалер.

Расстояние между саженцами винограда при посадке значительно влияет на показатели урожайности культуры. Неправильное расположение кустов, при их разрастании, может негативно сказаться на продуктивности как самого винограда, так и соседствующих с ним культур. Более того – это может затруднить уход за растениями: обработку, сбор урожая, обрезку и пр.

Расстояние между саженцами винограда при посадке необходимо планировать заранее. С одной стороны, нужно высадить нужное количество растений, а с другой — сделать так, чтобы эти посадки развивались в комфортных условиях и не мешали другим культурам. В целом, при планировании густоты посадки, можно принять расстояние между растениями за значение в от 1,5 до 3 метров.

Виноград – культура, которая любит солнце, тепло и воздух. Исходя из этого, при выборе места для посадки нужно учитывать следующее:

  • посадку культуры следует располагать на хорошо освещенных и прогреваемых солнечными лучами участках. Если предполагается высаживать растения вблизи дома, хозяйственных построек или заборов, нужно выбирать наиболее солнечную сторону;
  • почва – наиболее подходящие грунты для этой культуры: песчаные и супесчаные почвы с хорошей воздухопроницаемой способностью;
  • грунтовые воды – расположенные близко к поверхности грунтовые воды могут привести к гибели посадки. Более того, такой грунт сильно промерзает зимой. Поэтому рекомендуется выполнять посадку, делая специальный гребень из грунта, в посадочные ямы закладывать песчано-гравийную смесь, а по периметру участка обустроить дренажные канавы;

  • высокие плодовые деревья, во избежание затенения винограда, должны располагаться не ближе 3 метров;
  • во избежание эрозии почвы, при высадке на наклонных участках, целесообразно располагать ряды поперек склона.

Как правильно разбить виноградник

При выборе места для посадки, садоводам также полезно будет изучить, какие культуры являются хорошими соседями для винограда. Зная, что можно сажать рядом с виноградом или возле каких культур стоит разбивать сад, можно значительно повысить урожайность.

Например, хорошими соседями являются бобовые и злаковые культуры, а баклажаны, картофель и томаты, являются антагонистами – угнетают виноград.

Между рядами

Помидоры черри: «абрикотин F1»

В список «Лучшие сорта томатов черри» можно смело включить помидоры «абрикотин F1». Индетерминантный (проще говоря, сорта и гибриды неограниченного роста) раннеспелый гибрид салатного назначения отлично плодоносит в открытом грунте или в любых видах теплиц. Плодоношение сорта начинается на 95‒100 день после появления всходов. «Абрикотин F1» хорошо противостоит пятнистости листьев, вирусам, фузариозному увяданию.

Соцветия у томатов этого сорта простого типа. На одном растении формируется 2‒4 гнезда. В каждой компактной кисти завязывается 15‒20 округлых блестящих гладких плодов желто-оранжевого цвета, средний вес которых слегка превышает 30 г.

К преимуществам сорта относят:


  • неприхотливость в выращивании;
  • отменные вкусовые качества (кисло-сладкий, фруктовые нотки);
  • хорошую урожайность (3,1-4,2 кг/м²);
  • возможность сбора целыми кистями;
  • отличную транспортабельность, лежкость плодов.

В томатах полностью отсутствует ликопин (красный пигмент), который может выступать аллергеном. Спелые помидоры «Абрикотин F1» богаты природными антиоксидантами (каротином, ксантофиллом).

Помидоры черри: «терек F1»

Какие существуют высокоурожайные томаты черри? Лучшие сорта должны не только обладать высокой урожайностью, но и отличаться прекрасным вкусом. Поэтому одним из лучших гибридов считается «терек F1».

Сорт выращивают в пленочных и других теплицах. Период плодоношения начинается после всходов на 90‒95 день. «Терек F1» обладает устойчивостью к фузариозному увяданию, связанному с инфекционными заболеваниями растений, кладоспориозу (простыми словами — бурой пятнистости), вирусу табачной мозаики.

На растении формируются простые и сложные соцветия. Каждая кисть содержит 15‒30 округлых гладких плодов. Все они:

  • средней плотности;
  • сочного красного цвета;
  • со средним весом 17‒19 г.

«Терек F1» — выносливое растение с обильным плодоношением. С 1 м² посевной площади можно собрать до 6 кг томатов черри. Помидор обладает отличным сладким вкусом, оставляет фруктовое послевкусие.

Растение высокорослое, поэтому подвязка обязательна. Чтобы томаты черри этого сорта хорошо развивались, учитывайте такие рекомендации:

  • на 1 м² посевной площади высаживайте не более 2,5‒2,8 шт. растений;
  • формируйте не более 1 стебля;
  • пасынки удаляйте в течение всего вегетационного периода.

Растение стабильно плодоносит весь период вегетации. Плоды можно собирать кистями.

Помидоры черри: «сладкий фонтан F1»

Томаты черри — помидоры, которые обладают массой достоинств. По вкусовым показателям на многих дегустациях раннеспелый высокоурожайный (7 кг/м²) гибрид «сладкий фонтан F1» признан лучшим.

Сорт выращивают под открытым небом или в закрытом грунте. Первые спелые помидоры появятся после всходов на 95‒100 день. Гибрид хорошо противостоит таким заболеваниям, как:

  • фузариозное увядание;
  • кладоспориоз;
  • вирус табачной мозаики.

Многочисленные овальные гладкие или немного ребристые глянцевые плоды средней плотности собраны в длинную кисть с 25‒30 плодов яркой алой окраски с лаковым блеском. Вес плодов — 18‒25 г.

Дегустационные качества этого сорта томатов довольно высоки — он относится к самым сладким гибридам этого вида. Достоинством также считается устойчивость зрелых помидоров к растрескиванию и осыпанию.


Сажайте 2,5‒2,8 растений на 1 м² посевной площади. По мере роста формируйте один стебель, пасынкуйте в течение всей вегетации.

Помидоры черри: «эльф F1»

Посадка винограда весной: правила

Но если теплицы нет, как вырастить помидоры черри? Сорта многих томатов также хорошо плодоносят под открытом небом. Один из лучших среди них — это раннеспелый гибрид «эльф F1».

Растение высокорослое, обладает междоузлиями средней длины. Гибрид начинает плодоносить на 90‒95 день после появления всходов. Этот помидор черри устойчив к тем же заболеваниям, что и предыдущий сорт.

Плоды собраны в аккуратные двухсторонние равномерные простые кисти. На каждой располагается 14‒16 округлых или слегка овальных гладких плотных томатов темно-красного цвета. Масса спелого помидора черри «Эльф F1» — от 15 до 25 г.

К достоинствам сорта относят:

  • высокую урожайность;
  • отличную транспортабельность, лежкость, товарные показатели;
  • хорошие вкусовые качества (кисло-сладкий, с фруктовым послевкусием);
  • устойчивость к растрескиванию, осыпанию;
  • возможность сбора кистями;
  • дружное созревание плодов.

Недостатками можно назвать некоторое снижение продуктивности при выращивании без укрытия, требовательность к почве.

При формировании куста оставляйте 1‒3 стебля, которые обязательно подвязывайте и пасынкуйте на протяжении всего периода роста. На 1 м² посевной площади высаживайте 2‒3 растения.

Помидоры черри: «черный шоколад»

«Черный шоколад» — это индетерминантное высокорослое (1,7‒2 м) растение с ранними сроками созревания. Первые плоды с него вы сможете снять после всходов через 100‒105 дней. Сорт устойчив к перемене погодных условий и хорошо переносит жаркие дни. Растение выращивают в закрытом грунте.

Короткие междоузлия обеспечивают хорошую продуктивность. Первая кисть формируется уже после 7‒8 листа. За время плодоношения с 1 м² площади можно собрать до 4,7 кг помидоров. «Черный шоколад» плодоносит длительный период: на растении кисти завязываются до холодов. Если все томаты не вызрели, срежьте их вместе с кистями и они дозреют в домашних условиях.

Гладкие округлые плоды этого сорта помидоров черри обладают великолепным вкусом и необычной окраской. При достижении технической спелости томат становится коричневым с глубоким фиолетовым отливом.

Помидоры с нежной сочной мякотью обладают превосходным сладким фруктовым вкусом, где присутствует едва заметная кислинка. В каждой плодовой кисти может быть 10‒12 завязей, которые вырастают в плоды весом до 25 г.

Формируйте 1 стебель, пасынкуйте весь период вегетации. Десертный сорт «черный шоколад» употребляют только в свежем виде. Они непригодны к консервированию и переработке — это можно считать недостатком.

Помидоры черри: «черниченский черри»

Тем, кто любит черные помидоры, стоит посадить индетерминантный сорт среднего периода созревания «черниченский черри». Этот среднерослый (до 1,5 м) черноплодный высокоурожайный томат пригоден для выращивания в открытом и закрытом грунте. Наилучшие урожаи растение даст, если вы сформируете 2 стебля.

Гладкие округлые глянцевые плоды достигают веса 30‒70 г. Их окраска в период технической зрелости становится иссиня-черной. Мякоть красно-розового цвета обладает множеством качеств, она:

  • нежная;
  • сочная;
  • сладковатая;
  • освежающая;
  • с ярко выраженным фруктово-томатным вкусом.

Томаты используют как для употребления в свежем виде, так и для переработки.

Растение выдерживает понижение температуры до 7 °С и обладает высокой устойчивостью ко многим заболеваниям. Томат отличается высокой скоростью роста. Плодоношение продолжается с июля по сентябрь. «Черниченский черри» плохо переносит засушливую погоду, что является недостатком.

Для получения высокого урожая при выращивании пасынкуйте, подвязывайте растение, вносите подкормки, обеспечьте регулярный полив.

Помидоры черри: «требус F1»

Этот высокопродуктивный сорт раннего созревания предназначен для закрытого грунта, но хорошо плодоносит и под открытым небом. Плодоношение среднераннего гибрида начинается уже через 88‒90 дней после появления первых всходов.

Растение вырастает мощное, компактное, открытое. Междоузлия на стволе короткие, что способствует обильному плодоношению. «Требус F1» вырастает до 2 м и более, поэтому при достижении нужной высоты прищипните верхушку.

Томат обладает такими достоинствами, как:

  • высокая продуктивность (6‒8 кг/м²);
  • превосходные вкусовые качества (кисло-сладкий, с интересным фруктовым послевкусием);
  • устойчивость к кладоспориозу, вирусу табачной мозаики;
  • отличная устойчивость к погодным условиям;
  • отменные товарные и транспортные характеристики.

К минусам относят чрезмерную вегетацию растения.

Томаты весом 25‒30 г собраны в полусложные либо простые кисти. В каждой из них вырастает до 30 плодов.

Кисти формируются быстро. Красные гладкие помидоры вызреют дружно, если вы сформируете один стебель. Когда на растении 2 или 3 ствола, период созревания плодов на кисти затягивается — вам придется снимать с кисти отдельные томаты.

Как и все индетерминантные сорта, «требус F1» нуждается в постоянном пасынковании и подвязке.

Помидоры черри: «миднайт F1»

В число лучших входит высокоурожайный (15 кг/м²) детерминантный (проще говоря, до бесконечности не растут) раннеспелый сорт с неограниченным ростом.

Посадка винограда весной: правила

Спелые плоды появляются на гибриде уже через 75‒95 дней после появления всходов. Первая плодовая ветвь появляется после 7‒9 листа. Все последующие кисти завязываются через 2 или 3 узла. Междоузлия укороченные, что способствует обильному плодоношению.

На каждой грозди завязываются 25‒30 плодов насыщенной коричнево-вишневой окраски с темно-зелеными тонкими штрихами. Форма томата яйцевидная, слегка удлиненная. Помидор двухкамерный. Семенные камеры маленькие, стенки помидоров толстые, мясистые, а мякоть плотная, ароматная, приторно-сладкая. Внутри плод окрашен в вишнево-малиновый цвет. Кожица на томатах тонкая, но очень прочная.

Растение обладает устойчивостью к томатной мозаике, вертициллезу (болезни грибкового происхождения), фузариозу, хорошо переносит неблагоприятные погодные условия.

Сажайте около трех растений на 1 м² и формируйте его в два стебля. Весь вегетационный период удаляйте пасынки, выполняйте своевременный полив и подкормку.

Помидоры черри: «красный Робин»

Преимущественно томаты черри индетерминантные и требуют подвязки. Но существуют и компактные растения, на которых в изобилии вырастают вкусные и красивые помидоры черри.

Низкорослые сорта часто не требуют пасынкования и образуют пышный компактный куст. В число лучших супердетерминантных сортов, высота которых составляет не более 60 см, вошел среднеспелый сорт «красный Робин».

Растение одинаково хорошо растет под открытым небом и в тепличных условиях:

  1. Куст вырастает всего на 20‒30 см в высоту.
  2. Круглые ярко-красные сладкие плоды достигают веса 20 г. Они обильно завязываются на многочисленных гроздях (10‒12 кистей). На одной плодовой ветви завязывается 10‒25 томатов.
  3. Урожайность — примерно 1‒1,5 кг помидоров с куста.

Посадка винограда весной: правила

«Красный Робин» устойчив к заболеваниям, не требует особого ухода, обладает великолепными вкусовыми качествами. Ему нужно хорошее освещение, своевременная подкормка и полив. Пасынковать этот сорт не надо.

Высаживайте на 1 м² около 4‒5 растений. Если вы высадите в цветочные горшки и будете выращивать томаты в квартире, они будут плодоносить почти до конца сентября.

К недостаткам относят малый срок хранения плодов.

Помидоры черри: «черри Лиза F1»

Любителям полудетерминантных штамбовых гибридов нужно посадить среднерослый (90‒150 см) сорт «черри Лиза F1». Это раннеспелый сорт с отличной устойчивостью к целому ряду заболеваний. Растение хорошо плодоносит как в укрытом, так и в открытом грунте. При выращивании под открытым небом гибрид может иметь более поздние сроки созревания.

Немного вытянутые округлые плоды темно-оранжевого цвета вырастают до веса 15‒25 г. Двухкамерные томаты обладают великолепными вкусовыми качествами (они сладкие, фруктовые), но долго храниться не могут. Растение плохо переносит засуху и требовательно к поливу.

Для обильного урожая оставляйте на каждом растении 1‒3 ствола. Плоды зреют дружнее и быстрее, если вы оставите всего 1 стебель. Когда их больше, срок созревания увеличивается.

Предложенные в статье сорта томатов черри с фото и описанием помогут определиться с выбором и вырастить именно те растения, которые отвечают всем вашим требованиям и принесут обильный урожай вкусных, полезных и очень красивых плодов.

Источник: zolotoros.ru

Похожие рецепты:

  1. Выбор участка для виноградника Многовековой практикой установлено, что рельеф и почва в значительной степени влияют на долговечность, урожайность кустов и качество винограда. Поэтому правильный выбор участка для виноградника является важнейшим организационным мероприятием. Виноград — многолетняя культура,  и ошибки при…
  2. Календарь работ на винограднике Январь В погожие дни проводят снегозадержание, устанавливая щиты, пучки хвороста у основания кустов. Ремонтируют шпалеру, освобождают проволоку от остатков подвязочного материала и виноградной лозы. Доукрывают утепляющим материалом обнаженные стебли виноградной лозы укрывных сортов. Для предохранения…
  3. Краткий словарь виноградаря В литературе по виноградарству часто встречаются специальные термины, принятые во всем мире. Для того чтобы начинающему виноградарю было легче разобраться в значении того или иного слова, ниже приводим пояснения к этим терминам. Агробиологическая оценка сорта…
  4. Меры по защите виноградников от морозов Защита кустов от мороза. Надземные органы виноградного куста (в отдельные годы и подземные) зимой могут повреждаться низкими температурами как под укрытием, так и без него. Вызревшая однолетняя лоза устойчивых сортов выдерживает низкие температуры до -20-22°С,…
  5. Вредители винограда и борьба с ними Филлоксера — является самым опасным карантинным вредителем винограда. В Европу филлоксера была завезена вместе с оидиумоустойчивыми гибридными сортами из восточной части США в 1858-1862 гг. Впервые этого вредителя обнаружили в оранжереях Лондона, а вскоре и…
  6. Технология приготовления плодово-ягодного вина Важное условие при выборе исходного сырья — использование зрелых свежесобранных плодов и ягод. Плоды или ягоды перебирают, удаляют загнившие, недозрелые и переспелые, а также веточки, листочки, стебельки и черешки. В перезревших плодах и ягодах при…
  7. На винограднике Теперь нам кое-что известно о том, какой сорт винограда стоит выращивать и каким образом погода и terroir могут влиять на вино. Но как точно выбрать место и способ посадки? Методы выбора участка для будущего виноградника,…
  8. Инфекционные болезни винограда Милдью (ложная мучнистая роса). Это одно из самых опасных грибных заболеваний винограда. Болезнь распространена во всех виноградных регионах СНГ, исключая места с сухим жарким климатом. Поражает все зеленые органы куста: листья, молодые побеги, бутоны, усики,…
  9. Как повысить урожайность винограда Урожай винограда зависит от многих факторов. Прежде всего, от правильной посадки и месторасположения кустов, площади питания, обрезки, проведения зеленых операций, поливов, своевременного и правильного внесения удобрений, возраста кустов, природных факторов, формировки надземной части куста, количества…
  10. Технология приготовления виноградного вина При изготовлении виноградного вина различают первичное и вторичное виноделие. Первичное виноделие включает сбор, переработку (дробление и гребнеотделение), приготовление сусла, брожение сусла вместе с мезгой (красный способ) или отжатого сусла (белый способ), прессование, снятие с осадка,…
  11. Домашние плодово-ягодные вина Хорошие натуральные вина можно приготовить из соков различных культурных и дикорастущих плодов и ягод, причем их можно использовать в любых сочетаниях. Основой большинства плодово-ягодных вин является яблочный сок, так как яблоки -наиболее распространенные плоды и…
  12. Технология приготовления вина Лучшим сырьем для производства вина является, как указывает само название, виноград, однако при некотором желании и значительных трудозатратах можно сделать вино и из других плодов, в том числе даже из… помидоров. Превосходное вино можно получить…
  13. Формировка — обрезка, нагрузка кустов винограда Формирование молодого куста. Любой виноградник закладывается различным посадочным материалом: черенками, вегетирующими саженцами, саженцами из школки или отводками. Даже при закладке равноценным посадочным материалом в первый год вегетации побеги на этих молодых посадках развиваются неодинаково. Единственная…
  14. Искусство виноделия За виноградник целиком и полностью отвечает природа, а человек командует в винодельне (chat, cantina, bodega или keller). Процесс производства вина — это ряд решений, диктуемых сортом и состоянием винограда, а также стилем вина, к которому…
  15. Виноградное вино Качество виноградного вина зависит от сортов перерабатываемого винограда, климата данной местности и времени сбора. Для изготовления вина годится большинство сортов винограда, но лучше делать вино из винных сортов, которые имеют сочную мякоть и большое количество…
  16. Полив виноградника Влагозарядковый. Проводят осенью, после укрытия кустов на зиму, а в неукрывной зоне виноградарства — после листопада. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы в зиму земля вошла сухой. Сухая почва становится пористой и зимние морозы…
  17. Приготовление плодово-ягодных и виноградных вин в домашних условиях Характеристика вина Плодово-ягодные и виноградные вина – это напитки, полученные путем сбраживания дрожжами плодов ягод. Состав их зависит от большего или меньшего настаивания на мезге, а плодово-ягодных вин – и от степени разбавления водой. Ягодные…
  18. Основные методы формирования лоз Существует два основных метода формирования винограда: формирование лоз и формирование плодовых побегов, а также множество их местных разновидностей. Ни кустах, сформированных по первому методу, нет постоянных ветвей, кроме единственной, самой крепкой (которую сохраняют в качестве…
  19. Виноград Таежный Назначение сорта Винный Сахаристость сорта 20 % Масса грозди 200 — 400 г Форма ягод Округлая Цвет ягод Темный, почти черный Размер ягод 2 см Вес ягод 4 г Вкус Приятный, но довольно кислый Срок…
  20. Приготовление плодово-ягодного вина Вино изготавливают из сока, сахара и воды. Из 1 кг плодов и ягод в среднем можно получить 0,65 л сока. Изготовляя плодово-ягодное вино из свежего сока, необходимо снизить его кислотность (разбавляя водой) и увеличить его…
  21. Эльзас Вино Эльзаса (Alsace) отражает амбивалентность ситуации в этой приграничной провинции Франции. Францию и Германию разделяют сразу две физические границы: одна проходит по Рейну, а другая по гребню горной цепи Vosges. В истории Рейн остается политической…
  22. Зеленые операции на винограднике Вмешательство человека в жизнь виноградного растения преследует цель получения оптимального урожая. Применение зеленых операций способствует повышению веса гроздей, ускоренному созреванию урожая, закладке плодовых почек в глазках, помогает вызреванию побегов к осени. В целом способствует нормальному…
  23. Прививка в подземный штамб Техника прививки. Куст откапывают на глубину 20-25 с м . На глубине 15-20 см срезают подземный штамб куста, а поверхность среза зачищают острым ножом. Отслоившуюся старую кору очищают обратной стороной ножа и протирают пенек чистой…
  24. Выбор и обработка исходного сырья для самогона Практически самогон можно получить из любого сахаросодержащего и крахмалосодержащего сырья: различного зерна, фруктов и ягод, картофеля, сахарной свеклы, бобовых. Как правило, при выборе сырья чаще всего руководствуются его доступностью, то есть минимизацией затрат на его…
  25. Сбор, хранение и переработка винограда Лежкость — это свойство винограда длительное время сохраняться в свежем виде без потерь и ухудшения качества. Зависит от многих факторов: прежде всего, от сорта, места расположения кустов (на освещенной стороне виноград более лежкий), правильного применения…
  26. Виноград Руслан Селекционеры не перестают удивлять нас новыми изысками. Что касается винограда, здесь сочетание известных сортов приносит удивительные гибридные формы, по праву заслуживающие самого пристального внимания. Сорт винограда с мужским именем Руслан впечатляет с первого взгляда. Виноград…
  27. Виноград розовый жемчуг Такую южную культуру как виноград непросто вырастить в климатических условиях средней полосы. Поэтому особую ценность представляют сорта, обладающие хорошей морозостойкостью, устойчивые к болезням и хорошо вызревающие в наших широтах. Одной из таких культур является виноград…
  28. Искусственное опыление В природе растение винограда имеет четыре типа цветков: обоеполый, функционально-женский, мужской и переходный от тычиночного к обоеполому. Цветки культурных сортов винограда — обоеполые или функционально-женские, остальные типы — только у дикорастущих видов. Известно много сортов,…
  29. Закладка виноградника Повышение плодородия почвы имеет важное значение для любого сельскохозяйственного растения, в том числе и для винограда. Путем посева многолетних трав за 2-3 года до посадки- винограда можно значительно улучшить структуру почвы и повысить содержание в…
  30. Виноград Преображение Какой садовод не мечтает при минимуме ухода получить хороший урожай? Благодаря трудам неутомимых селекционеров-любителей все больше появляется гибридных форм, которые отличаются неприхотливостью в уходе и высокой урожайностью. Судя по отзывам многих довольных виноградарей, сорт, который…
  31. Виноградолечение Лечебные свойства винограда известны с давних времен, а вот научно обоснованное применение началось лишь в XIX столетии. Различные его части действуют по-разному. Плоды винограда улучшают обмен веществ, кровообращение, регулируют кровяное давление, являются источником витаминов (В,…
  32. Шпалеры для вьющихся растений Сад – это необычайной красоты место, требующее особого ухода и заботы. Деревья, кустарники, цветы требуют щепетильного присмотра за собой и бережного отношения. Именно поэтому для их нормального развития и роста требуется создать максимально удобные и…
  33. Реконструкция и ремонт виноградника Реконструкция — перезакладка плодоносящего виноградника — заключается в обновлении и замене столовых и технических сортов винограда, перепланировке направления рядов, замене опор на новую конструкцию, расширении междурядий, расстояний между кустами в ряду, перепрививке кустов новых устойчивых…
  34. Виноград Добрыня Жителям северных регионов бывает непросто подобрать подходящий виноград с хорошими характеристиками. Если и вы ищите такой, то просмотритесь к сорту Добрыня. Возможно, вы уже нашли свой идеальный виноград. Назначение сорта Винный Форма грозди Конический Вес…
  35. Красное сухое вино 1 рецепт Красное столовое вино готовят из сортов винограда с черной н темно-красной окраской кожицы — Каберне, Матраса, Сенсо и др. Ввиду того, что у большинства сортов с красной и черной кожицей мякоть и сок…
  36. Посадка винограда Выбор места. Под виноградник отводят самое освещенное и самое теплое место на участке. Надо позаботиться и об украшении своего двора: озеленить стены дома и других сооружений, оборудовать арку. Как уже упоминалось ранее, ни в коем…
  37. Дору Изо всех мест, где люди разводят виноград, самым необычным представляется район в верхнем течении реки Дору (Douro). Там практически нет почвенного слоя: только крутые (60°), сыпучие, меняющие очертания склоны из кристаллических сланцев, спекшиеся под немилосердно…
  38. Виноград гагаринский Разведение Гагаринского винограда на собственном приусадебном участке — не совсем простое дело, так как виноград требует особого внимания и ухода. Перед тем как начинать выращивание винограда, необходимо изучить все специфики по его посадке, срезке, уходу…
  39. Виноград Зилга «Зилга» является Универсальным сортом винограда с ранним созреванием. Это гибридная форма, созревание которой приходится на конец июля и август. Период созревания этого сорта составляет 102-110 дней. «Зилгу» вывели в Латвии в начале 60-х годов прошлого…
  40. Виноград Гранатовый Виноград Гранатовый был создан в лаборатории селекции Северо — Кавказского НИИ садоводства и виноградарства в лаборатории селекции. Сорт Гранатовый находится на испытаниях винограда с 1980 года. Данный сорт винограда технический, является теплолюбивым и поэтому прикрывается…

Источник: vinodelie-online.ru

 В этой статье рассмотрим вкратце два вопроса: 

1. Почвы, подходящие для выращивания винограда
2. Схема посадки приусадебного виноградника. Оптимальные расстояния между кустами и ширина междурядий, в зависимости от конструкции шпалеры, широты местности и других условий.

Почвы для винограда

 Для выращивания винограда пригодны большинство типов почв с кислотностью примерно от 5 до 8-ми. В крайних вариантах pH могут быть проблемы с усвоением отдельных элементов. В целом щелочные почвы предпочтительнее по ряду причин. Не выносит виноград засоленных, слишком тяжелых почв и высоких грунтовых вод. Если воды на участке в сезон дождей поднимаются выше 1м — такие участки под виноград малопригодны. Непригодна слишком тяжелая непроницаемая глина. С остальными сложностями можно попытаться справиться, главное определиться, стоит ли игра свеч.
На участках с высокими грунтовыми водами некоторые практикуют посадку винограда на высокие гряды, то есть по сути на искусственно созданные холмы. Пожалуй, такой способ можно рассматривать, если речь идет о нескольких кустах для себя, если же планируется товарный виноградник, то это рискованные вложения.
 На засоленных участках, в зависимости от уровня засоления, возможно, стоит работать, применив гипсование. Гипс способен вывести из почвы натрий и заместить его кальцием. Оптимальные дозировки внесения гипса лучше определить после проведения лабораторного анализа почвы. Проводится гипсование один или два раза в год. Этот агроприем способен значительно увеличить плодородие и пригодность солонцов. В качестве дополнительной страховочной меры можно советовать использование относительно солевыносливого подвоя, например, Рюгжери 140 и Польсен 1103.
 Щелочные почвы с высоким содержанием активной извести я бы даже не стал относить к серьёзным минусам, это скорее плюс, о котором я ещё расскажу в других статьях. На щелочных почвах во время дождей многие сорта «хлорозят», растворимая известь блокирует поступление железа в растение, а без железа нет хлорофилла. Эту проблему я рекомендую решать кардинально один раз и навсегда — привитой культурой на соответствующем подвое. Подвои Феркаль и 41Б допускают содержание активной извести до 40%. Многие ежегодно борются с хлорозом, проводя многократные внекорневые подкормки, но это полумера. Правильный подвой — полноценная мера.
 Кислые почвы гораздо хуже для винограда, чем щелочные, но проблема решаема. Известкование в первые лет пять ежегодно, затем через год — решит проблему. Но надо понимать, что изменить pH раз и навсегда известкованием невозможно, кислотность определяется составом почвы, и как только вы прекратите внесение извести, через несколько лет почва вернётся к своей изначальной кислотности. Поэтому, на кислых грунтах известкование это постоянный агроприем, с этим придется смириться.
 Пожалуй, один из худших вариантов для винограда это слишком тяжелые почвы, плотная глина. При плотности 1,6гр/смкорни перестают расти. К счастью таких почв не много. Для понимания — 1,6гр/смэто глина, которую можно долбить только ломом. Вряд ли стоит пытаться окультурить такой участок, слишком велики будут затраты. Нужно тщательно проанализировать с какой глубины начинается пласт глины, если до него есть хотя бы 60-70см нормальной проницаемой почвы, чернозема или суглинка — этого достаточно для корней. В норме корни винограда могут уходить в глубину на метры, но если там нет воздуха корневая распространится в слое над глиняным пластом. На таких участках есть вероятность застоя талых вод, в этом плане стоит продумать систему водоотведения и внимательнее подойти к содержанию верхнего слоя почвы, его аэрации. Хорошее решение — содержать такие земли под задернением или мульчей.

 Опыт показывает, что для винограда гораздо важнее аэрация и проницаемость почвы, чем её высокая обеспеченность питательными веществами. Не случайно во многих странах виноградники закладывают на землях, малопригодных для других растений. Песчаные (за исключением глубоких сухих песков), супеси, каменистые, гравийные почвы — отличный вариант для винограда. На таких почвах он развивает очень глубокую и мощную корневую систему, ставится устойчив к засухам. Излишне питательная почва часто становится причиной жирования кустов, а это в свою очередь ведет к худшему вызреванию лозы, снижению зимостойкости и урожайности. Ко многим особенностям почв можно приспособиться грамотным подбором подвоя, это очень важно. На богатых почвах разумнее выбрать среднерослый подвой, на бедных и неполивных участках — сильнорослый подвой с глубокой корневой системой, на щелочных — подвой, устойчивый к высокому содержанию активной извести, на почвах с периодически высоким уровнем грунтовых вод — подвой с преимущественно поверхностной корневой системой. Подробнее о выборе подвоев винограда можно почитать здесь .

 В прежние времена институты рекомендовали, да и сейчас многие рекомендуют перед посадкой виноградника проводить сплошной плантаж участка, то есть полную перевалку почвы с удобрением её органикой. Я соглашусь с таким подходом только в случаях с крайне бедными песчаными почвами или тяжелыми глинистыми. Сухие неплодородные пески однозначно есть смысл обогатить большим количеством органики, используется обычно перегной. Глину можно не удобрять, важнее изменить её состав, сделать более лёгкой и проницаемой внесением большого количества песка. Стоит ли оно того…. Наверное, в безвыходной ситуации стоит. Проводить плантаж ради дополнительного улучшения плодородия и без того приемлемой почвы я бы не стал. Во-первых, совсем не факт, что закопав несколько Камазов перегноя в землю вы повысите плодородие участка без негативных последствий, во-вторых, плодородием можно заняться на уже растущем винограднике грамотной обработкой почвы и с меньшими затратами.

Схема посадки приусадебного виноградника

 Главная цель при планировании схемы посадки винограда — обеспечить наилучшую освещенность листового полога. Если вы ещё не читали статью о типах шпалер и продуктивности виноградника, то начните с неё. От географической широты местности и конструкции шпалеры, и прежде всего её высоты, зависит минимально допустимая ширина междурядий. Расстояние между кустами вы можете выбрать произвольно, однако, практика показывает, что нормальный средний куст столового винограда должен нести не менее 30-ти побегов, иначе его сложно удерживать в заданных рамках. На одноплоскостных и Г-образных шпалерах побеги располагают на расстоянии не менее 10см друг от друга, на различных вариантах двухплоскостных шпалер оно должно быть увеличено ка минимум до 18-20см, для избежания сильного затенения плоскостями друг друга. Исходя из этих данных можно рассчитать оптимальную для вашего виноградника схему посадки.
Если вы не можете самостоятельно просчитать углы падения солнечного света в разное время года для вашей местности, то можете довериться приведенным далее рекомендациям, они проверены на практике многократно.

Для одноплоскостных шпалер высотой 2,3-2,5м с расположением рядов север-юг можно принять следующую схему посадки кустов винограда:

  • расстояние между кустами — 3м
  • минимальная ширина междурядий для южных регионов — 1,8м
  • минимальная ширина междурядья для районов севернее 49-51о параллели 2,1-2,2м

И это при условии, что вы не допустите перерастания побегов и образования клубков наверху.

Для винограда на двухплоскостных и Y-образных шпалерах высотой около 2м и расстоянием между плоскостями в верхней точке 1м (измеренное по центрам):

  • расстояние между кустами в ряду — 2м
  • минимальная ширина междурядий в южных широтах — 3м
  • междурядье для регионов расположенных на 49-51о параллели — не менее 3,5м

Ориентация V и Y-образных шпалер может быть только север-юг, для равномерного освещения обоих плоскостей. Если расстояние между плоскостями вверху шпалеры больше 1м, то и междурядья должны быть соответственно увеличены.

Ряды с Г-образными шпалерами предпочтительнее размещать в направлении восток-запад, почему именно так подробно изложено в разделе о шпалерах. Оптимальная схема посадки винограда в таком случае:

  • расстояние между кустами в ряду — 3м
  • ширина междурядий в южных регионах — 2,4-2,5м
  • минимальное междурядье для регионов средней полосы — 2,8-2,9м

Несложные математические вычисления показывают, что самую плотную схему посадки винограда можно реализовать с простейшей одноплоскостной шпалерой, на куст с 30-ю побегами нужно всего 5,4м.кв площади участка. Варианты шпалер со свисающим приростом потребуют как минимум 7,5м.кв на такой же куст из 30-ти побегов, но и потенциал урожайности винограда на таких шпалерах выше.

Кто-то, возможно, скажет: «а у меня побеги гуще, ряды уже, и всё хорошо». Хорошо — понятие условное, что для кого-то хорошо, для другого весьма скромненько. Помните, что главное питание куста — солнечный свет, любое затенение наносит ущерб. Вертикальные шпалеры сами по себе являются компромиссным вариантом между продуктивностью и технологичностью, дальнейшее уплотнение схемы посадки может быть оправдано, разве что целью иметь огромный сортимент, но эта цель будет достигнута за счет снижения потенциала урожайности, значительно увеличения объема ручного труда.

Иногда нам достаются участки на склонах холмов. Как правило, ряды в таким случае располагают поперек склона и устраивают террасы, чтобы избежать смыва почвы. Чётких рекомендаций по схеме посадки здесь быть не может, всё рассчитывается в зависимости от крутизны склона. Южные склоны — настоящий подарок для виноградаря, ряды здесь могут быть расположены плотнее, тепла накапливается больше, урожай зреет раньше. Юго-западные и юго-восточные склоны тоже приемлемы, юго-восточные предпочтительнее. Восточные, западные и тем более северные склоны стоит рассматривать только вкупе с углом уклона. Чем круче склон, и чем он севернее, тем менее пригоден такой участок для посадки винограда. На северных склонах, даже с небольшим углом уклона, неизбежен существенный недобор тепла, на восточных и западных склонах ситуацию можно частично исправить грамотным террасированием.

 Любительские участки обычно небольшие, далеко не всегда есть возможность посадить виноград массивом, проявите смекалку, комбинируйте варианты. Разные шпалеры допускают разные варианты расположения. Для примера на рисунке показан маленький участок, на котором невозможно разместить ряды по всем правилам. Диагональное размещение рядов неприемлемо из-за наличия бетонной дорожки.

Схема участка

И в таком случае выход есть. Учитывая ориентацию участка двухплоскостные шпалеры не лучший вариант с точки зрения освещенности, но можно использовать простые одноплоскостные или Г-образные с направлением козырька на юго-запад, так будут обеспечены вполне приемлемые условия.

Вариант размещения виноградных рядов и освещенность

Из схемы видно, что несколько часов с утра солнце будет подсвечивать заднюю часть шпалеры, затем большую часть дня будет освещена та сторона, куда направлен козырек и свисающий прирост. Можно использовать и площадь во дворе, построив навес (беседку) для винограда, красивый и очень урожайный вариант.

 Последнее, на чем хотел бы остановиться в вопросе схемы посадки винограда — это группировка сортов в рядах. Если у вас коллекция, и каждый сорт представлен один-двумя кустами, есть смысл сгруппировать кусты по срокам созревания. Это даст возможность проводить обработки сортов, которым до спелости ещё далеко, не затрагивая уже созревающие.

Источник: vinedresser.info

Планирование посадки виноградника состоит из выбора места для виноградника, выбора схемы посадки кустов и выбора способа посадки.
Выбор места для посадки виноградника.
Виноград – южное растение. Очень любит солнце и тепло. Это и определяет выбор места для виноградника.
Участок для выращивания винограда не должен закрываться с юга высокими деревьями или строениями. И очень хорошо, когда высокие деревья и строения закрывают участок с севера – будут защищать виноградник от холодных ветров. Так же очень мешают винограду близко растущие деревья с восточной или западной стороны – закрывают солнышко и забирают питание у корней. Виноградные кусты нужно сажать от высоких деревьев как можно дальше.
Хорошо, если участок для выращивания винограда имеет ровную поверхность. Еще лучше, если участок имеет небольшой наклон в сторону юга или юго-запада. Такой участок прогревается солнцем лучше всего.

Корни винограда очень любят рыхлую почву. И совсем не любят очень сильной сырости. Участок, отведенный под виноградник, не должен сильно затапливаться водой – весной или во время дождей. Также очень мешает виноградным кустам наличие воды слишком близко под поверхностью почвы. Корни виноградных кустов могут проникать на глубину больше восьми метров, и могут доставать влагу с большой глубины. Поэтому виноград легче будет переносить небольшую засуху, чем постоянное переувлажнение почвы.
Конечно, плодородие почвы имеет большое значение для размеров урожая. Но на песчаных почвах виноградные кусты болеют гораздо меньше, чем на плотных черноземах. И если есть выбор, лучше все же посадить кусты на почвах с большим содержанием песка. Подкармливать и поливать кусты необходимо на любой почве. И лучшее здоровье кустов в этом случае гораздо важнее.
Схема посадки кустов винограда.
Схема посадки – это расстояния между кустами винограда на винограднике. Выбор схемы посадки при планировании виноградника очень важен. Можно переделать конструкцию шпалеры, можно поменять формировку кустов. Можно поменять сорта – перепривить кусты. Но поменять схему посадки очень сложно. Потерянное время на выращивание неправильно посаженого виноградника уже не вернуть.
Схема посадки кустов состоит из двух размеров — расстояние между кустами в ряду и расстояние между рядами кустов винограда. Оба эти размера полностью зависят от выбора вида шпалеры, и сильно зависят от сортовых особенностей кустов. Сильнорослые сорта лучше сажать чуть с большими расстояниями между кустами в ряду. Cильнорослым сортам лучше давать нагрузку зелеными побегами чуть больше, чем слаборослым, чтобы не допустить жирования кустов.
Обязательно надо учитывать плодородие почвы на будущем винограднике. Чем лучше, плодороднее почва на участке, где вы планируете выращивание винограда, тем большего размера кусты нужно будет выращивать, чтобы они не начали жировать. Соответственно, и расстояния между кустами в ряду придется увеличивать.
 При вычислении расстояний между кустами в ряду буду говорить о длине плоскости шпалеры, необходимой для размещения зеленых побегов одного куста – в погонных метрах. Тут нужно вспомнить среднюю рекомендуемую нагрузку на один куст зелеными побегами – тридцать зеленых побегов.
 Зеленые побеги столовых сортов винограда очень трудно разместить на плоскости шпалеры гуще, чем на расстоянии десять сантиметров друг от друга. Получается сильное загущение, листья хуже освещаются и плохо проветриваются. На плоскости шпалеры все гроздья располагаются примерно на одной высоте, и при маленьком расстоянии между побегами, грозди больших размеров будут просто ложиться друг на друга. Что тоже очень сильно увеличивает количество болезней и вредителей на ягодах. Чаще всего виноградари стараются располагать зеленые побеги на расстоянии пятнадцать сантиметров друг от друга. Но для вычисления размеров схемы посадки возьмем расстояние между побегами чуть меньше, двенадцать сантиметров — «жабку» нужно уважать.
Сразу сравним два вида шпалер – одноплоскостную и двухплоскостную.
На одноплоскостной шпалере все зеленые побеги одного куста располагаются на одной плоскости. При использовании двухплоскостной шпалеры зеленые побеги одного куста размещаются на двух плоскостях. Ясно, что при одинаковых расстояниях между кустами в ряду, на кустах на двухплоскостной шпалере можно вырастить зеленых побегов с гроздями в два раза больше. Соответственно, в этом случае, и нагрузка одного куста на двухплоскостной шпалере будет в два раза больше.
Теперь посчитаем размеры схемы посадки кустов отдельно для основных видов шпалер.
Схема посадки кустов для одноплоскостной шпалеры.
Десять сантиметров между зелеными побегами – минимальное расстояние, на котором можно разместить зеленые побеги на плоскости шпалеры. Поверьте, работать с так густо расположенными побегами, вам точно не понравится. Для вычисления размеров схемы посадки кустов возьмем расстояние между зелеными побегами чуть больше – 12см. Умножаем примерное количество зеленых побегов на одном кусте на расстояние между ними – 30 на 12см – получаем нужную длину плоскости шпалеры для размещения побегов одного куста – примерно три с половиной метра.
Расстояние между кустами в ряду выбираем таким, чтобы на этом расстоянии поместилась длина плоскости шпалеры, необходимая для размещения минимально достаточного количества зеленых побегов одного куста. На одноплоскостной шпалере все зеленые побеги одного куста размещаются на одной плоскости, и необходимая длина плоскости шпалеры для одного куста будет равняться расстоянию между кустами в ряду. 
Первый размер схемы посадки для одноплоскостной шпалеры вычислили – расстояние между кустами в ряду должно быть три с половиной метра.
Теперь о расстоянии между рядами кустов.
Одноплоскостная шпалера самая простая и удобная в обслуживании. Только такие шпалеры можно использовать, если вы не можете посадить ряды кустов направлением с севера на юг. Ну, не получается по-другому на вашем участке. Для примера допустим, что кусты посажены направлением с востока на запад. При таком направлении рядов плоскость зеленых побегов одного ряда кустов может затенять листья на плоскости соседнего ряда. Для этого случая практическими наблюдениями определено минимальное расстояние между соседними плоскостями шпалеры, а значит, и рядами кустов.
При направлении рядов одноплоскостной шпалеры с востока на запад расстояние между соседними плоскостями выбирают не меньше высоты плоскости шпалеры.
Фото 20 — копияВ нашем случае высота плоскости шпалеры – два метра. Расстояние между соседними плоскостями должно быть таким же — два метра. Это будет второй размер схемы посадки кустов для одноплоскостной шпалеры, расстояние между рядами кустов будет не меньше двух метров – рис. 20.
Сразу можно определить размер площади участка для выращивания одного куста при такой схеме посадки — площадь питания одного куста. Этот размер условно определяет площадь участка, на которой располагаются корни одного куста. Умножаем расстояние между кустами в ряду на расстояние между рядами кустов – 3.5м на 2.0м. Площадь питания одного куста при такой схеме посадки будет равна семи квадратным метрам. На одном квадратном метре площади участка растет примерно 4-5 зеленых побега с гроздями.
По поводу размера площади питания кустов тоже, конечно же, проводилось много исследований. На данный момент размер площади питания на один куст рекомендуется не менее пяти квадратных метров. Если площадь питания будет меньше, просто некуда будет вносить удобрения, чтобы прокормить тридцать зеленых побегов на одном кусте.
Еще раз поговорим о количестве ягод, выращиваемом на одном кусте и на одном квадратном метре площади участка. Как я уже говорил, на одном зеленом побеге длиной полтора метра количество листьев дает возможность вырастить гроздь весом около шестисот грамм. У виноградаря возникает желание увеличить длину побегов на плоскости шпалеры, увеличить количество листьев для выращивания гроздей большего веса.
Можно увеличить высоту плоскости шпалеры, например, до трех метров. На такой плоскости можно выращивать и размещать зеленые побеги длиной не меньше 2.5м. Количество листьев на таком побеге может обеспечить выращивание грозди весом до полутора килограмм на каждом побеге – урожай с куста увеличится. Но…
Такая высокая плоскость, кроме всего прочего, будет сильнее затенять листья на соседних шпалерах. Вам придется увеличивать расстояния между рядами кустов, и в итоге, урожай ягод с квадратного метра площади виноградника не увеличится. Точно к такому же результату приведут и любые другие попытки увеличить длину зеленых побегов.
Одноплоскостную шпалеру лучше использовать и при слишком большом уклоне поверхности участка – приходится высаживать ряды кустов поперек склона. Размеры схемы посадки – расстояние между рядами кустов — в этом случае выбираются в зависимости от величины уклона, удобства проведения ежегодных работ и площади питания куста. Расстояние между кустами в ряду в любом случае будет прежним – три с половиной метра.
Преимуществом одноплоскостной шпалеры является возможность использовать её при любом направлении рядов относительно сторон света. Если посадить ряд кустов и установить одноплоскостную шпалеру направлением с севера на юг, освещенность листьев на плоскости улучшится, и тогда можно уменьшить расстояние между рядами до полутора метров – рис. 20а.
фото 20а — копияНа таких же расстояниях друг от друга можно сажать ряды кустов и в том случае, если вы захотите использовать опору для кустов в виде перголы. При размещении лоз на перголе, все зеленые побеги располагаются на горизонтальной плоскости, которая ничем не притеняется. Благодаря этому, направление рядов кустов относительно сторон света не имеет значения – на горизонтальной плоскости листья освещаются всегда одинаково.
При схеме посадки, показанной на рис. 20а, площадь питания одного куста будет чуть больше пяти квадратных метров, и на одном квадратном метре участка будет расти уже примерно шесть зеленых побегов с гроздями.
Схема посадки кустов для двухплоскостной шпалеры.
На двухплоскостной шпалере зеленые побеги одного куста размещаются на двух плоскостях. Благодаря этому, чтобы разместить на двух плоскостях те же тридцать зеленых побегов, расстояние между кустами в ряду можно уменьшить. Но слишком сильно уменьшать расстояния между кустами в ряду все же не стоит. Это приведет к очень сильному уменьшению площади питания кустов. Что еще хуже — сильно уменьшается длина многолетних веток, и сгибать их для укладывания на почву, для укрывания, будет намного сложнее.
Я рекомендую расстояние между кустами в ряду для двухплоскостной шпалеры не меньше двух метров — первый размер схемы посадки. В этом случае на один куст будет приходиться четыре погонных метра шпалеры – два метра на одной плоскости, и два метра на другой. На такой длине плоскости вполне удобно можно разместить примерно тридцать пять зеленых побегов.
  Поскольку на один ряд кустов устанавливается два ряда столбиков с проволокой, расстояние между рядами кустов нужно увеличивать. Идеально было бы сделать расстояние между рядами три метра. Но двухплоскостная шпалера устанавливается всегда с направлением рядов только с севера на юг. Освещение плоскостей при таком направлении рядов очень хорошее. Благодаря этому расстояние между рядами кустов можно увеличить (относительно одноплоскостной шпалеры) всего до двух с половиной метров — второй размер схемы посадки – рис. 21. Практический опыт работ с двухплоскостной шпалерой тоже подтверждает достаточность такого расстояния между рядами кустов.
Фото 21 — копияПри такой схеме посадки на куст приходится площадь питания в пять квадратных метров участка. Это самый маленький размер площади питания для одного куста, по рекомендациям специалистов. Потому и размеры схемы посадки не стоит уменьшать в любых условиях.
Еще раз – обратите внимание. Площадь питания одного куста при выращивании винограда на двухплоскостной шпалере меньше, чем на одноплоскостной. При этом размеры двухплоскостной шпалеры позволяют вырастить, на меньшей площади участка, количество зеленых побегов с урожаем даже чуть большее, чем на одноплоскостной шпалере. Соответственно, на одном квадратном метре участка можно вырастить уже семь зеленых побега с гроздями, и урожайность ягод с квадратного метра, при выращивании кустов с использованием двухплоскостной шпалеры, больше, чем на одноплоскостной шпалере.
При выборе схемы посадки кустов нужно обязательно учитывать такое важное обстоятельство, как плодородие почвы. Если вы планируете выращивать виноград на очень бедных почвах – песчаные, каменистые и т.д., то сила роста кустов будет намного меньше. В этом случае количество зеленых побегов для выращивания на одном кусте можно и нужно уменьшить. Соответственно, и расстояния между кустами в ряду нужно уменьшать.
Ну и, конечно же, при определении нагрузки кустов и выборе схемы посадки, нужно обязательно учитывать климатические условия вашей местности. Виноград очень любит солнце и тепло. Если у вас лето холодное и короткое, то кусты будут слабее, будут вырастать меньшего размера. В таких условиях нагрузку побегами на кустах тоже нужно уменьшать. Соответственно, и расстояния между кустами в ряду можно уменьшать. Но даже если вы оставите такое же количество побегов на куст, количество ягод на кустах нужно уменьшать обязательно, иначе они будут плохо вызревать. Что поделаешь – вы хотите выращивать виноград в экстремальных условиях.
При этом расстояние между рядами кустов на севере нужно даже немножко увеличивать, чтобы солнышко могло лучше прогреть почву под кустами. На севере для выращивания кустов лучше устанавливать только одноплоскостную шпалеру, и ряды кустов в таких условиях лучше высаживать только направлением с севера на юг, чтобы избежать затенения почвы в междурядиях плоскостями шпалеры.
Вот таким образом примерно выбирается схема посадки для кустов винограда.
Дальше будем выбирать способ посадки кустов винограда.
СПОСОБЫ ПОСАДКИ ВИНОГРАДНЫХ КУСТОВ
По любой части моего рассказа у многих виноградарей найдутся возражения. Так и способ посадки кустов. Споры о глубине и способах посадки кустов ведутся постоянно – в общении на виноградных форумах в частности. Я расскажу о трех способах посадки. Расскажу о преимуществах и недостатках этих способов посадки – с моей точки зрения. А выбирать лучший способ для посадки своих кустов придется вам самим.
Посадка кустов на глубину до 30см – «на штык лопаты»
Способ посадки, при котором пятка подземного штамба находится на глубине 25-30 сантиметров – рис. 22. При такой глубине посадки большая часть корней располагаются в самом плодородном, верхнем слое почвы.
Самый простой и недорогой способ посадки.
Фото 22 — копияПреимущества:
— не требуется больших затрат – денег и труда — для посадки кустов. Даже удобрений в посадочные ямы при посадке можно не вносить – в верхний слой почвы их легко внести в любое время.
— при такой глубине посадки корни растут в самом плодородном слое почвы. Вносимые в почву подкормки очень быстро достигают корней. Идеально работает капельное орошение – почва при капельном орошении промокает на гораздо большие глубины.
— почва на такую глубину весной прогревается намного быстрее. Весной, при выращивании винограда в парниках, кусты начинают рост гораздо раньше.
— на такую глубину почва достаточно прогревается даже в северных районах выращивания винограда.
— таким способом можно сажать виноград на склонах в любом направлении – даже вдоль склона.
Недостатки:
— в бесснежную зиму на такую глубину почва промерзает очень легко. Что приводит к полной гибели корневой системы – гибели куста. Требуется обязательная защита от мороза ВСЕЙ поверхности почвы на винограднике.
— весной почва на глубину залегания корней прогревается очень быстро. Кусты начинают просыпаться очень рано, и могут попадать под весенние заморозки.
— летом в южных районах почва прогревается очень сильно. При нагреве почвы выше тридцати градусов работа корней ухудшается. Когда большинство корней располагается на глубине тридцать-сорок сантиметров, придется защищать почву от перегрева – мульчированием.
— летом обязательно нужно применять орошение. Без полива на такой глубине корни очень быстро могут погибнуть от засухи.
— системы полива должны быть только капельные или дождеванием. Просто положить шланг под куст уже не получится – некуда набирать воду под кустом.
— таким способом нельзя сажать кусты на склонах с устроенными террасами. Почва на террасах промерзает гораздо глубже, чем на ровном участке.
Посадка кустов на глубину 50см с ограничением образования корней в поверхностном слое почвы.
При таком способе посадки пятка саженца находится на нормальной глубине – 50см. Кусты высаживаются на участке без создания траншей и коробов. Но верхняя часть подземного штамба кустов ограждается от соприкосновения с почвой. Любым доступным способом вокруг штамба создается пустота диаметром тридцать сантиметров и глубиной тридцать сантиметров ниже уровня почвы. Такая воздушная оболочка вокруг верхней части подземного ствола не дает возможности появляться корням в поверхностном слое почвы – росяным корням — рис. 23.
Фото 23 — копияБолее подробно расскажу, зачем же нужны такие сложности при посадке кустов.
Как известно, верхний слой почвы наиболее плодородный. Все виды удобрений в первую очередь попадают именно в верхний слой почвы. Именно в этом слое больше всего органических остатков растений, поэтому здесь обитает большая часть почвенной живности. Этот слой почвы раньше и быстрее всего прогревается солнышком, чаще всего пропитывается влагой во время редких дождей знойным летом. Все это очень нравится корням растений. Корни винограда (росяные корни) тоже в первую очередь разрастаются именно в поверхностном слое почвы. Им там настолько нравится, что если им не мешать, то очень быстро куст винограда переходит на питание только корнями в поверхностном слое почвы. Корни в более глубоких слоях развиваются слабо, с каждым годом занимая все меньшую часть в питании кустов.
Все было бы хорошо, если бы не морозы и засуха. В очень холодную и бесснежную зиму почва может промерзнуть на очень большую глубину. И все корни в верхнем слое почвы погибают. Примерно к третьему году жизни куста, корни в верхнем слое почвы уже составляют большую часть корневой системы, и после таких морозов куст остается практически без корней. Такой куст очень болеет, а может даже и погибнуть. То же самое может произойти и в очень жаркое и засушливое лето.

Фото 7 (2) — копияЧто бы избежать таких потерь, виноградари постоянно придумывают способы, как избавится от росяных корней. Два раза в год проводят катаровку. То есть раскапывают подземный штамб на глубину штыка лопаты, и срезают все корни на эту глубину. Работа очень трудоемкая – даже для небольшого приусадебного участка. Кроме того, в порезы может попасть инфекция, и куст будет болеть.
На рисунке 7 можно увидеть результаты этой работы.
Катаровку на этом кустике я проводил каждый год. Эти корни – в желтом кружочке – выросли за одно лето. И хорошо видно, насколько – даже при проведении ежегодной катаровки — тоньше нижняя часть корневого штамба.
Для уменьшения влияния поверхностных корней кусты различными способами заставляют развивать в первую очередь корни, растущие из пятки. Для этого при посадке винограда переворачивают слой почвы плодородным слоем на глубину. На глубину вносят подкормку. Лишь бы заставить корни в первую очередь расти на глубине. На саженцах удаляют все корни, кроме пяточных – самых нижних корней на саженце. Так же, чтобы не позволить расти росяным корням, верхнюю часть подземного штамба саженца при посадке обматывают полиэтиленовой пленкой. Но со временем штамб становится толще, пленка начинает мешать, и приходится проделывать эту работу заново….
Фото 8 (2) — копияДля борьбы с росяными корнями я выбрал способ намного проще. Я сажаю кустики таким образом, чтобы на глубину тридцати сантиметров ниже уровня почвы, земли вокруг ствола не было — ВСЕГДА. Что не даст возможности появиться здесь росяным корням.
Все просто — при посадке я ограждаю от почвы верхнюю подземную часть саженца емкостью без дна. Лучше всего для этого подходит обычное десятилитровое пластиковое ведро – рис. 8.
Видео — Посадка саженца на ПМЖ
Фото 9 — копияНа рисунке 9 видно корневую систему куста, который я выращивал таким способом. Красной линией примерно показано уровень почвы и место установки емкости, ограничивающей появление верхних корней.
Хорошо видно, что в нижней части корневого штамба выросли крепкие корни, все примерно одного размера, которые обеспечат хорошее питание кустам.
Для изготовления ограждения можно использовать не только пластиковые ведра. Можно оградить ствол от почвы кирпичами, обрезанными с двух сторон десятилитровыми пластиковыми канистрами. Можно использовать для ограждения и старые металлические ведра без дна. Но металлические ведра усиливают промерзание почвы, поэтому назиму их лучше вытягивать из земли. Для более удобного извлечения из почвы и установки обратно, металлические ведра перед установкой я разрезаю по высоте.
Использование такого ограждения — очень простой и надежный способ борьбы с росяными корнями. Весной нужно только удалять из емкости почву и мусор. И все.
Сразу хочу предостеречь вас от поспешных действий.
Такой способ ограничения роста корней в поверхностном слое почвы пригоден только при посадке новых кустов. Часто бывает так. Послушали рассказ о таком способе посадки, о его преимуществах, и…раскапывают почву вокруг уже довольно взрослых кустов, удаляют корни, и устанавливают ограничивающие емкости. Этого нельзя делать ни в коем случае!!! Если возраст куста больше двух лет, он уже успел вырастить в поверхностном слое довольно мощные корни, которые поставляют кустам очень большую часть питания. Когда вы удалите корни на глубину 30см, куст теряет очень большую часть питающих его корней. После такой «операции» куст будет очень сильно болеть, а если кусты достаточно взрослые, они могут и погибнуть. Нужно действовать очень осторожно, и лучше применять этот способ только при посадке новых кустов.
Преимущества такого способа посадки:
— возможность вымерзания корней при такой глубине посадки намного меньше.
— при такой глубине посадки во время засухи кусты страдают намного меньше.
— таким способом тоже можно выращивать кусты винограда на склонах, направляя ряды кустов вдоль склона.
— при такой глубине посадки уже можно выращивать виноград вообще без орошения. Если хорошо мульчировать почву и с самого начала приучать кусты к отсутствию орошения.
Недостатки:
— опять же, поливать кусты можно только системами капельного орошения или дождеванием. Особенно на участках с уклоном поверхности почвы.
Видео — Посадка зеленых саженцев — первая часть
Посадка зеленых саженцев — вторая часть
Посадка винограда осенью
По поводу поливов хочу уточнить. На участках с ровной поверхностью, при хорошем мульчировании почвы, проблем с поливом кустов у меня не возникает. Под мульчей почва очень рыхлая. Я провожу поливы по принципу «положил шланг и забыл». Так вот, даже при проведении осенних влагозарядных поливов – когда я «забывал» шланг надолго – за полдня я не смог полностью залить свои три куста, выращиваемые на шпалере.
Благодаря тому, что поверхность почвы под этими кустами хорошо замульчирована.
Видео — Влагозарядный полив
Посадка кустов винограда в коробах.
Самый надежный и удобный в обслуживании способ посадки кустов винограда. Но требует дополнительных затрат – труда и финансов.
Кусты высаживаются на дно специально изготовленных коробов – траншей. Траншеи выкапываются заранее, до посадки кустов. Глубина траншеи 25-30см. При выкапывании почва из траншей укладывается в междурядьях, что значительно повышает уровень почвы в междурядьях, благодаря чему копать нужно меньше. Стенки готовых траншей укрепляются от осыпания любым доступным способом. Идеальный вариант – кирпичные стенки.
Столбики рядов шпалеры всегда устанавливаются за пределами коробов. На зиму в короба укладываются лозы кустов. Затем на стенки коробов укладывается укрытие. Если столбики шпалер будут стоять внутри коробов, они будут очень сильно мешать укладывать укрывные материалы.
Укрывать лозы в коробах можно щитами из досок, шифером и т.д.
Фото 24 — копияШирина коробов зависит от вида шпалеры. Для одноплоскостной шпалеры ширина короба примерно 50см – рис. 24. Очень узкими короба делать нельзя – в них нужно поместить все лозы для укрывания назиму. В тоже время не стоит делать короб и слишком широким. Ведь для рядов с одноплоскостными шпалерами короб размещается в междурядьях. Слишком широкие короба будут мешать нам проходить между рядами.
Ширина короба для двухплоскостных шпалер ограничивается только расстоянием между плоскостями рядов шпалеры – рис. 25. Но и слишком узкими делать короба тоже нельзя. Внутри между плоскостями шпалеры постоянно можно проходить для опрыскивания кустов. ПриФото 25 — копия этом узкий короб будет очень мешать.
Кусты винограда сажаются на дне коробов. Глубина посадки кустов небольшая – пятка на глубине 25-30см от поверхности дна траншеи. Но, несмотря на это, при посадке в коробах, ни мороз, ни засуха корням не повредит. На небольшой глубине корни находятся только внутри короба. Здесь они надежно закрыты мульчей от высыхания летом. Зимой короба обязательно укрываются, что надежно защищает корни от мороза. Основная масса корней находится в междурядьях. Но там они располагаются на большой глубине, надежно защищенные толстым слоем почвы.
Хочу обратить внимание на очень важный момент. Столбики шпалеры обязательно находятся за пределами короба. И первая проволока на плоскости шпалеры размещается на высоте 50см именно от уровня почвы в междурядьях.
Преимущества посадки кустов в коробах:
— простой способ посадки кустов на небольшую глубину. При этом никаких сложностей с росяными корнями.
— значительно удлиняются многолетние ветки кустов –   увеличивается запас многолетней древесины.
— укрываются кусты на зиму значительно легче и надежней. Кроме того, более длинные многолетние лозы легче согнуть при укладывании на почву.
— можно применять любые способы орошения.
Недостатки:
— изготовление коробов увеличивает затраты – финансов и труда.
— при посадке в коробах ряды кустов можно разместить только поперек склона.
— при посадке в коробах укрывать кусты на зиму просто землей уже не получится.
О способах посадки кустов – все. Выбирайте.

Источник: www.xn--80addfr4ahr.dp.ua


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.