Типы садов


В статье пойдет речь о том, что такое основы ландшафтного дизайна, какие принципы построения имеют самые распространенные стилистические концепции, как их можно реализовывать на приусадебном участке, с чего нужно начинать, какую последовательность работ придется воспроизвести, чтобы озеленение территории дачного участка воспринималось как единое целое. Фото и видео – наглядные примеры существующих возможностей.

Пример применения основ ландшафтного дизайна
Источник hozsektor.ru

Ландшафтный дизайн как учение

Тот, кто имел возможность увидеть воочию французский Версаль или московский Ботанический сад, смог оценить красоту и великолепие правильно подобранной зелени, строгость и изящество рукотворных клумб, газонов, гармонию малых и больших архитектурных форм. Конечно, воссоздать что-то подобное на собственном приусадебном участке невозможно: для этого нужны знания профессионального ландшафтного дизайнера и опыт работы садовника. Но, если захотеть, можно, хотя бы немножечко приблизиться к эталону природной красоты. Для этого необходимо познакомиться с основными правилами ландшафтного дизайна и реально оценить собственные силы.


Что такое ландшафтный дизайн? Это учение, которое сочетает в себе четыре направления: философию и ботанику, проектирование и архитектуру. Проект составляется в каждом конкретном случае с учетом особенности местности, рельефа на ней, климатических условий и финансовых возможностей заказчика. Важно продумать и создать такое озеленение, которое бы смогло порадовать глаз, и затронуть душу.

Красивый ухоженный сад
Источник tunwma.com

В ухоженном саду приятно отдыхать. При помощи озеленения можно полностью оградиться от соседей, спрятаться от посторонних глаз уличных прохожих, защитить придомовую территорию от пыли и ветра. В саду можно выращивать деревья и растения, которые дают урожай, в нем можно сажать целебные травы. Возможности озеленения, в принципе, безграничны.

Если было произведено ландшафтное проектирование, каждый уголок придомовой территории будет использован с пользой. Здесь найдется место и для отдыха большой компании взрослых, и для детских игр. При помощи вертикального озеленения можно легко скрыть неприглядные места, изолировать какой-нибудь уголок для приватного отдыха. По такому саду будет безопасно передвигаться в светлое и в темное время суток. Но главное, вокруг будет здоровая атмосфера, которая будет благоприятно сказываться на всех без исключения.

Сегодня наличие ландшафтного дизайна поднимает статус хозяина приусадебного участка, он непременно демонстрирует его вкус. И все потому, что полностью соответствует его представлениям о красоте и комфорте. Создание ландшафтного озеленения проходит в несколько этапов. Все начинается с выбора тематической идеи.

Красивый сад – комфортная атмосфера
Источник yandex.ru

Существующие варианты стилистических концепций

Многие пытаются заменить привычные огородные грядки альпийскими горками, газонами или рукотворными водоемами. Бывает так, что в благоустройство участка вкладывается много сил и финансов, а сад все равно смотрится не так, как представлялось и хотелось. Это случается потому, что изначально не была выбрана одна стилистическая концепция. Их огромное количество, но существует десять базовых комбинаций, и у каждой – свои принципы ландшафтного дизайна. Только следуя им, применяя их на деле, можно сотворить даже собственными руками красивые зеленые уголки.

Регулярный французский стиль

Самым популярным и самым известным считается регулярный французский стиль. Он зародился в Италии в эпоху Ренессанса. Знатные вельможи и купцы имели красивые дома и очень маленькие территории вокруг них. Для ее украшения они стали высаживать растения и при помощи художественной стрижки создавать из них красивые объекты.

Сад венецианского купца
Источник veniceincoming.com

Чтобы они смотрелись наиболее выигрышно, и был придуман принцип строгой симметрии. Каждый богатый человек стремился создать что-то новое и оригинальное. Техника создания симметричных садов быстро развивалась и совершенствовалась. На них обратили внимание французы. Людовик XIV просто влюбился в такое искусство и возвел его в ранг придворного. Тогда и появились великолепные французские сады, в которых не было места натуральной дикой природе. На первое место вышла искусственность. Она формировалась при помощи следующих элементов:

Перед главной постройкой на участке (перед дворцом или домом) формировался партер – открытая площадка, на которой разбивались симметричные клумбы, имеющие четкую геометрическую форму. В центре площадки мог стоять фонтан. От него по всей территории дальше векторами и линиями отходили прямые дорожки, которые делили парк на равные зоны. Для создания дорожек и аллеи использовалось мощение. Вдоль них высаживались кустарниковые растения, поддающиеся художественной стрижке. При помощи нее создавались зеленые лабиринты. Внутри них высеивался зеленый партерный газон.

Пример симметричного озеленения
Источник pinterest.nz

В самом начале сады были монохромными. Потом стали появляться цветы. Но подбирались только те из них, соцветия которых имели пасторальную палитру. Аллеи вели к зеленым комнатам или кабинетам. Внутри них часто ставили скамьи. Регулярный парк выстраивался таким образом, чтобы люди, прогуливаясь по нему, смогли любоваться и восхищаться мастерством садовников. Везде по саду расставлялись античные скульптуры, классические колоны, перголы, арки, греческие вазоны на большой резной ножке.


Брать за основу принципы французского ландшафтного дизайна можно, если дачный участок составляет не менее 15 соток. На маленькой территории реализовать описанные выше основы ландшафтного дизайна обустройства сада и правила дизайна будет крайне сложно.

Зеленый кабинет во французском саду
Источник sadovodu.com

Английский стиль

Он имеет второе название «пейзажный». Французский стиль был подхвачен и английскими садовниками, но он не прижился в стране Туманного Альбиона. Англичанам не понравилась чопорная строгость, они проголосовали за естественность и отказались от геометрии. Основной новой концепции стал пейзажный парк «Чизвик», созданный архитектором Уильямом Кентом. В нем впервые была представлена рукотворная имитация природного пейзажа. Все уголки парка были похожи на нетронутую природу, но она находилась под строгим контролем человека.

Территория, оформленная по правилам английского стиля, разбита на зоны, все они соединены между собой извилистыми дорожками, которые обязательно упираются в ветвистые заросшие зеленью участки. Между ними разбиты газоны, красивые нерегулярные клумбы.

Уголок пейзажного парка «Чизвик»
Источник yandex.ru

Английский сад буквально утопает в цветах. Для озеленения используются исключительно «аристократы» – растения, при помощи которых можно создавать пышные композиции. Отдельные зоны могут соединяться между собой деревянными мостиками, в саду могут быть арки и беседки из камня, увитые цветами и лианами. Скамейки изготавливаются при помощи художественной ковки. Заборы в саду английского стиля не должны быть видны. Поэтому их нужно полностью скрывать растениями, «благородными» и хорошо узнаваемыми.

Это могут быть розы, пышная сирень, садовый жасмин, самшит и лаванда, герань и хвосты. Из деревьев можно использовать клены и каштан, декоративные яблони. Среди луковичных – только классика нарциссы и тюльпаны. Сажать все растения необходимо таким способом, чтобы можно было увидеть пышность и густоту.

Античные скульптуры в английском саду не увидишь, зато можно встретить реалистичную неброскую архитектуру (купальни и кормушки для птиц). Стоять они должны на самом видном месте, но где-нибудь в полутени деревьев или цветущих многолетников.

Пейзажный стиль в ландшафтном дизайне
Источник ukrasheniyedoma.com

Наличие водоема приветствуется, ему можно позволить немного зарасти прибрежной травой, но не настолько, чтобы вода стала грязной и мутной. Форма у рукотворного пруда должна быть естественной (никаких прямых углов и отвесных скатов). Берега обычно украшаются каменными валунами и влаголюбивыми культурами. Для создания английского сада больше всего подходит территория в 10-12 соток.


Стиль кантри

Его родина – Британский острова. Основатель – Гертруда Джекилл. Она была очень одаренной художницей, но после смерти отца стала слепнуть. На ее плечи легла забота о старой матери и о младшем брате. Семья переехала в сельскую местность. Там Гертруда купила дом с пятью гектарами и стала создавать свой собственный сад. У нее не было какого-то четкого плана. Но то, что получилось в итоге, многих поражало своим великолепием. В саду царствовала простота, естественность и непринужденность, отсутствовали четкие границы и строгие линии. Рукотворное озеленение не выбивалось из концепции сельской жизни. Она была взята за основу и обработана при помощи художественного взгляда профессионального художника.

Стиль кантри в ландшафтном дизайне
Источник pinterest.com

Сегодня воссоздать стиль кантри можно на участке любой площади. Больше всего он подходит для дач в 6-8 соток. Для озеленения можно использовать плодовые деревья, создавать клумбы и высаживать в них овощные растения. Отдельные зоны лучше ограждать не пышными кустами и художественно остриженными зелеными группами, а плетеным забором или небольшой оградкой, собранной при помощи штакетника. Если на нем повесить перевернутые глиняные горшочки, на деревья прибить скворечники, поставить посреди зеленой лужайки старую тачку и разбить в ней цветник, сложится правильная картинка. Оживить ландшафт помогут садовые фигурки домашних животных или птиц.


Средиземноморский стиль

Он связан с море, с солнцем, с каменными пляжами и с летним отдыхом. Нужно создать на участке именно такой уголок природы. Все постройки на участке для этого необходимо выкрасить в белоснежный цвет. Его можно сочетать либо с голубым, либо с терракотовым. Пространство возле дома оформляется по принципу ближней и удаленной перспективы, с использованием адаптированных под суровый климат растений, произрастающих в субтропических широтах.

Средиземноморский стиль в ландшафтном дизайне
Источник houzz.com

Подобный стиль идеально подходит для холмистых участков. Если рельеф на местности ровный, придется искусственно создавать террасы при помощи каменных подпорок и насыпи грунта. Зонируется территория живой изгородью. В южной части придомовой территории обязательно нужно разбивать патио.

Реализовать основные принципы стиля можно, используя характерные для него приемы. Для этого нужно в тенистом зеленом уголке спрятать маленький фонтанчик, на одной из площадок построить живописные руины, напоминающие внешне руины античных храмов. Украсить их можно при помощи полиуретановой лепнины, осколков глиняной посуды, остатков от разбитых статуй. Их, кстати, можно бесплатно найти в любой скульптурной мастерской или в художественных училищах.

Визитная карточка средиземноморья – большие глиняные горшки. Их можно расставлять вдоль дома на открытой летней террасе, вдоль дорожек, мощенных камнем, на открытых полянках в виде цветочных клумб. Они могут становиться частью какой-нибудь сложной композиции или быть самостоятельным декором.


Большие глиняные горшки как украшение участка
Источник houzz.es

В средиземноморском саду обязательно должна стоять мебель. Подойдет любая: ротанговая, кованая, винтажная. Это может быть мраморная скамья, поставленная под пергалой, увитой плетистой розой. Она – еще один обязательный атрибут описываемого стиля. Под ней обычно на дачных участках обустраивается зона барбекю. Очень удачно вписываются в описываемую концепцию печи, сложенные из кирпича.

Посадки растений предполагают некоторую запущенность и не ухоженность. Подчеркнуть колорит помогут новые морозоустойчивые сорта винограда с лозой, у которых присутствует яркая сочная зелень, а также плетистая роза, жимолость. Из цветущих подойдет герань, сортовые розы, ширица, хризантемы и бегонии. Кроме фонтанов, на участке могут появиться журчащие ручьи и большие бассейны, бортики которых украшены каменной плиткой.

Уютная зона отдыха в саду, оформленном в средиземноморском стиле
Источник pinterest.co.uk

Сад в стиле хай-тек

Он олицетворяется с достижениями человека, связанными с покорением космоса, с развитием технического прогресса и науки. На сегодняшний день это самое молодое и прогрессивное направление, которое многое переняло у модернизма, но смогло стать самостоятельной концепцией. В ней уживаются сразу несколько ипостасей: минимализм формы и роскошь реализации, строгость и динамика, сдержанность и экспрессия.


Сад, оформленный в таком стиле, выглядит очень экстравагантно, но он всегда опрятен и красив. Такой вид озеленения больше всего подходит владельцам участков, на которых стоят дома, поостренные в стиле лофт или минимализм. Его можно реализовать даже на самом маленьком пяточке придомовой территории. Обычно в ее центре разбивается газон. На нем расставляются фигуры и объекты архитектуры из стекла, пластика, металла. Активно используется и бетон. При помощи него формируются площадки возле дома, обустраиваются дорожки. Вместо него иногда применяется разноцветный гравий.

Сад в стиле хай-тек
Источник pilotspeed.net

Для озеленения выбираются кусты и деревья, обладающие четкими формами крон (кипарисы, ели, похожие на пирамидки). Кустарники и травы могут высаживаться к контейнеры строгой геометрической формы. Пестрым цветам тут не место. Водоемы часто обрамляются металлом.

Сад в стиле модерн

Этот стиль базируется на трех принципах. Это дороговизна, элегантность и обтекаемые формы. Все элементы в таком саду должны быть в первую очередь функциональными, и уже потом декоративными.

Основные правила обустройства предельно просты: центр композиции дугообразные линии, они плавно перетекают друг в друга, везде повторяется один и тот же рисунок (в дорожках, в клумбах).
д становится естественным продолжением дома, он – часть его интерьера, от него кругами расходятся элементы, участвующие в зонировании пространства. В таком саду много темного дерева и элементов, созданных при помощи художественной ковки. Среди цветов преобладает белый и черный, бежевый и шоколадный, синий и серебристый. Это самые традиционные сочетания.

Для озеленения выбираются растения, у которых листва имеет форму острого шпиля, вьющиеся лианы (они высаживаются группами), деревья, которые могут похвастаться кроной причудливой формы. Можно организовывать какой-нибудь водоем или ручей, хотя подобные элементы не считаются обязательными.

Мягкие обтекаемые линии в саду, оформленном в стиле модерн
Источник in.pinterest.com

Минимализм

Правила его создания схожи с правилами создания жилых интерьеров. Во главу угла ставится простота исполнения, минимум деталей и лаконичность формы. Реализовать основные принципы минимализма в ландшафтном дизайне, на самом деле, не так уж и просто. Для этого нужно отказаться от постройки хозяйственных блоков. На территории нужно обустраивать зону патио, делать подиумы с лестницами. Использовать можно и природные, и искусственные материалы, но здесь важно придерживаться одного строгого правила: если для сооружения патио был выбран кирпич, при помощи него важно оформить все остальные элементы сада (дорожки, клумбы, площадки).

Четких требований к выбору растений не существует. Если есть необходимость посадить большое дерево, предпочтение стоит отдать в пользу березы или клена, ивы или хвои. Из кустарников больше всего подходят спирея и форзиция, из цветов – ромашка, примула, ирисы, бархатцы. В качестве декора используются крупные каменные валуны или деревянные коряги, металлические шары, зеркала. Мебель нужно выбирать ту, что сделана из пластика. Вместо беседки навес. Если нужен водоем, пусть он будет строгой геометрической формы.

Сад в стиле минимализм
Источник pinterest.co.kr

Эко-стиль

Он – самый сложный для реализации стиль. Здесь нужно постараться сделать так, чтобы рукотворный сад стал похожим на естественный уголок природы. Обычно за основу берется особенность местного рельефа. Именно она обыгрывается при оформлении.

Никаких четких требований к зонированию и к обустройству не предъявляется. Природа – понятие многоликое. Выделить один лик можно, если оглянуться вокруг и посмотреть, какие краски, растения растут на данной конкретной территории. Можно смело сочетать дикорастущие виды и садовые цветы, делать лужайки из полевых культур и лесных растений. В качестве аксессуаров используются коряги, пни, разные поделки из виноградной лозы. Огромный плюс – наличие водоема и живых обитателей в нем.

Сад, оформленный в эко-стиле
Источник pinterest.fr

Японский стиль и китайский сад

Их основные черты имеют национальный колорит. Он формируется при помощи трех составляющих: камней воды и растений. Во всем чувствуется простота. Но она всегда обманчива. На первый план выходят отдельные детали, каждая из которых имеет свой скрытый смысл. Человек, любуясь таким творениям, должен созерцать и получать умиротворение.

Размер участка может быть любым. На нем можно создавать каменные дорожки и каскадное мощение, разбивать ручьи или делать водоемы, ставить маленькие фонтанчики или просто большую каменную чашу с водой. В японском стиле цветовая гамма очень сдержанная. Для его реализации часто используется серый и коричневый, зеленый и белый. В китайском стиле допускается разнообразное буйство красок. Он больше походит на живописную картину горного пейзажа, в тени которого прячется чайная беседка.

Лесной стиль

Он больше всего подходит владельцам участков, у которых дача находится в лесном массиве. Озеленение такой территории сводится к минимальному вторжению в царство природы. Нужно только расставить некоторые акценты, не совершая глобальных перестроек. Размер участка не имеет значения. Зонирование осуществляется строго по природным линиям. Мощение используется по минимуму. Может иметь заметный бордюр только главная аллея, та, что ведет от ворот к дому.

Для озеленения лучше использовать лесные растения, те, что произрастают в данном конкретном регионе. Для создания цветочных композиций специалисты рекомендуют выбирать аптечную ромашку, лютики, злаки, лекарственные травы и цветы. Их можно высаживать внутри трухлявых пней.

Лесной стиль в ландшафтном дизайне
Источник gazon-juga.ru

Если есть необходимость сделать беседку, нужно делать ее в виде деревянного сруба. Да и сам дом на таком участке должен быть отделан деревом. Это, конечно, не обязательно, но сама обстановка вокруг, что называется, обязывает. В лесной стиль прекрасно вписываются качели, гамаки. Если по территории будет течь ручей, они никому не помешает. Но создание большого пруда принесет много хлопот: он постоянно будет засоряться опавшей с деревьев жухлой листвой.

Выбирая идею для оформления собственного участка, можно смешивать похожие по стилистике направления ландшафтного дизайна. Допускается использовать лишь какие-то элементы для оформления отдельного уголка. Все равно, нужно всегда держать в уме тему. Именно ей будет потом все подчиняться.

План-эскиз

Когда концепция будет определена, можно начинать планировать и представлять, как будет потом в натуре выглядеть будущий ландшафт. Для этого необходимо первоначально выехать на объект, с рулеткой замерить и определить точные размеры участка и обозначить их на листе бумаги в нужном масштабе. Отметить на нем постройки, схематично пометить те объекты, что хотелось еще построить, а потом все (ворота, дом, беседку, сараи и гаражи) обвязать дорожками. В плане должно быть обозначена их длина и ширина, форма, тип мощения (камень, кирпич, гравий), указан объем необходимых строительных материалов.

После этого на плане нужно обозначить расположение малых архитектурных форм (статуи, арки, перголы, фонтаны). Следующий этап – отметка нахождения высокорослых деревьев, которые уже растут на земле, и которые еще хочется посадить. Набросок в таком виде позволит получить четкое представление о том, чего можно будет ожидать от будущего сада, оценить гармонию сочетания зон мощения и озеленения. Останется нарисовать будущие клумбы, цветни, газоны, и тогда эскиз будет полностью готов. В схемах насаждений должно быть учтено все, в том числе и выбранная стилистика. Только так можно понять, какие растения нужно покупать, и в каких количествах.

Пример плана-эскиза озеленения
Источник greenmaster.by

Перед тем, как начинать его реализовывать на деле, важно сопоставить набросок с топографическим планом. Для его создания стоит пригласить геодезиста. Специалист при помощи специальных приборов выяснит, какие существуют перепады высот, каково расположение овражков, природных ручейков. Эти знания помогут понять, где лучше разбить альпийскую горку или выкопать пруд. На потоплане будут отмечены и все центральные магистрали (водопровод, газовая труба). После этого станет понятно, как организовывать инженерные коммуникации и систему полива.

Следующий этап – отметка на плане-эскизе инженерной разводки (система автополива, если есть, разводка для подключения шлангов, капельный полив, ливневки, дренажная система).

Топографический план дачного участка
Источник geoscanning.ru

Затем продумывается освещение участка. Важно продумать заранее, где будет располагаться щиток, где и как будет проходить электропроводка, где будут находиться выходы для подключения осветительных приборов. Существует большое количество световых сценариев. Можно их объединять или отказываться от каких-то отдельных элементов (подсветки клумбы, например, в ночное время). Но базовая основа призвана обеспечить безопасное нахождение на придомовой территории в темное время суток. Когда проектирование участка будет закончено. Можно приступать к его реализации.

Подготовка территории

Для посадки растений нужно почву готовить. Для этого сначала производится расчистка участка от мусора, строительных отходов. От больных деревьев лучше сразу избавляться, пни выкорчевывать, сорняки травить. Все, что можно сжечь, нужно пускать в костер. Оставшееся от него зола станет хорошим удобрением.

Деревья и кустарники, которые останутся после субботника, нужно защитить строительной сеткой или деревянными щитами. Лентами установить границы, куда может заезжать техника, которая будет привозить материалы. После начинается вертикальное обустройство придомовой территории (рытье котлованов, «корыто» для дорожек, траншей для сооружения дренажной системы). На все эти работы уходит около 7% всех затрат, выделенных на ландшафтное озеленение.

Инженерно-строительные работы

Их проведение подразумевает прокладка коммуникаций: водопровода, труб для дренажа, организация системы освещения, системы циркуляции воды в рукотворных водоемах. Параллельно с этим производится сооружение подушек для укладки финишного покрытия дорожек, строятся беседки, устанавливаются арки и перголы. На реализацию этой части ландшафтного дизайна может уйти несколько месяцев и 30% заложенных в смету средств.

Декорирование участка

Перед тем, как начать высаживать растения, нужно установить фонтаны, водопады, альпийские горки, расставить на свои места статуи или любые другие элементы ландшафтного декора, скамьи и садовую мебель. Затем специалисты рекомендуют окинуть участок взглядом и понять, что сделано правильно, а что нужно поправить. Стоимость покупки и установки малых садовых форм занимает не более 10% от общей сметы.

Завершающий этап

На покупку растений уходит в среднем почти половина сметы ландшафтного озеленения. Все начинается с посадки деревьев. Чтобы они смогли прижиться, яма должна быть на 15% больше длины корней. На ее дно специалисты советуют уложить слой керамзита (он выступит в качестве дренажа) и бросить немного подкормки. Это должны быть удобрения, в составе которых нет азота. Предварительно яму нужно обильно полить и только потом укладывать в нее дерево. Оно закапывается до уровня корневой шейки.

После посадки деревьев производится посадка кустарников, затем многолетников, вьющихся лиан и луковичных цветов. Посадки производятся согласно составленному плану. Последними высаживаются однолетние цветы и расстилается газон. На все про все, уходит около недели.

Приобретать растения можно в специализированных питомниках или в садовых центрах.

Обобщение по теме

Человек привык окружать себя повышенным комфортом, поэтому он хочет жить в красивом доме, окруженным красивым садом, в котором можно посидеть с книжкой, приготовить на открытом огне еду, угостить ею своих родных и друзей. Всем хочется быть поближе к природе, но не в дикой ее среде, а в хорошо организованном пространстве. Сделать это можно, следуя плану, описанному в статье.

Источник: m-strana.ru

Основные типы садов

Существует несколько типов садов, различающихся по породному составу, подвоям и силе роста деревьев, конструкции и уровню интенсивности. В зависимости от состава выращиваемых растений сады бывают: 1) семечковые (яблоня, груша, айва); 2) косточковые (вишня, слива, черешня, абрикос, персик); 3) орехоплодные (грецкий орех, фундук, каштан и др.); 4) субтропические (гранат, хурма, инжир, фейхоа и др.); 5) цитрусовые (лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут и др.); 6) ягодники (земляника, смородина, крыжовник, малина, облепиха и др.).

По подвоям и силе роста деревьев выделяют сильнорослые, среднерослые (полукарликовые) и слаборослые (карликовые) сады. Для сильнорослых садов используют семенные и сильнорослые вегетативно размножаемые, а для средне- и слаборослых — соответственно среднерослые и слаборослые вегетативно размножаемые подвои. Высота деревьев в сильнорослых садах более 3,5, в среднерослых — 2,5-3,5 и в слаборослых — 1,5-2,5 м.

По конструкции насаждений (площадь питания, схема посадки, система формирования) выделяют следующие сады:

1. На семенных подвоях с полусферическими кронами (7-10×6-10 м, до 250 деревьев на 1 га).
2. На семенных подвоях с ширококронной конструкцией ряда (6-8×3-4 м, 312-555 деревьев на 1 га).
3. На семенных подвоях с узкокронной конструкцией ряда (4-5×3-5 м, 400-833 дерева на 1 га).
4. Пальметтные на вегетативно размножаемых и семенных подвоях (3,5-5×2-5 м, 400-1500 деревьев на 1 га).
5. На слаборослых вегетативно размножаемых подвоях с малообъемными формами крои (3-4х0,5-2 м, 1500-5000 деревьев на 1 га).
6. На слаборослых вегетативно размножаемых подвоях с многострочными схемами посадки и малообъемными формами крон (4+1+1х0,5-1, 4+1+1+1х0,5-1 м, 5-10 тыс. деревьев на 1 га).
7. Луговые (поукосные, полициклические) сады (0,5-1х0,15-0,30 м, до 100 тыс. деревьев на 1 га).

Сады пятого-седьмого типов пока находятся в стадии экспериментального и производственного изучения.

По времени вступления в плодоношение, урожайности, продолжительности эксплуатационного периода и уровню рентабельности производства плодов сады можно разделить на четыре группы: экстенсивные, полуинтенсивные, интенсивные и суперинтенсивные. Экстенсивные сады (до 250 деревьев на 1 га) вступают в плодоношение на 8-10-й год, полуинтенсивные (300-600 деревьев на 1 га) — на 5-7-й, интенсивные — на 3-4-й и суперинтенсивные — на 2-3-й год, а срок их эксплуатации составляет соответственно 25-35, 20-25, 15-20 и 10-15 лет.

Закладка сада — важный этап, в значительной степени обусловливающий последующий рост и урожайность насаждений, а также экономическую эффективность возделывания плодовых и ягодных растений. Ошибки, допущенные при закладке садов, обнаруживаются, как правило, не сразу, а через несколько лет. Устранить или ослабить их отрицательное влияние бывает очень трудно, а чаще невозможно, что приводит к снижению продуктивности, преждевременной гибели садов, большим убыткам и невосполнимым потерям капиталовложений. Поэтому в настоящее время закладку промышленных садов проводят только на основе проектов, разработанных в специализированных организациях.

При создании крупных промышленных садов решается ряд важных взаимосвязанных задач: анализ климатических условий; обследование почв; выбор места под сад; обоснование породно-сортового состава, конструкции плодовых и садозащитных насаждений; обоснование наиболее прогрессивной технологии возделывания плодовых растений, организации территории сада; проектирование и строительство оросительной сети, подъездных путей и внутрихозяйственной транспортной сети, инженерных коммуникаций (газ, электричество, водоснабжение, канализация, очистные сооружения, связь и др.), тарного хозяйства, холодильников, перерабатывающей промышленности, жилого, производственного и культурно-бытового секторов; расчет затрат на закладку и эксплуатацию насаждений; определение экономической эффективности хозяйства на период полного освоения проекта и др.

Анализ климатических условий

Анализ климатических условий позволяет выявить основные факторы, ограничивающие возделывание тех или иных пород и сортов, наметить комплекс мер по предупреждению или частичному ослаблению их отрицательного влияния (выбор места по рельефу, правильное размещение садозащитных насаждений, подбор наиболее надежных пород и сортов, правильное их размещение в садовом массиве и др.). На основе многолетних метеорологических данных устанавливают особенности температурного, водного и ветрового режимов местности.

Особенно важно выявить абсолютный минимум и частоту повторения критических отрицательных температур, продолжительность вегетационного периода, сумму активных температур, время окончания весенних и наступления осенних заморозков, максимальные температуры в зимний и вегетационный периоды, частоту и продолжительность оттепелей зимой, средние, минимальные и максимальные количества выпадающих осадков, их распределение в течение года, степень подверженности местности засухе, длительность и интенсивность засушливых периодов. Не менее важное значение имеют время установления, глубина и время таяния снежного покрова, глубина промерзания и минимальные температуры в зоне размещения основной массы корней плодовых растений, направление преобладающих и наиболее вредоносных ветров, подверженность местности суховеям и другие условия.

Выбор места под сад

Рост плодовых растений в большей степени зависит от рельефа местности. Рельеф влияет на распределение питательных веществ и энергии на поверхности почвы (почвенных частиц, воды, тепла, воздушных масс) и тем самым на микроклимат и процессы почвообразования. Например, летняя температура воздуха с увеличением высоты снижается примерно на 0,5°С на каждые 100 м. Зимой же склоны и холмы до определенной высоты теплее, чем долины и ущелья.

В средней полосе на верхних частях южных склонов продолжительность безморозного периода на 15-20 дней больше, а минимальные температуры на 2-3° С меньше, чем на ровных открытых участках. В замкнутых понижениях резко повышается вероятность повреждения поздневесенними и раннеосенними заморозками плодовых и ягодных растений, что особенно опасно из-за их раннего цветения.

В зависимости от экспозиции и крутизны склонов меняются угол падения солнечных лучей и количество поглощаемого тепла. Температура поверхности почвы на южных склонах бывает на 5-10°С выше, чем на северных. Западные и восточные склоны занимают промежуточные положения. Разница в количестве поглощенного тепла может достигать 15-25 °С.

За счет поверхностного стока и разной интенсивности испарения склоны очень сильно влияют на перераспределение осадков и водный режим почвы (рис. 20).

Степень увлажнения почвы на склонах разной экспозиции

Таким образом, подбирая для садов соответствующие элементы рельефа в пределах каждой почвенно-климатической зоны, можно существенно ослаблять отрицательное влияние отдельных климатических факторов. С другой стороны, неправильный выбор участка может усиливать это влияние.

Участки по крутизне склонов подразделяют на ровные (склоны до 1°), пологие (1-2°), покатые (2-5°) и крутые (5-10°). Под сады в большинстве зон страны наиболее пригодны средние и нижние части покатых склонов. На более крутых возрастает опасность водной эрозии почвы и затрудняется механизированная ее обработка. На склонах более 10° сады возделывают только на террасах. В районах орошаемого садоводства основным критерием пригодности участка по рельефу служит возможность организации эффективного орошения.

Степень пригодности участков под сад со сходным рельефом изменяется в зависимости от почвенно-климатических условий района. Так, в северных районах плодоводства в условиях достаточного увлажнения и недостатка тепла наиболее пригодны под сады возвышенные участки с южными, юго-западными и западными склонами; в центральной и южной частях Нечерноземной зоны — верхние и средние части всех склонов, кроме северного и северо-восточного; в Центрально-черноземной зоне — верхние и средние части склонов любых направлений, но на южных, юго-восточных и восточных сады необходимо орошать; в южных районах в условиях резко выраженного недостатка осадков и обилия тепла — средние и нижние части пологих склонов северных и западных направлений.

На участках, намеченных под закладку сада, предварительно исследуют почвы. Особое внимание уделяют изучению свойств и оценке садопригодности почвогрунтов на глубину не менее 3 м. Если на глубине 1-1,5 м почвогрунты имеют неблагоприятные физические или агрохимические свойства, то участок или бракуют, независимо от достоинств по другим показателям, или используют для посадки ягодных растений с неглубокой корневой системой.

Наиболее важными физическими свойствами, определяющими степень садопригодности почв, являются механический состав и плотность, а из агрохимических свойств — реакция почвы и содержание в ней карбонатов, водорастворимых солей и элементов питания. От механического состава в большей степени зависят водно-воздушные (пористость, влагоемкость, водопроницаемость, водоподъемность) свойства почвы, структурность, тепловой режим и др. Например, песчаные и супесчаные почвы легко поддаются обработке, обладают хорошей водопроницаемостью и благоприятным воздушным режимом, но бедны гумусом, элементами питания и имеют низкую влагоемкость. Суглинистые и глинистые почвы имеют более высокую связность, влагоемкость, лучше гумусированы и обеспечены элементами питания, но менее водопроницаемы. При обработке они требуют больше энергетических затрат, и поэтому их принято называть тяжелыми почвами, а песчаные и супесчаные — легкими. В полевых условиях механический состав можно определить с помощью простых приемов: растирания почвы между пальцами, рассматривания в лупу и скатывания шарика или шнура в обильно увлажненном состоянии.

Большая плотность почвы угнетает рост корней, препятствует их проникновению в глубь почвы, снижает аэрацию, водопроницаемость и запасы доступной растениям влаги. Черешня и абрикос нормально растут и плодоносят на почвах с объемной массой в корнеобитаемом слое до 1,35, яблоня, груша, айва и персик, слива и вишня — до 1,5 г/см3. В горизонтах с объемной массой больше 1,6 г/см3 корни расти не могут. При повышенной плотности почвы с глубины около 1 м резко ухудшаются рост и плодоношение плодовых культур.

Корни плодовых растений могут нормально расти и функционировать при содержании кислорода в почвенном воздухе не менее 10-12%. Поэтому глубина залегания грунтовых вод является одним из важных показателей садопригодности почв. Уровень проточных незаселенных грунтовых вод должен находиться в середине лета на глубине не менее 1,5-2 м для древесных плодовых растений и 1-1,5 м для ягодников, а застойных и сильно минерализованных (солей больше 3 г/л) — не менее 3-4 и 1,5-2 м соответственно.

По величине pH почвы делят на сильнокислые (3-4), кислые (4-5), слабокислые (5-6), нейтральные (6-7), щелочные (7-8) и сильнощелочные (8-9). Для плодовых растений лучшими считают слабокислые и нейтральные почвы. Кислые почвы необходимо известковать, а сильнощелочные — гипсовать. Реакция почвы может постепенно изменяться в результате накопления кислых продуктов разложения органических остатков, выделения корнями углекислоты, внесения физиологически кислых или щелочных минеральных удобрений, изменений солевого режима почвы и других причин.

Из химических свойств решающее влияние на садопригодность почв в зонах недостаточного увлажнения оказывает солевой режим. Плодовые растения успешно растут и плодоносят только на незаселенных почвах. Вредны для плодовых растений легкорастворимые нейтральные (хлориды: MgCl2, NaCl, СаСl2, сульфаты MgSO4, Na2SO4) и щелочные (MgCO3, Mg(HCO3)2, Na2CO3, NaHCO3) соли. Нейтральные соли сильно повышают осмотическое давление почвенного раствора, а щелочные создают щелочную реакцию, при которой резко нарушается режим питания растений, ухудшается усвояемость фосфора и ряда микроэлементов (цинка, железа, меди, марганца и др.). Вредное действие щелочных солей усиливается с увеличением pH и несколько ослабляется при наличии в почве труднорастворимых нейтральных солей CaSO4, Са(НСO3)2.

В почве, пригодной под сад, содержание щелочных солей не должно превышать 0,15-0,3 мэкв, вредных сульфатов 3-4 и хлоридов 0,8-0,9 мэкв на 100 г почвы. Это требование распространяется на всю толщу корнеобитаемого слоя почвы (до 2,5-3 м для семечковых и косточковых пород). Непригодны под сады почвы с pH 8,5-8,7, особенно на фоне повышенного количества вредных солей.

Высокое содержание карбонатов оказывает большое влияние на физические и агрохимические свойства почв. При этом нарушается сбалансированность доступных форм элементов питания в почве и их поступление в растения, что приводит к развитию ряда функциональных болезней. Так, в садах южных районов страны на карбонатных почвах широко распространены и приводят к большим убыткам розеточность (нарушение питания цинком), карбонатный хлороз (нарушение питания железом), а в Среднем Поволжье — розеточность, карбонатный хлороз и усыхание побегов (нарушение питания медью). В Азербайджанской ССР выявлена недостаточность бора. Поэтому для груши пригодны почвы с содержанием карбонатов в метровом слое до 10%, для яблони — до 15-20%, для косточковых — до 25-30%.

Важным показателем пригодности почв под сады является их хорошая обеспеченность доступными формами макро- и микроэлементов. Однако низкая обеспеченность отдельными или группой элементов питания не может служить основанием для выбраковки участков, поскольку данный недостаток устраняется внесением соответствующих удобрений перед закладкой садов и в последующем при уходе за ними.

Подбор пород, сортов и их размещение в саду. Выбор подвоев

От правильного подбора пород, сортов и подвоев в большой степени зависят продуктивность садов и экономическая эффективность садоводства. В нашей стране проведено зональное районирование плодовых растений. Районированный сортимент периодически пересматривают и уточняют на основе результатов государственного сортоиспытания и опыта производства.

Районированы по почвенно-климатическим зонам страны и подвои. Их выбирают с учетом принятых в хозяйстве конструкций насаждений. Однако при разработке проектов закладки новых садов в районированный сортимент необходимо вносить коррективы с учетом целевого назначения сада, географического положения хозяйства, наличия и расположения магистральных шоссейных, водных и железных дорог, расстояния хозяйства от основных центров сбыта продукции и плодоперерабатывающих предприятий, экономических и организационных возможностей хозяйства (наличие средств на закладку и уход за молодыми садами, организация орошения, обеспеченность рабочей силой и пр.) и других факторов.

Например, в совхозах, расположенных в зоне крупных городов и промышленных центров, увеличивают площади под ягодники. В отдаленных же хозяйствах основные площади отводят для выращивания хорошо транспортабельной продукции, пригодной к длительному хранению. В зонах крупных плодоперерабатывающих предприятий подбирают породы и сорта с высокими технологическими качествами плодов, обеспечивающие возможно более длительное поступление продукции на переработку.

В настоящее время при создании крупных товарных садов особое внимание уделяют увеличению удельного веса зимних сортов яблони и груши для максимального продления сроков потребления свежих плодов. Количество сортов должно быть минимальным: по три-четыре сорта летних, осенних и зимних сортов яблони и груши и по четыре-пять сортов остальных пород. Отбирают наиболее устойчивые, Урожайные, скороплодные и ежегодно плодоносящие сорта с высокими товарными, вкусовыми и технологическими качествами плодов.

Размещают породы и сорта в садовом массиве с учетом их морозо-, зимо- и засухоустойчивости, требовательности к теплу, свету, почвам и реальных условий в пределах намеченного к освоению земельного участка (рельефа, почв, гидрологического режима, возможности орошения отдельных участков, местоположения центральной усадьбы и др.). Например, в районах с недостаточным количеством тепла под грушу, сливу, вишню отводят более теплые и защищенные места (средние трети южных и юго-западных склонов); для зимних сортов яблони — лучшие и более защищенные участки, так как летние сорта обычно более выносливые. На пониженных, лучше увлажненных местах размещают более требовательные к увлажнению породы (землянику, смородину, сливу и др.). Трудоемкие породы (ягодники, вишню, черешню) сажают вблизи усадьбы хозяйства. Вишня и абрикос лучше удаются на более легких по механическому составу почвах, а слива, айва и некоторые другие влаголюбивые породы — на тяжелых суглинках и легких глинах и т. д.

Кварталы — участки сада, ограниченные садозащитными насаждениями и дорогами, — занимают только одной породой и сортами одного срока созревания: летними, осенними или зимними. В отдельных случаях допускается включать в кварталы зимних сортов в качестве опылителей позднеосенние сорта и наоборот, так как сроки съемной зрелости у них практически совпадают. Чтобы обеспечить переопыление, в одном квартале высаживают не менее трех хорошо взаимно опыляемых, одновременно цветущих и вступающих в плодоношение сортов. Увеличивать количество сортов в квартале более четырех-пяти не следует, так как это усложняет организацию работ в период съема плодов. Сорта можно размещать в кварталах равномерно и пропорционально их удельному весу в сортименте сада, но для более рациональной организации уборки целесообразно соответствующее количество кварталов максимально насыщать отдельными сортами (рис. 21).

Примерные схемы размещения сортов плодовых растений в саду

В пределах квартала сорта размещают сортовыми полосами шириной не более 50 м: яблоню и грушу до шести рядов при 8-метровых междурядьях и до десяти рядов в интенсивных садах при 5-метровых; вишню при 6-метровых междурядьях до восьми рядов; крыжовник, смородину, малину — до 20 и землянику — до 30-35 рядов. При более широких сортовых полосах ухудшается опыление в их середине, что может снизить урожайность. Сорта-опылители, в зависимости от их удельного веса в сортименте сада и принятой схемы распределения по кварталам высаживают как сортовыми полосами, так и отдельными рядами (у древесных пород). У ягодников сортов-опылителей в полосах должно быть не менее 5-10 рядов для смородины, крыжовника, малины и 10-15 — для земляники. При более узких полосах затрудняется организация уборочных работ. Сорта земляники в установленном сортименте высаживают на каждом очередном поле. Для опыления необходимо иметь пасеку из расчета две-три пчелиных семьи на 1 га сада.

На всю площадь сада в форме схем разрабатывают план внутриквартального размещения сортов. Одну схему составляют для группы однотипных по размерам и сортовому составу кварталов. На схемах указывают номера кварталов, линейные размеры (общую и чистую площадь под плодовыми растениями) и условными обозначениями — сорта, их чередование и количество рядов в сортовых полосах. При выращивании земляники схему разрабатывают для одного очередного поля.

Расчет общей площади садового массива

Плановым заданием предусматривается чистая площадь, занятая плодовыми и ягодными насаждениями. Значительную территорию в садах отводят под дороги, оросительную систему, садозащитные насаждения, производственные постройки (бригадные станы, пункты для приготовления ядохимикатов и др.) и промежуточные культуры в севооборотах и ягодооборотах, Необходимо также иметь резерв площади для своевременной замены плодовых насаждений после истечения срока их производственной эксплуатации. Вся дополнительная площадь включается в садовый массив. Рассчитывают ее примерно следующим образом:

1. Площадь под промежуточные культуры земляничного севооборота (Sn) определяют по формуле (га)

Площадь под промежуточные культуры земляничного севооборота

2. Площадь под промежуточные культуры ягодооборотов смородины, крыжовника и малины (Sn) определяют по формуле (га)

Площадь под промежуточные культуры ягодооборотов смородины, крыжовника и малины

3. Резервная площадь для своевременной замены плодовых насаждений после их амортизации и списания зависит от срока амортизации и технологии предпосадочной подготовки почвы перед повторной посадкой сада. В зависимости от зоны, подвоя, породы, сорта, технологии выращивания и конструкции насаждений сроки амортизации для яблони и груши на сильнорослых подвоях составляют 20-25 лет, яблони на среднерослых подвоях — 18-20, яблони и груши на слаборослых подвоях — 12-20, сливы, абрикоса, черешни, миндаля — 15-25, персика и вишни — 30-15 лет. Примерно 1 год требуется для раскорчевки списанных насаждений, очистки почвы от корней и 3-4 года для подготовки почвы для повторной закладки сада. Резервную площадь (Sр) для каждой породы или для насаждений одной породы разной конструкции определяют по формуле

Резервная площадь

4. Если в хозяйстве планируют создание питомника, то дополнительные площади рассчитывают с учетом структуры питомника и специализированных питомнических севооборотов.

5. Площадь дорог, садозащитных насаждений и оросительной сети составляет 12-18% площади садов, промежуточных культур специализированных севооборотов и резервной.

6. Под бригадные станы и пункты по приготовлению растворов ядохимикатов отводят 0,5-1 га, а под пасеку — примерно 0,5 га на каждые 100-150 га сада.

Организация территории сада

Задача правильной организации территории — создать условия для наиболее рационального использования земли, высокопроизводительной работы тракторов и сельскохозяйственных машин, сокращения транспортных расходов и повышения производительности труда. При этом важное значение имеет правильная разбивка сада на кварталы.

Размеры кварталов зависят от величины сада, плодовой породы, рельефа местности и климатических условий. В крупных садах на участках со спокойным рельефом и в условиях благоприятного климата оптимальная площадь квартала для плодовых пород 12-20 га (200-300х400-600 м), на значительных склонах и открытых местах 7-12 га (200-250×300-500 м), в районах с сильными ветрами и на ветроударных склонах (Заволжье, Урал и др.) 3-5 га (150-180х200-300 м). Площадь кварталов для смородины, крыжовника и малины уменьшают до 4-6 га, для земляники — до 3-4, а в районах с малоснежными суровыми зимами и знойным летом — до 2-3 га.

Наиболее рациональная форма квартала прямоугольная с отношением сторон 1:1, 5-2. Однако допустимы и практически неизбежны иные формы. Важно только, чтобы форма кварталов не мешала высокопроизводительной работе тракторов и машин и обеспечивала максимальное использование всей обрабатываемой земли в пределах садового массива. Длинной стороной кварталы размещают поперек направления наиболее вредоносных ветров, на эрозионно-опасных склонах (3-4° и более) — поперек склонов, чтобы обрабатывать почву в этом же направлении и тем самым свести до минимума эрозию почвы (рис. 22), а в орошаемых садах — с учетом оросительной сети, проект которой разрабатывают специалисты-мелиораторы.

Размещение кварталов на эрозионно-опасных склонах

Садозащитные насаждения из местных лесных пород закладывают по всему периметру садового массива (2-5-рядные садовые опушки) и по границам кварталов (1-2-рядные ветроломные линии). Используют высокорослые, быстрорастущие, долговечные, с компактной кроной, не имеющие общих вредителей и болезней с плодовыми растениями породы. Для создания живых изгородей по внешней границе садовых опушек высаживают колючие кустарники с последующей регулярной подрезкой (гледичия, боярышник, лох серебристый и др.). Конструкции садовых опушек и ветроломных линий выбирают на основе зональных рекомендаций.

В настоящее время преобладает загущенная посадка плодовых растений в рядах; обработку почвы проводят преимущественно в одном направлении. Поэтому свободную полосу между садозащитными насаждениями и первым рядом плодовых растений для разворота почвообрабатывающих агрегатов и внутриквартальных дорог вдоль длинной стороны квартала оставляют шириной 7-9 м, а вдоль короткой стороны — 10-12 м. Садозащитные насаждения закладывают за 2-3 года до посадки сада.

Организация дорожной сети

Для транспортировки грузов в садах создают магистральные (вдоль основной оси садового массива), окружные (вдоль садовой опушки), межквартальные (по границам кварталов) и межклеточные дороги.

Магистральные дороги в крупных садах обычно профилированные, улучшенные грунтовые или с твердым покрытием с шириной проезжей части 7-9 м. Окружные и внутриквартальные — обычные грунтовые с шириной проезжей части 5-6 м. Кварталы ягодников и пальметтных садов для проведения полива по бороздам, выноса и вывоза плодов дополнительно разбивают межклеточными дорогами шириной 4-5 м на рабочие клетки. Дороги размещают поперек длинной стороны кварталов через 100-180 м.

На основе принятых решений разрабатывают план организации территории сада, на который наносят границы кварталов, дорожную сеть, садозащитные насаждения, а также показывают размещение пород и групп сортов (летние, осенние, зимние). В дополнение к плану приводят схемы садозащитных насаждений, магистральной дороги и организации территории наиболее типичных кварталов плодовых пород, ягодных кустарников и земляники.

Предпосадочная подготовка почвы

Подготовка почвы под сад имеет важное значение в системе мероприятий по формированию деревьев с мощной и глубоко залегающей корневой системой, усилению роста надземной системы и ускорению начала промышленного плодоношения. Прежде всего проводят необходимые мелиоративные мероприятия (строительство оросительной или дренажной системы, известкование, гипсование и др.) и тщательную планировку. В предгорных и горных районах при освоении под сады склонов круче 10° строят террасы. При больших объемах планировочных работ и террасировании важно сохранить на поверхности верхний, наиболее плодородный гумусированный слой. Для этого его снимают и складывают в бурты. После окончания планировочных работ выровненную площадь равномерно покрывают плодородной почвой.

Затем 2-4 года участок окультуривают путем посева многолетних злаково-бобовых трав (люцерна, эспарцет, клевер, мятлик луговой, овсяница и др.). При этом важно обеспечить хороший рост и высокую урожайность трав с помощью удобрений и орошения. В год посадки сада, если ее проводят осенью, запахивают первый укос. Если посадку проводят весной следующего года, то осенью запахивают второй укос трав. Если по каким-либо причинам многолетние травы не возделывали, то в течение двух лет или только в год закладки сада высевают сидераты.

Общепринятым способом предпосадочной подготовки почвы в нашей стране является глубокая вспашка специальными плантажными плугами: для древесных пород на глубину 50-70 см, для кустарников и малины — на 35-50 см, для земляники — на 30-35 см. Под плантажную вспашку вносят высокие дозы органических (до 100 т на 1 га) и фосфорно-калийных (по 150-200 кг на 1 га действующего вещества) удобрений. При закладке пальметтных садов количество удобрений увеличивают примерно в 1,5 раза. Дозы фосфорно-калийных туков устанавливают с учетом обеспеченности почв подвижными формами фосфора и калия.

Плантажную вспашку проводят не позже чем за месяц до осенней посадки и осенью — при весенней посадке. Важно, чтобы ко времени закладки насаждений почва хорошо осела. Поверхность плантажной вспашки разделывают дисковыми боронами, выравнивают планировщиками, волокушами или стругами, а затем обрабатывают культиваторами Или многокорпусными лущильниками.

Однако на слабовыщелоченных почвах и на почвах с неглубоким залеганием большого количества карбонатов плантажная вспашка приводит к повышению щелочности и карбонатности в поверхностных слоях почвы, а в результате к развитию карбонатного хлороза и других функциональных заболеваний плодовых растений. На таких почвах перед посадкой культур проводят обычную вспашку с рыхлением подпахотных слоев на глубину 50-70 см.

Посадка сада

Это трудоемкая и ответственная работа. Ее необходимо выполнять в сжатые сроки, которые зависят от климатических условий, биологических особенностей плодовых растений и от организационных возможностей хозяйства. В северных районах плодоводства оптимальный срок посадки — весенний, на юге — осенний. В средней полосе наиболее зимостойкие породы (яблоня) высаживают осенью, менее зимостойкие (груша, вишня, слива) — весной.

Осеннюю посадку необходимо завершать не позднее чем за месяц до наступления устойчивых холодов, весеннюю — в первые 7-10 дней после начала полевых работ. На юге посадку можно проводить до середины декабря, а в отдельных районах в условиях мягких зим — в течение всей зимы, если почва незамерзшая и непереувлажненная.

Землянику обычно сажают ранней осенью, примерно за 2-2,5 месяца до наступления устойчивых холодов, а в районах с бесснежными и суровыми зимами — весной. Смородину, крыжовник и малину в большинстве районов страны лучше высаживать осенью.

После плантажной вспашки до посадки проводят ряд подготовительных работ. Комплекс этих работ и очередность их выполнения зависят от технологии посадки. Крупные промышленные сады закладывают с применением посадочных машин, под гидробур, траншейным методом, а на небольших участках сажают вручную с машинной копкой посадочных ям.

Машина для посадки саженцев СНС-1

При машинной посадке культиватором КРН-4,2 или КРН-5,6 с двумя окучниками участок маркируют вдоль короткой стороны квартала (поперек рядов). Затем визированием и расстановкой вешек через 50-70 м отмечают крайний ряд. Первый проход посадочного агрегата осуществляют по вешкам, а последующие — вдоль маркерных борозд, нарезаемых маркером агрегата. Посадку проводят посадочной машиной МПС-1, СНС-1 (рис. 23) или СПЛК (производительность СПЛК и СНС-1 — 1 га, а МПС-1 — 0,75-0,80 га за 1 ч). Рабочие подают саженцы в посадочный узел машины при пересечении поперечных маркерных линий.

При траншейной посадке (рис. 24) мерной лентой или визированием проводят смещенную внутриквартальную разбивку. Разметочные колья устанавливают на расстоянии 1 м от места посадки деревьев таким образом, чтобы ряды разметочных кольев чередовались в следующем порядке: 6, 10, 6, 10 м и т. д. при 8-метровых междурядьях и 4, 8, 4, 8 м и т. д. при междурядьях 6 м.

Технологическая схема закладки сада траншейным методом

Вдоль будущих рядов деревьев полосой 1 м вносят органические и фосфорно-калийные удобрения (при необходимости также известь) с помощью навозоразбрасывателя со специальным кожухом, ограничивающим ширину удобряемой полосы почвы. Дозы удобрений устанавливают из расчета доли удобряемой площади. Затем 1-2-кратным проходом плантажного или лесного плуга вдоль будущих рядов деревьев пропахивают траншеи глубиной 40-50 см и шириной в верхней части 100-120 см. После этого бульдозером канаву заравнивают, в результате удобрения хорошо перемешиваются с почвой.

Посадку проводят переоборудованным плугом ПНС-4-35. На тракторе и раме плуга устанавливают следоуказатели, что позволяет вести агрегат так, чтобы высаживать саженцы на расстоянии 1 м от разметочных кольев. После посадки разметочные колья переносят к деревьям, деревья подвязывают к кольям, вручную делают лунки и проводят полив с помощью машин РЖ-1,7 или АНЖ-2.

Закладку пальметтных садов однолетними саженцами на клоновых подвоях часто проводят под гидробур ГБ-35/25. Автоцистерну или опрыскиватель оборудуют двумя или четырьмя гидробурами. На размаркированном в двух направлениях культиватором участке каждым гидробуром посадку ведут трое рабочих. Один готовит гидробуром посадочную скважину, впрыскивая в почву 3-5 л воды, второй сажает в разжиженную почву саженец, третий мульчирует скважину сухой землей. Саженец вначале погружается ниже нормальной глубины посадки, а затем его подтягивают вверх, чтобы корни заняли в почве правильное положение.

При ручной посадке с копкой ям ямокопом выполняют следующие подготовительные работы: разбивку участка с помощью мерной ленты или визированием с установкой разметочных кольев на каждом посадочном месте, установку с помощью посадочной доски посадочных колышков, отметку горстью извести или суперфосфата центра посадочной ямы с удалением разметочных кольев, выкопку ям ямокопом, установку по центру ямы посадочных кольев (при посадке с посадочными кольями), развозку органических и минеральных удобрений для местного окультуривания почвы (табл. 13), смешивание удобрений с почвой и засыпку смесью посадочных ям на 2/3 их объема. Эти работы заканчивают за 10-15 дней до осенней посадки, чтобы почва за это время хорошо осела. Для весенней посадки подготовительные работы проводят осенью.

Нормы удобрений на одну посадочную яму

Сажают деревья вдвоем: в центре холмиком насыпают рыхлую почву, один рабочий устанавливает по посадочной доске на нужной высоте саженец (с северной стороны от посадочного кола), второй засыпает рыхлой землей корни. Для предупреждения образования пустот около корней саженец слегка потряхивают, затем почву уплотняют ногами (ступни ног располагают носками к штамбу, сильнее уплотняют почву пятками), засыпают всю посадочную яму и делают лунку для полива по диаметру посадочной ямы. Валик лунки должен иметь высоту 12-15 см. Независимо от погоды посаженные растения сразу же поливают (два-три ведра на дерево). После впитывания воды лунку мульчируют торфом или перегноем слоем 3-5 см, саженцы подвязывают шпагатом восьмеркой к посадочному колу.

На небольших участках деревья сажают вручную по обычной вспашке. После разбивки участка визированием или мерной лентой с помощью посадочной доски устанавливают посадочные колышки и копают ямы размером 80-100х60 см для семечковых и 70-80х50-60 см для косточковых пород. При этом верхний гумусовый слой выбрасывают в одну сторону, а нижний малоплодородный — в другую (в последующем его разбрасывают по междурядью). Яму заполняют гумусированным слоем (недостающее количество берут из междурядий) с внесением органических, минеральных удобрений и извести (на кислых почвах). Деревья сажают вышеописанным способом.

На приживаемость и последующий рост растений большое влияние оказывает глубина посадки. При посадке привитых древесных растений по обычной вспашке в большие посадочные ямы корневую шейку размещают на 5-10 см выше поверхности почвы с таким расчетом, чтобы при осадке почвы в яме она в последующем оказалась вровень с поверхностью. При очень высокой посадке усиливается опасность вымерзания корней, а при сильном заглублении на тяжелых почвах растения плохо растут и иногда погибают. При посадке по плантажу и в небольшие посадочные ямы корневую шейку размещают сразу на уровень почвы. Саженцы на вегетативно размножаемых подвоях заглубляют до места прививки, что способствует образованию более глубокой корневой системы и лучшей устойчивости деревьев. Однако нельзя допускать значительного заглубления привоя, так как в этом случае он может перейти на собственные корни и растения станут сильнорослыми.

При закладке садов очень важно обеспечить хорошую приживаемость саженцев, так как низкая приживаемость ведет к изреживанию садов. Ремонт таких насаждений недостаточно эффективен, поскольку не обеспечивается надлежащий уход за подсаживаемыми растениями.

Приживаемость в очень большой степени зависит от качества посадочного материала. Часто большие выпады обусловлены подсушиванием саженцев при выкопке, временном хранении до реализации и перевозках. Если саженцы подсушены, то перед временной прикопкой на месте закладки сада их выдерживают в воде в течение 1-2 суток (корни) или очень обильно поливают во время прикопки. На месте прикопки перед отправкой на посадку саженцы тщательно проверяют, подрезают поврежденные корни (загнившие, с содранной корой) и корневые системы обмакивают в густую глиняную болтушку (лучше с добавлением коровяка). При перевозке и развозке по посадочным местам корни укрывают рогожей или хорошо увлажненной мелкой соломой, а у саженцев, разложенных по посадочным местам, сразу присыпают землей.

Очень важно без промедления провести обильный полив после посадки. Если стоит сухая и жаркая погода, то необходимы дополнительные поливы с интервалами 10-12 дней (весной до полной приживаемости саженцев — до начала отрастания побегов).

После посадки почву в саду рыхлят. Для предупреждения повреждений мышевидными грызунами штамбы посаженных деревьев поздней осенью окучивают землей, обвязывают толем, специальными полимерными пленками, лапником, раскладывают отравленные приманки и т. д.

Техника безопасности при посадке сада

Для предупреждения несчастных случаев на работах по закладке садов необходимо ознакомить рабочих с устройством посадочных машин и безопасными приемами их обслуживания. Недопустимо использование неисправных машин. Ямокопатели должны иметь защитные кожухи. На время очистки бура двигатель трактора глушат, при длительных остановках бур опускают на землю.

Сиденья для сажальщиков на посадочных машинах должны быть исправными и надежно закрепленными, цепные приводы — закрыты защитными кожухами. Заправку машин водой и саженцами производят только после остановки агрегата. Сажальщикам запрещается сходить со своего места и перемещаться по агрегату, соскакивать с сажалки во время ее движения, находиться на агрегате при разворотах в конце загона. Для обеспечения согласованных действий при обслуживании агрегата назначают старшего рабочего. Только по его сигналам проводят подъем и опускание сажалки, начало движения и остановку агрегата. Всех рабочих, обслуживающих агрегат, обеспечивают защитными очками.

Источник: www.spec-kniga.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.