Как получить высокий урожай картофеля


Выбирайте клубни меньшего размера

Залог богатого урожая – качественный посадочный материал. Выбирайте картофелины средней величины, весом около 80-100 г. Из очень мелких клубней (25-30 г) вырастет такая же мелкая картошка.

Слишком крупные способны дать неплохой урожай, но для посадки их потребуется гораздо больше. Впрочем, их можно разрезать, но так, чтобы на каждой из частей было не менее трех глазков. Свежеразрезанный корнеплод нельзя сажать в непрогретую землю, разрезы могут загнить.

Рассмотрите внимательно каждую картофелину для посадки. На ней не должно быть пятен, вмятин, рубцов, следов гниения и заболеваний. Очень опасен нематод. Пораженный корнеплод может заразить весь семенной материал.

Также обратите внимание на форму. Она должна быть округлой. Искривления и деформации – признак вырождения сорта. Также в качестве посадочного материала не годится слегка подгнившая или пострадавшая от морозов картошка.

Обработайте клубни перед посадкой


Для богатого урожая важна правильная подготовка семенного материала. Картошку, только что вытащенную из погреба, сажать нельзя. За 2-3 недели до посадки ее нужно выложить в теплом помещении с хорошим освещением.

Из пророщенных клубней урожай созревает на 10-14 дней раньше, при такой подготовке гибнут болезнетворные бактерии. Проращивая картофель на свету, перекладывайте его каждые пять дней так, чтобы нижние глазки с росточками были наверху.

Непосредственно перед высадкой в грунт опрыскайте посевной материал 1%-м раствором медного купороса. Это защитит от самого распространенного заболевания клубней – фитофтороза (картофельной гнили). Для профилактики фитофтороза также можно использовать 1%-й раствор бордоской жидкости.

Не сажайте глубоко

Главное правило – не сажать слишком глубоко и не частить с лунками. Иначе кусты будут мешать друг другу, и вместо обильного урожая вы получите мелкий картофель и разросшуюся ботву. Глубина лунки должна быть не более 6-8 см, промежутки между ними – 10 см. Ширина рядов для ранних сортов – около 70 см, для поздних – около 80 см. Желательно, чтобы площадь под посадку была без рытвин и ям, иначе в них будет задерживаться влага и клубни начнут подгнивать.

Самая распространенная ошибка огородников-новичков – высадка на одном и том же более 3 сезонов подряд. Место нужно менять. Причем если вы высадите картофель на участке, где в прошлом сезоне росли бобовые, злаковые, свекла, капуста, редис, редька или огурцы, вы удивитесь, насколько увеличится урожайность с одного куста.

Если нет возможности сменить место, то сразу после уборки урожая засейте его быстрорастущим сидератом. Через месяц перекопайте участок вместе со всходами зелени. Это поможет быстро восстановить плодородность верхнего слоя почвы.

Подкармливайте химическими удобрениями


Чтобы картошка уродилась здоровой, крупной и в большом количестве, ей необходимо усиленное питание. Традиционная удобряющая органика ухудшает ее вкус, а некоторые составы и вовсе вредят. Например, свежий навоз вызывает заражение паршой.

Используйте для подкормки химические удобрения, действуя строго в соответствии с инструкцией производителя. Второе правило – вносите удобрение, когда растение испытывает дефицит в конкретных элементах.

Первая подкормка приходится на начало июня, в период активного роста ботвы. В это время используют удобрения, в которых преобладает азот. Когда на растении формируются цветы, картошку подпитывают фосфорными удобрениями. А во время цветения – смесями с преобладанием калия.

Подламывайте стебли для крупных клубней

Значительно повышает урожайность специальное обламывание стеблей. Через две недели после массового цветения кустов слегка подломайте ботву. Благодаря этой процедуре питательные вещества направляются исключительно на развитие клубней. Картошка будет крупной, вкусной и богатой питательными веществами.

Сажайте полезные растения рядом


Растения, которые растут вблизи участка с картофелем также влияют на урожайность. Лучшими соседями являются бобовые. Высадите их по краю картофельной плантации. Бактерии, обитающие на корневой системе бобовых, обогащают грядки азотом, а запах корней отпугивает колорадских жуков и личинок жуков-щелкунов.

Также отпугивают вредителей кориандр, настурция, пижма, котовник, бархатцы, лук, чеснок. А вот лучшим обеззараживателем почвы является горчица. Ее можно высадить как по периметру, так и в междурядьях. Во втором случае растение срезают, когда его стебли полностью сравняются с картофельной ботвой. Корни, оставшиеся в земле, разлагаются и дополнительно удобряют почву.

Опасными соседями являются корневой и черешковый сельдерей, петрушка и клубника. Если их высадить рядом с картошкой – хорошего урожая не дождаться.

Источник: babushkinadacha.ru

Кольцевой надрез

Такой надрез делается также для стимулирования к росту максимального количества ростков. Клубень картофеля надрезается по всей окружности на глубину флоэмного слоя — 1 см (это проще сделать, прикрепив к лезвию ножа ограничитель на этом расстоянии).

Кольцевой разрез может быть поперечным и продольным.

Кольцевой надрез клубня.    <br> то с сайта ya-fermer.ru
Кольцевой надрез клубня. Фото с сайта ya-fermer.ru

При кольцевом надрезе клубня приток питательных и ростовых веществ к верхушечной части клубня перекрывается, эти вещества направляются к боковым нижним почкам, что стимулирует их активизацию и прорастание. Как результат — количество стеблей увеличивается, что прямо скажется на количестве клубней в кусте.

Опыты показали, что при поперечном кольцевом разрезе на нижней части клубня активизируются и прорастают те глазки, которые остались бы неактивными, а при продольном кольцевом разрезе ростки в столонной части так и не развиваются, но в верхушечной — начинают развиваться заметно активнее.

Эффект будет наибольшим, если «окольцованные» клубни продержать 25-30 суток в тепле — при температурах +14…+18ºС (что вполне осуществимо как в частном доме, так и в городской квартире). Кольцевые надрезы стоит делать при ранней выгонке картофеля. 

Предостережение: чтобы исключить перенос заболеваний с клубня на клубень, для надрезки рекомендуется выбирать только здоровые корнеплоды, а нож во время обработки периодически дезинфицировать в растворе марганцовки, лизола или формалина.

Источник: 7dach.ru

Высокоурожайные сорта


Адретта — это немецкий сорт столового назначения с жёлтой мякотью. Клубни зольного цвета, овально-округлые. Масса клубней 140-200 г. Сорт высокоурожайный, до 400-500 кг с сотки. Клубни имеют высокие вкусовые качества. Глазки мелкие, поверхностные. Сорт устойчив к раку, относительно устойчив к фитофторе. Хорошо хранится.

Невский — среднеранний столовый сорт. Клубни овально-округлой формы, белого цвета. Глазки мелкие, поверхностные, розового цвета. Мякоть белая, не темнеющая при резке. Масса клубней 100-150 г. Урожайность высокая, до 500-550 кг с сотки. Лёжкость при хранении хорошая. Устойчив к раку, относительно устойчив к фитофторе.

Подготовка почвы

Для получения высоких урожаев картофеля, надо хорошо подготовить почву. Перед вспашкой или перекопкой участка вношу минеральные удобрения в дозе 2 кг мочевины, 2 кг суперфосфата и 1,5 кг хлористого калия на сотку. Если же вношу навоз (300-400 кг на сотку), дозу минеральных удобрений, кроме фосфора, уменьшаю наполовину. Под картофель использую только хорошо перепревший навоз или перегной. Свежий навоз не вношу. Он может оказаться источником болезней и привести к гниению клубней. В нем много жизнеспособных семян сорняков — участок обязательно зарастет сорняками. К тому же до разложения питательные вещества навоза не доступны для растений. Обработку почвы под картофель провожу путём глубокой — до 25-30 см, перекопки или вспашки и хорошо разделываю боронованием или граблями.

Посевной материал


Ответственным моментом для получения высоких урожаев картофеля, является забота о посевном материале. Осенью, за 2-3 дня перед массовой копкой всего участка, копаю самые высокоурожайные, с мощной ботвой кусты. С этого урожая для посадки отбираю, здоровые клубни весом 50-80 г, правильной формы, с характерными сортовыми признаками и в погребе засыпаю отдельно.

Клубни достаю из погреба за месяц до посадки и проращиваю на свету 25-30 дней. Сажаю, когда температура почвы на глубине посадки (8-10 см) достигнет +8…+10 градусов. Междурядья оставляю 60 см, а в ряду сажаю через 25-30 см.

Уход за посадками

Меры ухода за посадками картофеля заключаются в содержании почвы в чистом от сорняков состоянии, окучивании и борьбы с колорадским жуком и болезнями. Первую обработку почвы провожу граблями, через 7-8 дней после посадки. За это время картофель ещё не всходит, а сорняки уже взошли. Проростки сорняков пока еще бывают очень мелкие, нитевидные, корневая система их слабая и они легко выдёргиваются зубьями граблей и погибают. Сорняки, появившиеся, когда картофель уже взошел, приходится уничтожать мотыгой. Это одновременно является и рыхлением и улучшает водно-воздушный режим почвы.


Важным мероприятием для получения высоких урожаев, является окучивание. Первое окучивание делаю при высоте ботвы 16-20 см. Перед окучиванием картофель желательно подкормить. Его провожу, используя по 1,5 кг суперфосфата и хлористого калия на сотку. Можно подкормить только древесной золой в дозе 8-10 кг на сотку. Если есть возможность, после подкормки картофель поливают дождеванием и на следующий день окучивают. На больших площадях (15-30 соток), где не представляется возможным полить весь участок, картофель желательно окучивать через день после дождя.

Посадки необходимо защищать от основной болезни картофеля — фитофторы и от колорадского жука.

Борьба с вредителями

Фитофтора — распространённая болезнь картофеля. Сначала она проявляется на листьях в виде небольших бурых пятен. В клубни переходит и заражает во время уборки, а в дождливые годы поражает и летом, достигая клубней осадками. Непростительную ошибку допускают те огородники, которые хотя бы временно укрывают бурты картофеля ботвой от дождя, создавая этим самым идеальные условия для перехода болезни. При хранении поражённые клубни гниют. Меры борьбы: при появлении первых же признаков (бурых пятен на листьях), растения опрыскиваю раствором хлорокиси меди (40 г хлорокиси на 10 литров воды). Можно использовать также ОКСИХОМ (20 г на 10 литров воды). 10 литров препарата использую на 1,5 сотки. Этими препаратами можно опрыскивать 3 раза за сезон с промежутками 10-15 дней.


Большой вред посадкам картофеля наносит колорадский жук. При первом же появлении личинок колорадского жука посадку обрабатываю Корадо (1,0 мл на 10 л воды) или ФЬЮРИ (0,7 мл на 10 литров воды) или Децисом (2 мл на 10 л воды). Опаздывать с обработкой не следует, так как взрослые личинки более устойчивы к ядохимикатам и для их уничтожения приходится увеличивать дозу ядохимикатов, что является нежелательным. Последнюю обработку вышеуказанными препаратами можно проводить не позже, чем за 1 месяц до уборки урожая.

Уборка и хранение урожая

К уборке урожая приступаю при огрублении кожицы клубней и начале отмирания ботвы. Картофель, перед заложением на хранение, выдерживаю в не толстых буртах в течении 10-12 дней, просушиваю и лишь потом только спускаю в погреб.

Картофель хорошо хранится при четком соблюдении некоторых, несложных в выполнении, условий. В погребе должна быть естественная вентиляция, то есть две трубы диаметром 8-12 см. Для лучшей циркуляции воздуха в моём погребе нижний конец одной трубы находится всего на 5-10 см ниже потолка, а второй — непосредственно около пола. Не позже чем за месяц до закладки, погреб освобождаю от прошлогоднего урожая, очищаю от мусора, все перегородочные доски выношу на солнце и в погребе делаю дезинфекцию одним из способов: дымлением, опрыскиванием 1-3 % раствора медного купороса, или путём побелки известью. Потом погреб оставляю открытым и проветриваю. Если осенью стоят теплые дни, то картофель в погреб спускаю утром, за ночь она несколько остужается.


Но, я считаю, главным условием, определяющим успех дела при хранении, поддерживание постоянной низкой температуры в пределах +2…+4 градусов, так как при более высокой температуре, а также при ее колебаниях усиливается активность болезнетворных бактерий и грибков. Для контроля температуры в погребе установлены два термометра: один лежит на бурте с картошкой, другой закреплён на высоте 1,5-1,7 метра. Иногда зимой температура погреба начинает повышаться до 5-6 градусов. Тогда, даже несмотря на 25-30 градусный мороз на улице, открываю лаз погреба и температуру довожу до 0 градусов (на что уходит от 2 до 8 часов) и плотно закрываю лаз. Снижение температуры до 0 градусов не страшно: за счёт температуры бурта картошки, она снова довольно быстро достигает +2 градусов.

Весной, перед установлением тёплых дней снова снижаю температуру в погребе до 0 градусов и плотно закрываю лаз так, чтобы был эффект термоса и летнее тепло не попадало в погреб. Однако, несмотря на это, иногда летом погреб приходится остужать искусственно. Для этого в морозильную камеру холодильника ставлю 5-6 пластмассовых 1,5-2,0 литровых бутылок воды. Когда вода замёрзнет, выдерживаю в морозильнике ещё сутки, так как вода замерзает при температуре 0 градусов, а только через сутки она примет температуру морозильной камеры: -12 или -18 градусов, в зависимости от типа морозильной камеры. Затем открываю погреб, ставлю бутылки на пол погреба и быстро и плотно закрываю лаз. Вода в бутылках постепенно тает, температура в погребе понижается. При необходимости процедуру повторяю. Вот и вся премудрость. Такую же процедуру приходится проделать, если перед закладкой картошки стоят тёплые дни и в погреб приходится спускать клубни, имеющие довольно высокую температуру (+18… +22 градуса).


Вот при соблюдении вышеописанных мер при выращивании, уборке и хранении картофель у нас хранится, не прорастая и свежим, вплоть до нового урожая.

Франс Хасанович Халилов, 423204, Татарстан, Бугульминский р-н, с. Зелёная роща.

Источник: da4niku.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.