Схема посадки малины ремонтантной


Малинка ремонтантная – кормилица и труженица! При правильном уходе и нежной заботе может плодоносить до наступления морозов. Хотя и просит за это усиленного питания. Посадка ремонтантной малины мало чем отличается от посадки других ягодных кустарников. Главное – выбрать подходящий сорт и здоровый саженец. А вот в уходе есть свои особенности. Разные способы формировки малиновых кустов позволят получать ягоду либо дважды за лето, либо собирать обильный урожай один раз, но на протяжении 3-4 месяцев.

Схема посадки малины ремонтантной

Посадка ремонтантной малины

Начнём с самого начала: приобретение посадочного материала. Прежде чем купить саженцы ремонтантной малины, важно собрать информацию о современных сортах, соотнести с собственными требованиями. Далее ищем проверенного и надёжного поставщика саженцев.


Саженцы ремонтантной малины с открытой корневой системой

В России более популярны саженцы с открытой корневой системой, т.е. свежевыкопанные. К сожалению, нередко корневая система у них бывает пересушена, а затем увлажнена.  Такие саженцы практически обречены на гибель. Правильно сразу после выкопки и обрезки пострадавших корней и ствола окунуть корневую систему саженца в глиняную болтушку консистенции сметаны, а затем укладывать пучками в большие целлофановые пакеты, затем связать их. Хранить выкопанные саженцы нужно в прохладном месте. Тогда и процент приживаемости саженцев с открытой корневой системой очень высок.

Саженцы ремонтантной малины с закрытой корневой системой

Если появилась возможность приобрести саженцы с закрытой корневой системой, т.е. в контейнере, я бы очень советовала это сделать, не обращая внимания на то, что растение может иметь тонкий и слабый стволик. Главное – вытащите саженец из контейнера и убедитесь в том, что весь ком оплетён белыми корешками.

Схема посадки малины ремонтантной

Яма для посадки ремонтантной малины

Готовим посадочную яму для наших саженцев. Копаем траншею где-то 60 X 60 см. Засыпаем в неё хорошо перепревший компост либо перегной, смешиваем его с выкопанной землей в пропорции 1:1.


Схема посадки ремонтантной малины

При посадке саженцев ремонтантной малины корневую шейку не заглубляем.  Между кустами выдерживаем расстояние 40-50 см. После посадки саженцы обильно поливаем и мульчируем.

Сроки посадки ремонтантной малины

Для саженцев с открытой корневой системой предпочтительна посадка осенью либо ранней весной.  Саженцы с закрытым корнем можно сажать на протяжении всего вегетационного периода.

Для нас, южан, я рекомендую осеннюю посадку. В этом случае я могу рассчитывать на полноценный осенний урожай на следующий год.

Уход за малиной после посадки

При весенней посадке в первый год желательно не давать кусту плодоносить, и тогда на следующий год можно получить полноценных два урожая. Важно все это время обеспечивать растение достаточным поливом, т.к. у малины поверхностная корневая система. Регулярные подкорми и защита от болезней и вредителей также необходимы.

Схема посадки малины ремонтантной

Подробнее о том, как правильно посадить малину, читайте в статьях:

  • Посадка ремонтантной малины: авторский метод
  • Посадка малины осенью в Средней полосе (видео)
  • Посадка и выращивание малины в Сибири

Схема посадки малины ремонтантной

Формирование ремонтантной малины

Ремонтантную малину можно формировать либо на 2 урожая, либо на 1 осенний, но более обильный. В любом случае формировка ремонтантной малины проводится на окрепших после посадки кустах.

При формировании малины на два урожая, требуется больше внимания уделять защите растений, т.к. вредители остаются зимовать на оставшихся стеблях. При формировании на один урожай, мы уходим от большинства обработок. Остаются 1-2 опрыскивания в начале лета. Кроме того, выходит, что во время предполагаемых обработок малина отдаёт первый урожай, и мы не можем их провести вовремя.

Я предпочитаю оставлять один осенний урожай. В наших условиях юга России осенний урожай начинается в конце июля и заканчивается с приходом первых морозов – обычно в конце октября. 

Дополнительно о том, как формировать малину, читайте в статье

  • Формировка малины

Схема посадки малины ремонтантной

Формирование ремонтантной малины на два урожая

Для формирования ремонтантной малины на 2 урожая обрезаем ту часть стебля, где малина уже отдала урожай, и оставляем невысокие пенёчки. На следующий год на них будет очень ранний урожай. Сразу после его отдачи эти веточки необходимо срезать до уровня земли, чтобы не мешать росту новых побегов, на которых будет сформирован новый урожай. 


Формирование ремонтантной малины на один урожай

Для формирования ремонтантной малины для получения одного, но более обильного урожая, всю малину срезают до уровня почвы. Делают это после окончания плодоношения и с наступлением устойчивых холодов. В таком виде она и зимует, при этом у вредителей гораздо меньше шансов перезимовать. На следующий год она отрастит новые побеги и сформирует на них урожай, который будет радовать на протяжении 2-3 месяцев.

Схема посадки малины ремонтантной

Уход за ремонтантной малиной

При уходе за ремонтантной малиной важно обеспечить кусты полноценным питанием. Отдавая много сил на плодоношение и интенсивный рост, ремонтантная малина выносит из почвы очень много питательных веществ, поэтому требует повышенных доз удобрений. Поэтому обязательно нужно обеспечить её достаточными подкормками.

Дополнительно о том, как ухаживать за малиной, читайте в статье:

  • Уход за малиной: подкормка, обрезка, защита от болезней и вредителей

Схема посадки малины ремонтантной

Подкормка ремонтантной малины

У современных сортов интенсивного типа формируется очень большой урожай, для его полноценного созревания я бы рекомендовала проводить подкормки не реже одного раза в неделю.

Для приверженцев природного земледелия в качестве органической подкормки ремонтантной малины можно проводить ежегодное мульчирование приствольной зоны толстым слоем перегноя, либо скошенной травы с применением препаратов типа Байкал. Тогда в прикорневом слое, при достаточном увлажнении, разводится большое количество дождевых червей. Они сделают почву плодородной, и растения будут обладать прекрасным иммунитетом и давать экологически чистую ягоду.

Для тех, у кого нет возможности применять биоудобрения, необходимо проводить минеральную подкормку ремонтантной малины, внося удобрения по схеме. В начале вегетации применяем комплексные удобрения с азотной формулой. Их можно заменить простыми удобрениями типа аммиачной селитры. До начала плодоношения, рекомендуется использовать кальциевую селитру. С момента начала плодоношения применяем удобрения с преимуществом калия и фосфора.

Схема посадки малины ремонтантной

Источник: antonovsad.ru

Биологические особенности вида

Малина обыкновенная (Rubus idaeus) относится к семейству Розовые и представляет собой листопадный полукустарник с двухлетним циклом развития надземной части и многолетним корневищем. В первый год после посадки на корневищах образуются почки, из которых вырастает один или два побега замещения. Когда на побегах появляются листья, в их пазухах закладывается несколько почек: одна из них является основной, а остальные – дополнительными. С наступлением осени побеги приобретают окраску, характерную для данного сорта. Листья у малины опадают поздно – с наступлением постоянных морозов.

Весной следующего года из почек, сформировавшихся на прошлогодних побегах, отрастают плодовые веточки – на них и появляются цветки, а потом плоды. Цветки у малины обоеполые, самоопыляющиеся, опылению также способствуют пчелы и другие насекомые, охотно посещающие цветущий малинник.

В текущем вегетационном сезоне на корневищах и корнях формируются новые почки, из которых снова вырастают побеги замещения и отпрыски. А прошлогодние стебли засыхают после завершения плодоношения.


На практике плоды малины обычно называют «ягоды». Но с биологической точки зрения это не совсем верно, так как в ботанике ягодой считается сочный плод с плотной оболочкой и множеством семян, как у смородины, винограда, крыжовника. Плод малины – сложная костянка, если присмотреться, то хорошо заметно, что он состоит из маленьких круглых плодиков, внутри каждого из которых находится одна крохотная косточка. Эти плодики срастаются между собой и располагаются на разросшемся цветоложе. Созревая, они легко отделяются от цветоложа.

Корневая система малины состоит из придаточных корней, формирующихся на корневище, а также из обрастающих. Большая часть корней располагается на глубине от 10 до 20 см на расстоянии 30-60 см от стебля. На их разветвленных участках образуются почки, дающие начало дочерним растениям, объединенным с материнским общей корневой системой. Кустарники могут сильно разрастаться и занимать обширные площади. В естественных условиях малина обычно встречается на лесных опушках, на берегах рек и вырубках, где ее издавна и собирали. В старину самые сильные и здоровые растения нередко выкапывали и высаживали на приусадебных участках. Первые сорта садовой культуры были выведены в XVI-XVII веках в Европе.

«Малиновый конвейер»

Малина всегда была очень популярна в России, ее ели свежей, использовали для приготовления напитков, пирогов, варенья и других зимних заготовок, применяли как лечебное средство. В наши дни она не менее востребована, и многие садоводы хотят собирать вкусные и полезные плоды все лето и осень. Это вполне реально – сейчас существует большое количество сортов с различными сроками плодоношения. Если правильно их подобрать, то можно создать настоящий «малиновый конвейер», получая урожай с разных кустов на протяжении всего сезона.


Приобретая посадочный материал, рекомендуется останавливать свой выбор на сортах, районированных в данной местности. Например, для Московской области хорошо подходят: «Новость Кузьмина», «Метеор», «Бальзам», «Спутница», «Бабье лето» и многие другие. Высадив эти растения на приусадебном участке, можно собирать урожай с конца июня и до ноября.

Приведем основные характеристики некоторых популярных сортов с разными сроками созревания в таблице:

Плюсы ремонтантных сортов

Выращивание ремонтантной малины дает возможность получать урожай с одного куста два раза за сезон. У таких сортов плоды образуются на побегах текущего года, что существенно увеличивает сроки сбора ягод: стандартные сорта обычно плодоносят 14-20 дней, а ремонтантные – 45-60 дней.

Если выращивать ремонтантную малину по типу однолетней культуры, то можно получать экологически чистую продукцию, не применяя химических препаратов. Но в этом случае плоды будут созревать один раз за сезон – в конце лета или осенью. Особенность возделывания по такому принципу состоит в том, что после сбора урожая и с наступлением заморозков побеги полностью срезают, поэтому вместе с надземными частями растений уничтожаются и возбудители болезней. Также снижается актуальность вопроса зимостойкости, так как подземные части кустов нормально переносят морозы. Такую технологию часто применяют на Урале, в Сибири, в Центральном и Северо-Западном регионах России, где выращивание обычных сортов бывает проблематичным.

В таблице приведены характеристики некоторых ремонтантных сортов:


Выбор и подготовка саженцев

Определившись с сортами, можно приобретать саженцы и высаживать их на заранее подготовленные участки в саду. Для посадки обычно используют однолетние и зеленые отпрыски, а также корневые и зеленые черенки.

В таблице приводим характеристики саженцев:

Вид саженца Описание
Однолетний одревесневший отпрыск Однолетнее растение с корневищем, на котором имеется развитая почка
Зеленый отпрыск Молодое растение высотой 20-25 см с листьями и этиолированным (бесцветным или слабоокрашенным) корневищем, на котором имеются придаточные корни, а также с частью материнского корня длиной 5-8 см
Корневой черенок Часть корня диаметром около 1 см и длиной от 8 до 12 см
Зеленый черенок Молодой побег высотой 5-10 см с 5-7 листьями, срезанный примерно на 5 см ниже уровня почвы

Посадочный материал рекомендуется покупать в ближайших питомниках – это гарантирует получение растений желаемого сорта, не зараженных болезнями и вредителями и адаптированных к местным климатическим условиям.

Оптимальное место для малинника

Учитывая биологические особенности растения, при выборе места для посадки необходимо обратить внимание на следующие параметры:

Требования к освещенности

Малина – светолюбива, для нее нужно отводить участки, хорошо освещенные солнцем и защищенные от сильных ветров. Особенно это важно для ремонтантных сортов позднего срока созревания. Если света будет недостаточно, стебли текущего года будут сильно вытягиваться и затенять растущие рядом плодоносящие побеги. Это может приводить к замедлению созревания плодов, снижению их качества, развитию различных заболеваний.

Почва и влажность

Данная садовая культура лучше всего растет на хорошо дренированной, влагоемкой, питательной суглинистой почве с показателями кислотности в пределах 5,5-6,0 pH. Перед посадкой рекомендуется сдать образец земли в специальную лабораторию, чтобы определить ее характеристики. Это позволит правильно подготовить грунт для получения хорошего урожая.
Например, чтобы снизить кислотность почвы, нужно будет внести доломитовую муку или измельченный известняк.

Важно, чтобы грунтовые воды располагались не ближе 1-1,5 м к поверхности почвы – кустарник не переносит переувлажнения, впрочем, как и пересыхания. При избыточной влажности могут загнивать корни, а при недостаточной – замедляется рост побегов, снижается урожайность.

Если грунтовые воды находятся довольно близко к поверхности, то делают дренажный горизонт: выкапывают траншеи глубиной 0,7-1 метр и шириной 0,5-0,7 метра, на дно укладывают слой щебня толщиной около 10 см и сверху насыпают немного песка. На сухих песчаных почвах в траншею рекомендуется насыпать слой суглинка высотой 5-8 см и слой торфа – около 10 см, что будет способствовать лучшему удерживанию влаги. В торфяные почвы желательно добавить песок из расчета 4 ведра на 1 м2 грунта. Песок рассыпают по поверхности, а потом тщательно перекапывают, чтобы он равномерно смешался с землей.

Подготовка участка

Для малинника хорошо подходят места, расположенные вдоль западной и восточной границ приусадебного участка. При этом желательно, чтобы с северной стороны находилось какое-нибудь строение или взрослые деревья, способные защитить ягодные кусты от холодных ветров.

За несколько лет до посадки на выбранной территории полностью удаляют (выкорчевывают) все растения. В почву вносят какое-нибудь органическое удобрение из расчета 10-20 кг/м2 и проводят перекопку. Далее для обогащения грунта рекомендуется посеять сидераты-медоносы.

В следующие 2 года можно сажать овощные культуры: кабачки, огурцы, тыкву, свеклу, морковь, редис. Выращивая эти овощи, нужно следить, чтобы участок не зарастал сорняками. На четвертый год специалисты советуют высаживать горох и другие бобовые, которые помогают обогатить почву азотом. В конце вегетации эти растения также можно заделать в землю для удобрения и структурирования.

Способы посадки и рекомендуемые расстояния

Малину обычно сажают двумя способами: ленточным (рядовым) в борозды или кустовым в посадочные ямы. Размещают их, отступив 70-100 см от забора или от стены постройки.

Расстояние между саженцами определяют в зависимости от активности побегообразования сорта и способа культивирования. Приобретая посадочный материал, необходимо уточнять сколько побегов обычно образовывают кусты выбранного сорта – чем больше, тем дальше друг от друга нужно располагать растения при посадке.

Кустовой способ возделывания подразумевает формирование отдельных кустов из побегов замещения, отпрысков и плодоносящих стеблей. При ленточном культивировании новые побеги замещения располагаются по всей ширине ряда в произвольном порядке.

Если планируется выращивать малину кустовым способом, то саженцы с высокой способностью к образованию побегов высаживают по одному на расстоянии 100-180 см один от другого, а растения с низкой активностью побегообразования размещают с таким же интервалом, но по 2-3 саженца в одну лунку.

При выращивании ленточным (рядовым) способом саженцы тоже размещают поодиночке или по 2-3 в одном посадочном месте с расстоянием около 50 см, а корневые черенки располагают непрерывной цепью. При этом также учитывают склонность растений к образованию новых побегов. Специалисты предлагают ориентироваться на следующую схему: кусты с низкой и средней побегообразующей способностью («Спутница», «Награда», «Блестящая») сажать с интервалом 30-35 см, а с высоким побегообразованием («Метеор», «Киржач», «Огонек сибирский») – на расстоянии 50-70 см друг от друга.

Малину чаще высаживают в один ряд по краю участка. Но если имеется необходимость посадить несколько рядов, то между ними оставляют дистанцию не менее 1,5-2 м.

Для посадки выкапывают борозды (траншеи) шириной 30 см и глубиной 40 см или посадочные ямы диаметром 30 см и глубиной 40 см. Извлеченную почву ссыпают рядом и смешивают с органическими (из расчета 10 кг/м2) и минеральными удобрениями (суперфосфат 10-16 г/м2, сернокислый калий 20-30 г/м2), нормы внесения которых регулируют в зависимости от плодородности почвы на участке.

Корни опускают в углубление и расправляют, потом засыпают плодородным грунтом и уплотняют его. При этом саженцы располагают так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы или на 2-3 см выше, а прикорневые почки были полностью присыпаны грунтом. Корневые черенки укладывают в горизонтальном положении, они должны находиться на глубине 5-6 см.

Если грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы, то помимо дренажного горизонта для малины советуют формировать «приподнятые» (насыпные) гряды, а если земля сухая и слишком быстро теряет влагу – делать траншеи более глубокими, заполнять их плодородным влагоемким грунтом и сразу монтировать систему капельного орошения. Чтобы избежать неконтролируемого разрастания малинника за пределы ряда, по обеим сторонам вдоль борозды вкапывают вертикально листы шифера или другого износостойкого материала на глубину не менее 50 см.

Уход за саженцами после посадки

Сразу после посадки стебли обрезают, оставляя длину 30-40 см. После этого необходимо обильно полить саженцы и провести мульчирование почвы. В качестве мульчи используют торф, перегной, солому, траву, измельченную кору, перепревшие опилки. Также можно накрыть посадку непрозрачной пленкой, при этом края пленки присыпают землей, а над каждым саженцем делают небольшой надрез, чтобы новые побеги замещения могли нормально расти.

В дальнейшем нужно следить, чтобы почва в малиннике была достаточно влажной, рыхлой и не поросшей сорняками. Первое время между молодыми растениями нередко высаживают ранние овощные культуры (редис, салат), а через 2-3 года – высевают газонную траву, периодически ее скашивают и оставляют на поверхности грунта в качестве мульчи и дополнительного зеленого удобрения.

Источник: ogorodum.ru

Малинка ремонтантная – кормилица и труженица! При правильном уходе и нежной заботе может плодоносить до наступления морозов. Хотя и просит за это усиленного питания. Посадка ремонтантной малины мало чем отличается от посадки других ягодных кустарников. Главное – выбрать подходящий сорт и здоровый саженец. А вот в уходе есть свои особенности. Разные способы формировки малиновых кустов позволят получать ягоду либо дважды за лето, либо собирать обильный урожай один раз, но на протяжении 3-4 месяцев.

Посадка ремонтантной малины

Начнём с самого начала: приобретение посадочного материала. Прежде чем купить саженцы ремонтантной малины, важно собрать информацию о современных сортах, соотнести с собственными требованиями. Далее ищем проверенного и надёжного поставщика саженцев.

Саженцы ремонтантной малины с открытой корневой системой

В России более популярны саженцы с открытой корневой системой, т.е. свежевыкопанные. К сожалению, нередко корневая система у них бывает пересушена, а затем увлажнена.  Такие саженцы практически обречены на гибель. Правильно сразу после выкопки и обрезки пострадавших корней и ствола окунуть корневую систему саженца в глиняную болтушку консистенции сметаны, а затем укладывать пучками в большие целлофановые пакеты, затем связать их. Хранить выкопанные саженцы нужно в прохладном месте. Тогда и процент приживаемости саженцев с открытой корневой системой очень высок.

Саженцы ремонтантной малины с закрытой корневой системой

Если появилась возможность приобрести саженцы с закрытой корневой системой, т.е. в контейнере, я бы очень советовала это сделать, не обращая внимания на то, что растение может иметь тонкий и слабый стволик. Главное – вытащите саженец из контейнера и убедитесь в том, что весь ком оплетён белыми корешками.

Яма для посадки ремонтантной малины

Готовим посадочную яму для наших саженцев. Копаем траншею где-то 60 X 60 см. Засыпаем в неё хорошо перепревший компост либо перегной, смешиваем его с выкопанной землей в пропорции 1:1.

Схема посадки ремонтантной малины

При посадке саженцев ремонтантной малины корневую шейку не заглубляем.  Между кустами выдерживаем расстояние 40-50 см. После посадки саженцы обильно поливаем и мульчируем.

Сроки посадки ремонтантной малины

Для саженцев с открытой корневой системой предпочтительна посадка осенью либо ранней весной.  Саженцы с закрытым корнем можно сажать на протяжении всего вегетационного периода.

Для нас, южан, я рекомендую осеннюю посадку. В этом случае я могу рассчитывать на полноценный осенний урожай на следующий год.

Уход за малиной после посадки

При весенней посадке в первый год желательно не давать кусту плодоносить, и тогда на следующий год можно получить полноценных два урожая. Важно все это время обеспечивать растение достаточным поливом, т.к. у малины поверхностная корневая система. Регулярные подкорми и защита от болезней и вредителей также необходимы.

Формирование ремонтантной малины

Ремонтантную малину можно формировать либо на 2 урожая, либо на 1 осенний, но более обильный. В любом случае формировка ремонтантной малины проводится на окрепших после посадки кустах.

При формировании малины на два урожая, требуется больше внимания уделять защите растений, т.к. вредители остаются зимовать на оставшихся стеблях. При формировании на один урожай, мы уходим от большинства обработок. Остаются 1-2 опрыскивания в начале лета. Кроме того, выходит, что во время предполагаемых обработок малина отдаёт первый урожай, и мы не можем их провести вовремя.

Я предпочитаю оставлять один осенний урожай. В наших условиях юга России осенний урожай начинается в конце июля и заканчивается с приходом первых морозов – обычно в конце октября. 

Формирование ремонтантной малины на два урожая

Для формирования ремонтантной малины на 2 урожая обрезаем ту часть стебля, где малина уже отдала урожай, и оставляем невысокие пенёчки. На следующий год на них будет очень ранний урожай. Сразу после его отдачи эти веточки необходимо срезать до уровня земли, чтобы не мешать росту новых побегов, на которых будет сформирован новый урожай. 

Формирование ремонтантной малины на один урожай

Для формирования ремонтантной малины для получения одного, но более обильного урожая, всю малину срезают до уровня почвы. Делают это после окончания плодоношения и с наступлением устойчивых холодов. В таком виде она и зимует, при этом у вредителей гораздо меньше шансов перезимовать. На следующий год она отрастит новые побеги и сформирует на них урожай, который будет радовать на протяжении 2-3 месяцев.

Уход за ремонтантной малиной

При уходе за ремонтантной малиной важно обеспечить кусты полноценным питанием. Отдавая много сил на плодоношение и интенсивный рост, ремонтантная малина выносит из почвы очень много питательных веществ, поэтому требует повышенных доз удобрений. Поэтому обязательно нужно обеспечить её достаточными подкормками.

Подкормка ремонтантной малины

У современных сортов интенсивного типа формируется очень большой урожай, для его полноценного созревания я бы рекомендовала проводить подкормки не реже одного раза в неделю.

Для приверженцев природного земледелия в качестве органической подкормки ремонтантной малины можно проводить ежегодное мульчирование приствольной зоны толстым слоем перегноя, либо скошенной травы с применением препаратов типа Байкал. Тогда в прикорневом слое, при достаточном увлажнении, разводится большое количество дождевых червей. Они сделают почву плодородной, и растения будут обладать прекрасным иммунитетом и давать экологически чистую ягоду.

Для тех, у кого нет возможности применять биоудобрения, необходимо проводить минеральную подкормку ремонтантной малины, внося удобрения по схеме. В начале вегетации применяем комплексные удобрения с азотной формулой. Их можно заменить простыми удобрениями типа аммиачной селитры. До начала плодоношения, рекомендуется использовать кальциевую селитру. С момента начала плодоношения применяем удобрения с преимуществом калия и фосфора.

Источник: zen.yandex.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.