Подвал для хранения овощей


Автор: Александр Михалыч 21.09.2019

nazemnyj-pogreb-dlya-hraneniya-ovoshhej-svoimi-rukami

Здравствуйте, уважаемые читатели!Если вы — прилежные дачники, которые обожают свою «дачурку», уже собирая урожай с ухоженных грядок, эта статья будет вам полезна!Потому что овощи нужно не только вырастить, собрать, но еще — сохранить.А где же хранить любовно выкопанные морковку, свеклу, картошечку? Конечно, в погребе! А если его нет? Тогда нужно построить! И желательно — без особых затрат, самостоятельно. Намерение вполне выполнимое.Совсем не обязательно вынимать «тонны руды»: можно построить наземный погреб для хранения овощей своими руками.

Преимущества наземного погреба

 

Этот вид хранилища весьма популярен даже у коренных сельских жителей, потому что обладает рядом преимуществ перед традиционным, подземным.

Вот основные из них:

возможность создания оптимального микроклимата;

— хорошая вместимость;

— простота и меньшая стоимость строительства;

— возможность возведения на участке с высокими грунтовыми водами.

 


Но возводить даже универсальный погреб где попало не годится. Поэтому для начала нужно найти удачное место.

 Выбор места для погреба

Самое «правильное» место для наземного погреба — пригорок. Если такого участка нет, подойдет любое, где подземная вода залегает на полметра ниже предполагаемого пола.

Если она везде близка к поверхности, придется сделать дренажную «подушку» из песка и гравия на дне, запланировав строительство на июль — время самой низкой воды.

Выбор типа погреба

Наземный погреб можно построить:

отдельно;

— использовать стену уже существующего сооружения.

Оба варианта имеют как «+», так и «-».

Если места на участке много, урожаи планируете собирать большие, а новый «домик» не испортит общего вида, можно выбрать первый.

Второй вариант — более компактный и даже более дешевый за счет готовой стены. Но он предполагает наличие элементарных строительных навыков. А если человек — дилетант в этом вопросе? Тогда нужно строить наземный погреб для хранения овощей своими руками отдельно стоящий.

Хранилища такого типа бывают 2-х видов:

с обваловкой:

— без обваловки.


zabory-i-ogragdeniy-iz-dereva-svoimi-rykamiПогреб с обваловкой

Такое хранилище предусматривает засыпку землей (обваловку), кроме стены с дверью. Обычно грунт берут торфяной, с низким теплообменом, способным «держать» тепло. А зимой снег станет дополнительным утеплением такого лабаза.

Это — самый простой в строительстве  наземный погреб для хранения овощей своими руками.

Особенно, если следовать пошаговой инструкции.

Шаг 1: подготовить основной материал.

Для этого применяют ошкуренные бревна или доски (можно б/у) диаметром или толщиной 20-25 см. Поскольку они углубляются в землю примерно на полметра, нужно обработать один край для большей долговечности: пропитать битумом или обжечь.

Шаг 2: построить стены.

По намеченному периметру (популярные размеры: 3×4 м, 4×8 м) бревна/доски нужно вкопать в землю обработанной стороной, потом надежно закрепить полученные стены вверху, чтобы конструкция получилась прочной.


Шаг 3: возвести крышу. 

При нешироком погребе (4-4,5м) можно сделать самую простую и «бюджетную» крышу — односкатную. Двускатную тоже несложно построить, подучив немного «матчасть».

Крышу любого вида составляют каркас и кровельный материал.

В самом простом варианте каркас состоит из стропил (наклонные балки, основа крыши) и обрешетки (настил, которого держит кровельный материал на стропилах).

Для стропил можно взять толстые доски, а для обрешетки —  горбыля (последняя доска при распилке бревна). Самый простой материал для покрытия кровли— рубероид.

Без мауэрлатов в этом случае можно обойтись и опирать стропила просто на стены.

Вот и все основные этапы: наземный погреб для хранения овощей своими руками в общих чертах готов! Правда, «ввести в эксплуатацию» в таком виде его не получится, поэтому «шагаем» дальше.

Шаг 4: сделать гидро- , теплоизоляцию.

Покрыть стены рубероидом — это будет гидроизоляция.

Для утепления торцовую часть закрывают 2-мя слоями досок, между которыми помещают слой рубероида. А все остальное засыпают (обваловывают) грунтом. Для дополнительного утепления можно засеять его стелющимися или просто низкорослыми растениями.

Шаг 5: вход в погреб.

Утепленную дверь обычно помещают на северной стороне и делают над ней навес.


Шаг 6: отвод воды.

Чтобы под стенами хранилища не скапливалась вода, по его периметру роют канаву глубиной полметра.

Шаг 7: устройство вентиляции.

Самый простой вариант — вытяжка в виде деревянного короба с задвижкой и 2-мя металлическими трубами (диаметром примерно 10 см) для проточной и вытяжной вентиляции. «Вытяжная» труба заканчивается под самым потолком, а «проточная» — на полметра над уровнем пола.

Погреб без обваловки

Не намного сложнее построить и такое хранилище. Для этого необходимо:

выкопать котлован глубиной полметра;

— стены выровнять и уплотнить;

— на дно насыпать слой керамзита или гравия для гидроизоляции, и 10-12 см глины — для защиты от вредителей. Сверху плотно уложить красный кирпич;

— стены котлована обложить кирпичом, ставя его на ребро. Для скрепления кирпича в известково-глинистый раствор добавляют песок. Кладка должна выступать из земли примерно на 30 см;

— такой погреб не «греет» земля, поэтому стены и потолок рекомендуют делать из  толстых (40-50 см) досок в 2 слоя с теплоизоляцией внутри;

— убрать щели, обшив стены рубероидом;

— возвести крышу;

— прокопать вокруг погреба отводную канаву;

— на торцевой стене нужно сделать:

1.Вход-лаз с двумя дверцами;

2.Небольшой тамбур для повышения теплоизоляции;

3.Вентиляционную трубу.


 

Надеемся, у вас все получится!

Всего доброго.Подписывайтесь на обновление (получение новых статей) моего блога, а в мобильнике перейдя в раздел обратная связь наберите свой Email в окошке для получения статей, не забывайте нажать на галочку для отправления и подтвердить рассылку в своей электронной почте.

С уважением А.М.

 

 

Источник: stroika-dom24.ru

Переобустройство подвала для хранения овощей

Владельцы домов часто переоборудуют подвальное помещение под другие нужды, связанные с бизнесом: выращивание овощей, грибов или даже рыбы, изготовление другой продукции, также используют для хранения консервации.

Если планируется также оборудовать погреб для хранения овощей и фруктов, необходимо подготовить его для этого. В противном случае плоды будут быстро портиться и терять свои вкусовые качества.

овощи
Овощи можно хранить в погребе

Как правило, в подвальном помещении отделяется перегородкой зона для хранения овощей. Также там проводятся все необходимые работы: гидро- и теплоизоляция, санитарная обработка и т.д. Это зависит от состояния подвала.

Утепление подвала


Неважно, какое у вас овощехранилище, даже если это погреб-ледник, соблюдение температурного режима — важный фактор для хранения свежих овощей и фруктов зимой. В подвальном помещении температура воздуха должна оставаться в пределах 0…+2 °С. Изменения в меньшую сторону приводят к промерзанию плодов, а это влияет на их вкусовые качества и срок хранения. Если температура будет больше указанной, тогда это усилит развитие и распространение бактерий, приведет к преждевременному гниению и прорастанию овощей.

Чтобы сохранить стабильную температуру помещения, необходимо утеплить пол и стены подвала. Для этого рекомендуется использовать рулонные материалы, например, рубероид или стеклоизол. Сверху их обшивают ДВП или ДСП панелями.

В данном видео вы подробнее узнаете о хранении овощей:

После этого стены обязательно штукатурят и обрабатывают антисептическим средством (например, белят гашеной известью или красят противогрибковой краской). Также антисептическая обработка нужна непосредственно самим стенам, и делается она до монтажа утеплителя.

Утепление стен часто становится неэффективным, если дополнительно не утеплить пол. Именно через него будет просачиваться холодный воздух, что также приведет к изменению температуры в помещении. Пол можно утеплить теми же рулонными материалами или даже застелить плотной полиэтиленовой пленкой (ее укладывают внахлест), а сверху уложить обычные доски.

Устройство вентиляции в подвале


Подвальное помещение обязательно должно хорошо проветриваться. Это еще один способ предотвратить образование плесени и грибка на стенах. Как правило, в таких помещениях устанавливается приточно-вытяжная вентиляционная система, которая гарантирует регулярную циркуляцию воздуха. Также необходимо защитить выходные отверстия вентиляционной системы от грызунов, для чего его обязательно закрывают сеткой.


Приточно-вытяжная вентиляция в подвале представляет собой две трубы, расположенные в противоположных частях дома и выходящие на улицу. Одна из них — вытяжная, располагается под самым потолком, вторая — приточная — наоборот, находится практически в самом нижнем углу комнаты, что и способствует циркуляции воздуха.

Важно! Также многие рекомендуют устанавливать на вентиляционные трубы специальные клапаны и крышки для регулировки влажности и температуры воздуха.

Гидроизоляция

Не стоит забывать, что подвальное помещение находится под землей. Близкое расположение грунтовых вод — еще один фактор, влияющий на надежность подвала и сохранность в нем свежих овощей. Чтобы защитить овощехранилище, необходимо провести тщательную герметизацию помещения.


Для гидрозащиты подвального помещения могут использоваться разные материалы, это зависит от особенностей подвала и финансовых возможностей хозяев. Как правило, с монтажом большинства гидроизоляционных материалов можно легко справиться самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

гидроизоляция
Не забываем о гидроизоляции погреба

Советы по гидроизоляции подвала:

  1. Проблемным зонам необходимо уделить особое внимание. Перед тем как заняться гидроизоляцией, обязательно проводят осмотр всего помещения и находят самые уязвимые участки (там, где есть протечки воды или пятна сырости).
  2. Перед нанесением любого гидроизоляционного материала необходимо провести тщательную подготовку основания: удалить пыль и грязь с поверхности, замазать большие трещины и щели, убрать неустойчивые и осыпающиеся участки основания и т.д.
  3. Предварительно стены обязательно грунтуются. Наносится 2-3 слоя грунтовки с промежутком в несколько часов, после чего поверхности необходимо дать высохнуть. Только потом проводится гидроизоляция.
  4. Если работы проводятся в новом, недавно построенном здании, также необходимо дополнительно укрепить стены, чтобы материал не трескался и не разрушался в процессе усадки здания. Для этого необходимо использовать армирующую ткань (можно заменить геотекстилем).

Санитарная обработка

Плесень и грибок — обычное дело для сырых помещений вроде погреба, но для сохранения урожая в целости от них обязательно нужно избавиться. Санитарная обработка стен, потолка и пола должна проводиться в подвале ежегодно независимо от того, есть плесень или нет.

Игнорирование этого может негативно сказаться не только на сохранности овощей и фруктов, но и на здоровье человека. Споры плесени могут попасть в еду вместе с овощами и привести к заражению организма.

Для дезинфекции помещения можно использовать специальные средства или воспользоваться народными методами обработки. В качестве простого народного метода можно выделить побелку стен толстым слоем гашеной извести.

Важно! Также необходимо тщательно перебрать сам урожай, прежде чем отправить его на хранение в подвал. Все гнилые или поврежденные плоды убирают. Они могут начать гнить, что приведет к заражению всех близлежащих овощей, а испарения спровоцируют образование плесени на стенах.

Как проводится дезинфекция подвала:


  1. Если на стенах есть плесень, от нее нужно избавиться в первую очередь. Опрыскиваем стены раствором медного купороса, оставляем на некоторое время. После чего соскребаем остатки скребком.
  2. Тщательно очищаем все помещение, убираем весь лишний мусор, пыль и грязь.
  3. Моем стены дезинфицирующим средством.
  4. Очищенную поверхность шпаклюем и красим краской с дезинфицирующим средством.
  5. Также важно предотвратить появление грызунов в подвале. Для этого необходимо прожечь в помещении специальную дымовую шашку (их количество зависит от размеров помещения). После всех предыдущих шагов зажигаем шашку на металлическом основании и закрываем комнату, заполненную дымом, на сутки. После этого тщательно проветриваем подвал.

Важно! Кроме продуктов, в погребе можно хранить до весны черенки, саженцы плодовых деревьев.


Во время обработки нельзя забывать про полки и стеллажи, находящиеся в подвале. Все деревянные элементы (полки и ящики) желательно просушить на улице и обработать специальным средством, например покрыть краской, в состав которой входят дезинфицирующие вещества.

Как хранить овощи и фрукты правильно

Что и как хранят в погребе? На сохранность урожая также может повлиять и состояние самих плодов. Именно поэтому необходимо знать основные правила хранения свежих овощей и фруктов зимой. Они заключаются в следующем:

  1. Сами фрукты и овощи должны быть пригодны для хранения. Это значит, что перед отправкой в подвал их обязательно подготавливают: очищают от остатков земли, просушивают и перебирают. Каждый плод обязательно должен быть целым, упругим и зрелым.
  2. Подвал для хранения фруктов и овощей нужно обеспечить допустимый уровень влажности воздуха (не более 90 %), и гарантировать стабильную температуру воздуха.
  3. Для хранения картофеля его заранее нужно рассортировать по размеру (в процессе убрать все поврежденные клубни). Большие и маленькие хранятся хуже всего, их необходимо использовать первыми. Картошка среднего размера сохранится дольше. Картофель укладывается в специальную яму слоем 1 м или раскладывается по ящикам со специальными отверстиями для вентиляции по бокам.

Важно! Если картошка хранится в ящике, он не должен стоять вплотную к полу или стене. Любую емкость с овощами или фруктами в подвале необходимо ставить на высоте минимум 10 см от пола, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

хранение_овощи
Не забываем, чтобы объекты хранения были пригодны для этого
  1. Морковь и свеклу также перебирают. Хранить их рекомендуется в деревянных ящиках или засыпать песком либо золой. Предварительно обрывают ботву, счищают тонкие корешки и просушивают несколько дней на солнце. Коробки тоже обязательно устанавливаются на возвышении. Ставить их на пол не рекомендуется.
  1. Капусту необходимо хранить только в подвешенном состоянии. Этот овощ очень привередлив в плане хранения, ему требуется высокий уровень влажности (90-98 %), поэтому до наступления холодов каждый кочан подвешивают в хорошо проветриваемом помещении со сквозняком за корень. После наступления мороза плоды переносят в подвал, но хранят на весу.
  1. Лук и чеснок тоже хранятся в сухом подвешенном состоянии. Их очищают от ботвы, сплетают в косы, часто хранят в сетках или чулках.


Самое главное для сохранности урожая — подходящий микроклимат в помещении. Для этого периодически подвал необходимо просушивать, особенно если следует уменьшить влажность воздуха. Для этого можно использовать несколько способов:

  1. Бабушкин метод со свечкой. Для этого зажженную свечу ставят под приточной трубой, чтобы усилить тягу, а заодно и циркуляцию воздуха. Способ довольно старый, но эффективен он только в подвалах с небольшой площадью. На просушку помещения таким образом потребуется 1-2 недели.
  2. Хорошо избавляют от сырости поваренная соль крупного помола и негашеная известь. Коробку с этим средством просто нужно занести в подвал и оставить там на несколько дней.
  3. Также можно прибегнуть к применению техники: тепловой пушки, электронагревателя, вентилятора и т.д. Но этот метод требует финансовых затрат, как минимум на электроэнергию.

Но иногда случается, что влажность воздуха, наоборот, низкая. Тогда на помощь приходят другие методы:

  1. Повысить влажность можно, если распрыскать воду из пульверизатора по поверхности. Периодически повторять процедуру.
  2. Второй вариант — занести в помещение коробку с влажным песком.
  3. Также можно разложить на полу в подвале опилки и раз в пару дней смачивать их водой.

Источник: pogrebov.net

Что должен знать строитель

Существует 2 типа и 4 подтипа дачных погребов:

  • Земляной:
    • Заглубленный, или подземный: перекрытие (потолок) находится на уровне почвы или на 30–50 см ниже него.
    • Полузаглубленный: строение уходит в грунт наполовину, а верхняя часть обваливается землёй со всех сторон.
  • Наземный:
    • Пристроенный, или пристенный: одной стеной примыкает к другому строению (дому, гаражу и т. п.).
    • Автономный.

При выборе модели, величины и местоположения хранилища следует учитывать:

  • Климатические особенности региона: годовой температурный режим, глубину промерзания почвы. Чем выше и «автономнее» расположен погреб, тем сильнее прямая зависимость его внутренней температуры от погодных условий. Если грунт промерзает зимой глубже, чем на 0,2 м, строению заглубленного типа потребуется дополнительная термоизоляция.
  • Уровень залегания грунтовых вод на участке (УГВ). Должен быть ниже основания постройки как минимум на 0,5 м. Этот показатель можно вычислить самостоятельно с помощью садового бура (скважина заполняется водой за 1–2 дня). Замеры следует проводить весной в разгар таяния снегов. Однако можно просто опросить соседей по участку: у многих есть свои погреба, у некоторых — колодцы.
  • «Портрет» семьи владельца. Для 3–4 человек достаточно погребка с габаритами 2X2X2 м. Если хранилищем будут пользоваться пожилые люди или инвалиды, то строить лучше наземную или полузаглубленную модель вблизи у дома.

Таблица: классификация и особенности разновидностей погребов для хранения урожая

Тип Подтип УГВ (м) Достоинства Недостатки
Земляной Заглубленный >2,5
  • Не требует отопления зимой.
  • Сохраняет холод до конца лета.
  • Может располагаться под домом, гаражом, сараем (экономия пространства).
  • Годится только для участков с низким УГВ.
  • Нуждается в особо тщательной гидроизоляции.
  • Не строится из дерева.
  • Может слегка подтопиться в паводок (вода проникнет через щели в люке).
Полузаглубленный >1,5
  • Требует незначительного подогрева в зимний период.
  • Остаётся холодным до середины лета (в зависимости от региона).
Наземный Автономный >0,5
  • Строится на любых участках.
  • Не требует тщательной гидроизоляции.
  • Должен отапливаться в зимний период.
  • Прогревается уже к началу лета.
  • Нуждается в дополнительной теплоизоляции.
Пристенный

Приступаем к строительству погреба своими руками

Нам потребуется (основные материалы):

  • речной песок I класса (фракция 2,0–2,5 мм);
  • гранитный или известняковый щебень 5–10 мм;
  • промороженная в течение зимы жирная глина (доля песка 5–15%) с негашёной известью (9:1);
  • цемент:
    • М400 либо М500 — для основания и отмостки (водозащитной полосы вокруг строения);
    • М100 — для штукатурки стен и потолка.
  • полнотелые обожжённые глиняные кирпичи;
  • асбестоцементные плиты (прессованный плоский шифер 40 мм);
  • мастика (на выбор):
    • битумная (МБК-Г): 55, 65, 75;
    • дёгтевая (МДК-Г): 5О, 6О, 70.
  • битум;
  • гидроизоляционные материалы: рубероид, толь или гидростеклоизол;
  • утеплитель: минеральная вата, фольгированный пенополиэтилен;
  • полубрус (сосна, минимальные габариты 15×7,5 см);
  • доска 25–30 мм, рейка 10 мм;
  • гвоздь (100, 60 мм), болт (10/60 мм, шайбы с гайками), металлические уголки и профиль;
  • шурупы-саморезы 4,8×100 мм.

Порядок возведения заглубленного погреба 2x2x2 м:

  1. Копаем квадратную яму 3×3 м, уходя на 2,5 метра в глубину.
  2. Отсыпаем посреди ямы ровную песчаную площадку 200x200x5 см, заливаем её цементом (20 см) с арматурой (пруты, трубки, уголки) и закрываем слоем щебня (5–10 см) с пропиткой расплавленным (160–200 °C) битумом.
  3. Выстилаем основание гидроизоляционным материалом (ГМ) в 2 слоя с выступом на 0,5 м (в дальнейшем загнётся и приклеится к стенам), проклеиваем швы разогретой мастикой (битумной — до 170 °C, дёгтевой — до 130 °C) и заливаем цементом (5 см).
  4. Возводим из кирпича стены с вершинными выемками под центральную балку (полубрус 2 м).
  5. Стенки с обеих сторон штукатурим (толщина 1 см), грунтуем и оклеиваем ГМ в один слой с помощью мастики либо строительного фена.
  6. Монтируем перекрытие из асбестоцементных плит, прикручивая их шурупами к балке и соединяя по наружным краям болтами с помощью профиля и уголков.
  7. Крепим в проёмах двухканальную приточно-вытяжную и мононаканальную приточную трубы с помощью цемента.
  8. Потолок с обеих сторон штукатурим и гидроизолируем «по грунту», после чего покрываем сверху утеплителем (20–30 см, сначала минвата, затем фольгированный пенополиэтилен) и ГМ (2 слоя, загиб на краях и проклейка по всей площади мастикой).
  9. Заполняем промежуток между стенами погреба и краями котлована глиной.
  10. Поверх глиняного пояса укладываем полосу из бетонных блоков 70x70x10 см (отмостку), а по её краю выкапываем траншею 30×30 см и заполняем щебнем 5–10 см.
  11. Монтируем на стойках (высота по центру 1–1,5 м) балку (полубрус 2 м), устанавливаем стропила (двухскатная конструкция) и набиваем из досок обрешётку и торцы крыши, предусмотрев в одном из них проём для двери.
  12. Выстилаем крышу слоем ГМ и крепим в верхней её части уголок из двух досок и перегнутой на 45° полосы кровельного железа (конёк).
  13. Проводим в погреб электрический кабель для питания осветительной лампы и розетки.
  14. Монтируем крышку люка (отделка по аналогии с потолком погреба), «чердачную» дверь, полки для овощей и вертикальную лестницу.

Чертежи

На рисунке 1 мы видим приблизительную схему (нет отмостки) заглубленного хранилища.

Полузаглубленная модель (рис. 2) строится аналогичным образом. Есть только 5 отличий:

  • Глубина котлована составляет 1,5 м, а основания (8) — 1 м.
  • У строения отсутствуют стойки и крыша.
  • В погребе должен быть тамбур с диагональной лестницей и двумя дверьми, что удлиняет постройку на 1–1,5 м.
  • Верхняя (наземная) часть хранилища закрывается земляным валом (4): 0,5 м сверху, 1 м по бокам, спуск под углом 60°.
  • Под гидроизоляцией (3, 5, 6) стен (7) и перекрытия (2) должен находиться слой утеплителя (1) толщиной 30 см.

Наземный автономный погреб (рис. 3) похож на полузаглубленный, но имеет 4 отличия:

  • Котлован в грунте (а) копаем на 0,4–0,5 м.
  • Глиняный замок (1) создаём только вокруг основания с полом (6, 7), предусматривая частичный (15 см) заход на гидроизоляционный слой (5) перегородок.
  • Тамбур размещаем на одном уровне с основным отсеком.
  • Вал (3) вокруг стен (2) и перекрытия (4) выполняем с уклоном 45°.

Пристроенное хранилище (рис. 4) сходно с автономным, если не считать, что:

  • Роль одной из перегородок выполняет стена опорного сооружения.
  • Примыкающая сторона возвышается над противоположной на 10–15 см (перепад создаётся с помощью приподнятой на досочках «пристенной» балки).

На представленных схемах мы видим только одну вентиляционную трубу. Она имеет два канала и потому называется приточно-вытяжной. В моём полузаглубленном погребе установлено две трубы в противоположных углах помещения. Одна (приточно-вытяжная) начинается в полуметре под потолком, вторая (моноканальная приточная) — у пола на расстоянии 20 см. На зиму (-30–40 °C) я закрываю «приточку» с обоих концов заслонками (сгодятся и затычки из полиэтиленовых пакетов). Трубы моего погреба выступают над валом на 1–1,5 м, поэтому их не заносит снегом.

Типичные ошибки при строительстве и их последствия

Дачники-любители нередко:

  • Используют доски или горбыль (боковой распил бревна) для возведения стен хранилищ земляного типа. Даже если строение сооружается на возвышенном участке с песчаным грунтом и гидроизоляция выполняется «по всем правилам», дерево всё равно начнёт гнить уже через один-два года. Внутренний влажный воздух будет проникать через мелкие трещины в изоляционном слое, которые неизбежно появятся при естественных движениях грунта из-за его периодического увлажнения и промерзания, а также вероятных землетрясений.
  • Устраивают неэффективную вентиляцию: ставят одну моноканальную трубу либо две (иногда разного диаметра) на неверной высоте. В результате замедляется движение воздуха, что приводит к отсыреванию постройки и появлению в ней плесени. Если вытяжная труба тоньше приточной либо размещена ниже, конденсат скапливается на стенах и потолке, а сам погреб вымораживается зимой и перегревается летом. Если «вытяжка» толще, воздух становится разреженным — дышать им тяжело.
  • Кладут отмостку на дренажный слой. При таком конструкционном решении талая или дождевая вода проходит под бетонным поясом и подмывает стены и основание постройки.
  • Не заполняют щебнем канаву вокруг погреба. Водосточный жёлоб засоряется и размывается в течение 2–3 лет.

Дополнительные идеи по строительству

Сосед сделал хранилище из бетонных колец диаметром два метра. К ним есть стандартные дно и крышка. Выкопал яму, залил подготовку тощим бетоном, наклеил гидроизол в два слоя. Приехал манипулятор, опустил в яму дно, два кольца и крышку. Сосед оклеил кольца гидроизолом, поднял и приклеил то, что торчало из-под дна. И засыпал всё грунтом. По периметру стеллажи глубиной полметра до потолка сделал. Влезает внутрь жуткая прорва всего. В погребе сухо. Вся стройка заняла дня четыре. Я летом также буду делать, только два таких. Один будет летним ледником.

Relanium

https://popgun.ru/viewtopic.php?t=857376

Видео: строительство погреба при высоком УГВ

Третий год пошёл, как мои родственники установили стеклопластиковый двухстенный погреб с утеплителем между стен. Никаких проблем по пользованию и по его установке у них не было. Главное, такой погреб как следует заякорить железобетонной плитой. И это очень важно, чтоб всё было хорошо, особенно если погреб будет под домом как у моих.

Матвей Пр.

https://papamaster.su/realnye-otzyvy-o-plastikovom-pogrebe-dlya-dachi/

Видео: монтаж пластикового погреба

У нас в подвале погреб с глиняными стенами 20 лет простоял. Так бы и ещё стоял, но перекрытия в погребе были деревянные и требовали регулярного ремонта. А полы в погребе я заливать не буду, воды вроде нет. Всё-таки дышащий пол в погребе, я думаю, хорошо. Природа сама регулирует все процессы. Конечно, если вода заходит, то можно забетонировать полы с хорошей гидроизоляцией.

karbo

http://www.mastergrad.com/forums/t86962-postroyka-pogreba/?page=2

Правильно построенный погреб будет хранить нужную температуру в любую погоду и прослужит своему владельцу десятки лет.

Источник: dacha.help

Виды погребов

По сути, погреб – это достаточно глубокая яма в земле с укрепленными потолком и стенами.

Степень заглубления такого хранилища может быть различной:

Типы погребов

При выборе типа погреба необходимо ориентироваться на глубину подземных вод. Они не должны подниматься выше чем на 50-60 см от дна погреба.

По месту расположения все подземные хранилища можно подразделить на 2 типа:

Как сделать кашпо для цветов своими руками: уличные, для дома, подвесные | Пошаговые схемы (120+ Оригинальных Фото-идей & Видео) Читайте также: Как сделать кашпо для цветов своими руками: уличные, для дома, подвесные | Пошаговые схемы (120+ Оригинальных Фото-идей & Видео)

Выбор месторасположения

Сохранность продуктов и долговечность самого строения во многом зависят от места, выбранного для постройки.

Для строения подбирается максимально возвышенное место. В этом случае вероятность затопления подземными водами при подъеме их весной снижается. Плюс на такой площадке не будут скапливаться сточные дождевые или талые воды.

Во избежание обрушения строений котлован погреба должен располагаться не ближе, чем 0,5 м от фундамента строений.

При строительстве овощехранилища под неотапливаемым помещением вы не только сэкономите место на участке, но и обеспечите удобство пользования – при каждом походе за продовольственными запасами уже не придется расчищать снег.

Стены же и крыша здания создаст дополнительную защиту от холодных ветров и палящего зноя.

Естественная вентиляция в частном доме: устройство, схемы, обустройство своими руками (Фото & Видео) Читайте также: Естественная вентиляция в частном доме: устройство, схемы, обустройство своими руками (Фото & Видео)

Строительство глубокозаглубленного погреба

Возведение любого вида подземного хранилища следует вести не весной, когда грунтовые воды поднимаются слишком близко к поверхности, а ближе к концу лета, в августе. Все работы должны вестись при сухой погоде. Во время дождя котлован обязательно закрывается пленкой.

Подготовка котлована

Готовим глиняный замок

Самые лучшие полы в погребе – глинобитные. Об особенности глины задерживать влагу и не пропускать ее в помещение знали еще наши предки.

По сегодняшний день глиняный замок является одним из лучших вариантов защиты фундамента даже при строительстве жилых домов. Кстати, течи в подвалах зданий, возведенных еще в 18-19 вв., возникают лишь после прокладки новых современных коммуникаций и разрушении глинобитных поверхностей.

Глиняным замком называют слой глины толщиной 20-25 см, уложенный по контуру здания с захватом периметра стен. Идеальным вариантом может стать совмещение современных и традиционных методов защиты.

Вначале на полы укладывается рулонный битумный материал (к примеру, рубероид), проклеенный разогретым битумом, они заливаются цементом, а поверх сооружается глиняный замок.

Глину достаточной необходимо предварительно на несколько дней замочить водой. При избытке песка в нее добавляют 10-20% извести. Трамбовать глину лучше в опалубке, засыпая ее небольшими слоями. Для уплотнения ее вытаптывают ногами, время от времени переворачивая лопатой.

Если на дне подготовленной для погреба ямы обнаруживается естественный слой глины, ее необходимо перекопать лопатой, захватывая и участок чуть шире предполагаемых стен. Затем полы хорошо проминают ногами, вновь вскапывают лопатой и утаптывают.

Стены также изолируются глиняным замком. Для этого пространство между кирпичной или бетонной стеной заполняют тщательно утрамбованной глиной. Толщина такого замка – от 25 см. Наполнять пространство глиной удобнее по мере возведения стен.

Трамбуют ее с помощью куска бревна или специальной трамбовки в виде плоского тяжелого основания и прикрепленной к нему ручки.

Вентиляция

Независимо от вида погреба в нем обязательно предусматривается вентиляция. Ведь кроме влаги, поступающей по капиллярам из грунта, воду в процессе дыхания будут выделять и хранимые в помещении овощи и фрукты.

Вентиляционных каналов в погребе предусматривается два. Первый вытяжной располагается над самым потолком с выводом наружу на высоту 10-15 см (см. фото). Конец трубы, находящийся вне помещения, должна возвышаться над грунтом на 0,5 м.

При нахождении над погребом хозяйственной постройки (гаража, сарая и пр.) вытяжной канал выводится на крышу здания выше конька. Труба должна возвышаться над ним на 0,5 м.

Второй приточный канал, служащий для притока свежего воздуха, оборудуется на расстоянии 20-25 см от пола. Приточная и вытяжная трубы крепятся только на противоположных стенах. Их минимальная длина – 2,5-3 м. Чтобы циркуляция воздушных масс была равномерной, диаметр каналов должен быть одинаковым.

Их закладывают уже в процессе возведения стен. Для этого в кладке или бетоне предусматриваются специальные отверстия, в которые вставляются трубы. Сверху каналы оборудуются козырьками, защищающими от осадков и проникновения грызунов.

Слишком большой, как и маленький диаметр нежелателен. В первом случае в помещении будет слишком холодно, во втором – небольшой размер канала не будет обеспечивать достаточный воздухообмен. В идеале трубы не должны иметь каких-либо изгибов. Любые расширения и сужения недопустимы.

Размер труб рассчитывается в зависимости от габаритов помещения. На каждый 1 м2 погреба стандартной 2-метровой глубины должно предусматриваться 26 см2 сечения канала. Если глубина хранилища большая, диаметр труб увеличивают пропорционально.

Чтобы водяные пары, выходящие наружу, не промерзали, каналы утепляют в местах выхода грунтом. Можно снаружи одеть кожух, проложенный теплоизоляционным материалом.

В больших овощехранилищах обустраивается принудительная вентиляция. В простейших системах для этого в вытяжке устанавливается электрический вентилятор небольшой мощности. В более сложных вариантах его устанавливают как в приточный, так и вытяжной каналы.

Отделка стен

Наиболее популярными материалами для их отделки является бетон, кирпич или бетонные блоки. Для заливки бетона готовится опалубка, в которую встраивается арматурный каркас. Все бетонные работы необходимо проводить в течение одного дня.

В противном случае на месте стыков образуются мостики холода, через которые будет уходить тепло. Опасны такие стыки и из-за переизбытка напряжения поверхности – стена получится непрочной.

При возведении кирпичных стен кладку ведут в один кирпич. В качестве раствора используется глиняно-песчаная или цементная смесь. Снаружи стены гидроизолируются двойным слоем битума и рубероидом. Оставшееся пространство между грунтом и стеной засыпается землей и утрамбовывается.

Отделать стены можно асбестоцементными плитами. Дерево использовать нежелательно. Срок его службы во влажном помещении будет невелик. Если в этом есть необходимость, можно использовать способ, который применяли еще наши предки. По углам стен забивают колья, в которые прокладываются нарезанные по длине и высушенные в течение 1-2 года доски или горбыли.

Перекрытие погреба

Для изготовления перекрытия использовать можно бетон, дерево или их комбинацию. Закреплять дощатый потолок и укладывать утеплитель в промежутке между деревянными балками намного удобней и проще.

В этом случае:

Утепление потолка

Для обеспечения оптимальной температуры в помещении потолок следует обязательно теплоизолировать.

Для этого к балкам крепится решетчатая конструкция (обрешетка) из бруса, между которым прокладывается пенопласт или любой другой теплоизоляционный материал, не впитывающий влагу.

Для закрепления его обшивают досками или ДВП, которые прикручивают к брусьям.

Перед монтажом утеплителя на потолок крепится внахлест полиэтиленовая пленка. Сделать это можно простым двусторонним скотчем. Все стыки в утеплителе тщательно заделываются. Далее он вновь закрывается пленкой. В качестве финишного покрытия может использоваться штукатурку или доски.

ТОП-20 Лучших средств для мытья посуды: полный обзор брендов с достоинствами и недостатками +Отзывы Читайте также: ТОП-20 Лучших средств для мытья посуды: полный обзор брендов с достоинствами и недостатками +Отзывы

Строительство верхового погреба

Стоимость такой конструкции по сравнению с подземным вариантом достаточно низкая. Да и пользоваться таким хранилищем удобнее – оно оборудовано обычной дверью, и лазать по лестнице вниз уже не придется. Однако сохранить оптимальную температуру без углубления в грунт непросто. Для этого предусматривается особая конструкция строения.

Виды верховых погребов

Строительство погреба с обваловкой

В отличие от глубокозаглубленного, большая часть верхового погреба возвышается над поверхностью. Для сохранения требуемой температуры в помещении оно потребует дополнительной теплоизоляции.

Обваловка

Основные этапы строительства погреба без обваловки стен

Верховые погреба с полной обваловкой занимают слишком много пространства на участке. Последние годы владельцы участков нашли другое решение. Вместо обваловки они стали строить погреба с двойными стенами.

Внешне они выглядят как обычные строения. Однако за счет массивных стен, проложенных утеплителем, в таком лабазе сохраняется комфортная для овощей температура.

В литературе рекомендуется пространство между стенами утеплять пенопластом, опилками или керамзитом.

Землей с помощью обваловки утепляют лишь одно- или двухскатную крышу такого овощехранилища. Толщина слоя засыпаемого грунта – до полуметра. Так же, как и в предыдущем случае, в таком лабазе предусматривается тамбур.

Дверь, ведущая в хранилище, тщательно утепляется.

При строительстве такого овощехранилища:

Полузаглубленный погреб

Такое строение уходит в грунт на глубину около метра при высоте стен около 2 м. Вход осуществляется через тамбур, а дверь располагается на одном уровне с землей. Вторая, утепленная дверь обеспечивает проход непосредственно в погреб, куда спускаются по лестнице.

Такие сооружения возводят на участках при уровне грунтовых вод не более 1,5-2 м.

 

Порядок выполнения работ во многом схож с этапами строительства наземного погреба:

Погреб из железобетонных колец

Максимальный диаметр колец из железобетона – 2-2,5 м, поэтому с их помощью можно построить лишь небольшое овощехранилище. Но для небольшой семьи такого помещения будет вполне достаточно.

Как правильно крепить профнастил на крыше: пошаговое куроводство крепежа своими руками, резка, монтаж на саморезы, советы (Фото & Видео) +Отзывы Читайте также: Как правильно крепить профнастил на крыше: пошаговое куроводство крепежа своими руками, резка, монтаж на саморезы, советы (Фото & Видео) +Отзывы

Готовые конструкции для погребов

Промышленностью выпускаются готовые герметичные конструкции для погребов из самых разных материалов: от пластика до металла. Использовать металлические емкости нежелательно – они плохо хранят тепло.

Установить такую конструкцию несложно. Под нее готовится котлован требуемого размера, в который опускается герметичная емкость. Пространство между ней и грунтом засыпается землей и плотно утрамбовывается.

При желании полный монтаж такого погреба может произвести фирма-производитель.

Увидеть воочию процесс закладки пластикового погреба можно на следующем видео:

 

Источник: krrot.net

Различия подвала и погреба

Не всем известно, что подвал и погреб являются разными помещениями. Обычно подвал размещён под домом и находится ниже уровня земли. В зависимости от нужд хозяев подвал можно использовать в качестве жилой зоны, рабочего кабинета, мастерской или хранилища.

Погреб может быть как подземным, так и надземным сооружением. Его принципиальное отличие от подвала заключается в том, что он применяется исключительно как овощехранилище. Это объясняется особыми условиями, которые специально создаются в погребе. Высокая влажность, выдержанный температурный режим и продуманная система вентиляции способствуют лучшей сохранности урожая и препятствуют активному распространению инфекций и плесени.

Кроме того, погреб, в отличие от подвала, можно построить в любом удобном для вас месте на даче или участке. И если подвал может занимать огромное пространство, которое по площади сравнимо с первым этажом дома, то погреб намного более компактный. Далее, вы узнаете, как оборудовать овощехранилище в подвале вашего дома и как построить погреб с нуля.

Превращаем подвал в хранилище

Если в вашем доме есть удобный и вместительный подвал, вы можете использовать часть его площади для хранения фруктов, овощей и консервов.

Начните с отделения необходимой зоны деревянной перегородкой. Учитывайте, что стандартный размер погреба – 2 на 2 квадратных метра. Дальнейшая работа по обустройству погреба зависит от ваших ответов на следующие вопросы:

  • присутствуют ли в нём вредители и плесень;
  • опускается ли температура зимой ниже 0°С;
  • чувствуется ли в помещении затхлый запах из-за отсутствия вентиляции;
  • является ли лестница в подвал крутой и небезопасной.

Если вы ответили утвердительно на некоторые из данных вопросов, вам необходимо провести дополнительные работы перед тем, как устанавливать стеллажи для хранения.

Санитарная обработка

Если во время осмотра будущего погреба вы обнаружили плесень или вредителей, обязательно примите меры. Длительное хранение урожая в условиях повышенной влажности и антисанитарии невозможно. Вы можете провести обработку помещения самостоятельно или обратиться к профессионалам.

Для начала удалите плесень раствором медного купороса или любым специализированным средством. После этого счистите все остатки строительным скребком. Вам останется только зашпаклевать и покрасить чистые стены.

Для борьбы с крысами или насекомыми используйте такие проверенные способы, как дымовые шашки, ловушки, дусты и инсектицидные растворы. Все эти средства вы найдёте в хозяйственных магазинах. После того как все вредители будут истреблены, тщательно уберитесь в погребе.

Если вы имели дело с грызунами, не забудьте проверить помещение на герметичность. Заделайте лазы и дыры в вентиляции смесью из стекловаты и бетона. Сверху можно дополнительно промазать их глиной.

Каждый раз перед началом очередной закладки урожая проверяйте погреб. Проведите уборку, при необходимости удалите плесень и сделайте лёгкий ремонт.

Конечно, выполнение этого пункта займёт у вас много времени, но это гарантирует успешное хранение ваших запасов. Так как помимо свежих плодов в овощехранилищах размещаются черенки и саженцы, от тщательности обработки зависит и следующий урожай.

Утепление стен

Считается, что идеальной температурой для погреба является 0°С. При более низких температурах урожай может замёрзнуть, а при более высоких начинается активное размножение бактерий. Если в вашем овощехранилище возможны резкие перепады температуры воздуха зимой, задумайтесь о теплоизоляции стен и пола.

Для утепления можно использовать обыкновенные листы пенопласта, рулонный рубероид или стеклоизол. Сверху необходимо закрыть утеплитель дополнительным слоем фанеры или листами ДВП.

Не забывайте о том, что утепление стен возможно только после их предварительной обработки.

Зашпаклюйте и побелите их, а затем покройте любым антигрибковым препаратом, например, гашеной известью, медным купоросом или специальной противогрибковой краской.

Нередко утепление стен не позволяет удерживать необходимую температуру. В этом случае можно также утеплить пол. Для этого застелите его плотной полиэтиленовой плёнкой и покройте досками.

Организация вентиляции

Наиболее удобной системой вентиляции в овощехранилище считаются вытяжные отверстия в потолке. Регулярно проветривая помещение через них, вы предотвратите развитие плесени и сможете регулировать температуру.

В каждое отверстие вставляются вентиляционные трубки, которые необходимо укрепить и заделать сеткой. Это поможет избежать проникновение и распространение вредителей в вашем погребе.

Опыт показывает, что качество вентиляции напрямую связано с гидроизоляцией. Хорошая изоляция от грунтовых вод защитит ваш урожай от влаги и позволит поддерживать оптимальную влажность воздуха.

Безопасная лестница

Важность безопасной лестницы в подвал невозможно переоценить. Ежегодно десятки дачников получают серьёзнейшие травмы, падая с лестницы. Ежедневно спускаясь в подвал со множеством вещей, человек теряет бдительность и подвергает себя серьёзной опасности. По этой причине уделите данному вопросу особое внимание.

Даже после того, как вы оборудуете своё овощехранилище удобной лестницей, не забывайте о мерах предосторожности. Не переносите тяжёлые вещи в одиночку и не пытайтесь проделать всю работу слишком быстро.

Когда овощехранилище будет подготовлено, можно приступать к его обустройству. Стеллажи и ящики для хранения консервов и урожая подбираются в зависимости от площади и особенностей вашего погреба. В некоторых случаях подобрать подходящую готовую мебель сложно или практически невозможно. Тогда вам помогут индивидуально спроектированные встроенные стеллажи, которые прекрасно поместятся даже в небольшом погребе.

Строим погреб своими руками

Если у вас нет возможности оборудовать овощехранилище в подвале, можно построить погреб самостоятельно. Для начала определитесь с тем, какой вид погреба наиболее оптимален для вас. Существует 3 основных вида: надземный, подземный и полузаглубленный.

Ваш выбор должен основываться на таких факторах, как размер участка, наличие определённых строительных материалов, временные рамки, уровень грунтовых вод и влажность почвы.

Выбираем место

Выбрать подходящее под овощехранилище место – это не самая простая задача. От того, на какой почве устроить погреб, будет зависеть его долговечность.

Специалисты и опытные дачники рекомендуют начинать строительство на возвышенном и сухом месте, так как это упростит работу с гидроизоляцией.

При отсутствии подходящего места вы можете сделать овощехранилище на любом доступном участке. Единственное обязательное условие заключается в том, чтобы уровень грунтовых вод не доставал до основания постройки на 0,5 м. Если же погреб будет находиться на влажном и низменном участке, защитите его с помощью прослойки из песка и гравия.

Обустройство

Площадь погреба зависит исключительно от ваших нужд, то есть количества продукции, которую вы планируете в нём хранить. Форму также можно делать любую, но самыми удобными считаются квадратная, прямоугольная и круглая.

Обычный погреб включает в себя две части. Одна из них заглублена в землю и применяется как хранилище, а вторая выполняет защитную функцию. Верхнюю часть, то есть погребницу, можно использовать в качестве практичной хозяйственной пристройки. Превосходя погреб по размерам, она нередко становится незаменимым местом для хранения инструментов и различных дачных принадлежностей.

Идеальными материалами для стен погребницы являются дерево, кирпич, бетон и камень. Дверь нужно сделать с северной стороны, чтобы ограничить доступ тёплого воздуха летом. Стенки в погребе и погребнице желательно сразу же покрыть теплоизоляционным материалом. Кровля обычно выполняется из труднонагреваемых материалов.

После точного определения места для строительства нужно сделать срез растительного грунта, выровнять землю и выкопать котлован. В сухой и плотной земле размеры котлована и будущего погреба примерно одинаковы.

Когда котлован будет готов, необходимо уплотнить его. Для утрамбовки рекомендуется использовать жирную глину. Она нарезается кусками толщиной в 10 см, укладывается в 3-4 слоя на дно и утрамбовывается. После завершения работы с полом, то же самое проделывается и со стенами в погребе.

Сверху на пол укладывается тонкий (не более 50-70 мм) слой бетона или грунта, который следует разровнять. Стены обкладываются деревянными панелями или обрабатываются бетоном.

Над погребом делается перекрытие. Его можно выполнить из деревянных балок или досок. Далее необходимо сделать теплоизоляционный слой (он должен быть достаточно толстым – не менее 35 см). Для этого можно использовать тонкие слои глины, керамзита и сухого грунта. Затем необходимо сделать люк, который также закрывается теплоизоляцией.

Вентиляцию в самостоятельно построенном погребе можно организовать точно так же, как в подвале. Для дополнительной подачи свежего воздуха также рекомендуется сделать ещё одно отверстие у стены вдоль пола. Такую вентиляцию называют приточной.

Для упрощения работы и дополнительных идей по строительству и обустройству погреба советуем вам использовать готовые чертежи. Вы сможете найти их в сети или специализированных изданиях.

Для того чтобы подвал или погреб оставались пригодными к использованию как можно дольше, не стоит забывать о важности профилактики. Регулярные осмотры и устранение таких проблем, как плесень или протекание грунтовых вод, значительно увеличивает срок их службы. Не забывайте содержать помещение хранилища в чистоте и регулярно проветривать его. Эти несложные меры гарантируют сохранность вашего урожая.

Источник: PodvalDoma.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.