Подпорная стенка из дерева


Подпорная стена предназначена для  предотвращения разрушения склонов, вымывания плодородной почвы. Кроме сугубо практической роли, такое сооружение широко используется в ландшафтном дизайне для создания многоуровневого рельефа на участке, зонирования сада, декорирования цветников.

Известно много видов подпорных стенок из разных материалов. Одним из бюджетных вариантов считают дерево. Постройка деревянной подпорной стены довольно проста и не требует профессиональных навыков. Вам понадобятся некоторые базовые навыки деревообработки и знание основных инструментов.

Как выбрать место для деревянной подпорной стены

В принципе, годятся любые места, кроме тех, где очень сыро. Дерево во влажной среде очень быстро разрушается. Заболоченные участки, зоны весеннего разлива рек и ручьев, места высокого стояния грунтовых вод – здесь лучше выбрать камень или бетон, а не дерево.

Кроме того, подпорные стенки из дерева не делают на крутых склонах, где нагрузка на стенку может быть большой. Дерево не настолько прочный материал, как бетон.

Преимущества и недостатки деревянной подпорной стенки

К основным преимуществам подпорной стенки из дерева следует отнести:

  • Относительная дешевизна;
  • Декоративность;
  • Экологичность;
  • Возможность сделать все работы самостоятельно;

Недостатком можно считать только одно – небольшой срок эксплуатации, так как дерево подвержено гниению. Особенно сильно это проявляется в теплом и влажном климате.

Какой материал использовать для подпорной стенки?

Странный вопрос. Конечно же, дерево! Но это могут быть и бревна, и пиломатериалы. Чаще всего используют цельный деревянный брус. Его можно заказать в любом строительном магазине. Для невысоких декоративных стенок годятся и толстые доски (не менее 45мм).

Стоимость материалов можно свести к минимуму, если использовать стволы и толстые ветки спиленных на участке старых деревьев. Из такого материала  можно построить подпорную стенку, если короткие бревна устанавливать вертикально. Стволы фруктовых деревьев никогда не бывают идеально ровными. Но высота декоративной подпорной стенки обычно не больше полуметра. Учитывая то, что часть бревна будет заглублена в почву, понятно, что потребуются отрезки 40-90см в длину. Внимательно осмотрев имеющиеся отходы, всегда можно выбрать и подготовить подходящие фрагменты.

Горизонтальная укладка или вертикальная?

Выбор способа укладки зависит от нескольких факторов, основными из которых являются длина имеющихся бревен и должна ли будущая стенка иметь скругления. Если бревна или доски длинные, то горизонтальная укладка предпочтительней. Такая подпорная стенка строится намного быстрее, она прочнее и, как правило, долговечнее.


Планируя стенку сложной формы, полукруглую или зигзагообразную, например, выбирают вертикальную установку. Этот же способ больше подходит при строительстве из всяких отходов, имеющих разную длину и толщину.

Защита дерева от разрушения

Дерево подвержено гниению. Кроме того, его часто повреждают различные насекомые. Для того что бы продлить срок эксплуатации деревянной подпорной стенки следует обрабатывать материал антисептическими средствами, а так же обжигать нижнюю часть либо обмазывать горячим битумом или отработанным машинным маслом.

Чтобы защитить дерево от гниения в земле часто используют  креозот. Он защищает от гниения, а также отлично подходит для отпугивания насекомых. Прекрасно зарекомендовал себя медный или железный купорос. Кроме этого, есть много других современных химикатов, используемых для пропитки столбов.

Как построить своими руками подпорную стенку из дерева

Деревянные подпорные стенки обычно невысокие и их строят без фундамента. Поэтому важно выполнить следующее:

  • Тщательно утрамбовать грунт и гравийную подсыпку, чтобы в дальнейшем избежать неравномерной деформации почвы;
  • Постоянно проверять уровнем точность установки бруса по горизонтали и вертикали;
  • Скрепить нижний ряд брусьев с грунтом при помощи арматурных стержней, чтобы стенка не сползала по склону;
  • Закрепить подпорную стенку с холмом или насыпным грунтом с помощью якоря — Т-образного бруса, чтобы она не наклонилась и не прогнулась под весом грунта.

Как сделать подпорную стенку из горизонтальных брусьев

Шаг 1. Разметка участка. Делается с помощью длинного шнура и кольев. Шнуром обозначают высоту подпорной стенки по всему периметру. Это нужно для точного расчета материалов и определения горизонтальных и наклонных участков.

Шаг 2. Подготовка траншеи. По всему периметру подпорной стенки выкапывают траншею глубиной 30 см и утрамбовывают грунт.

Шаг 3. Подсыпка из гравия. В траншею на половину высоты (15 см) засыпают слой гравия, щебенки, гальки. Затем выравнивают и утрамбовывают подсыпку.

Шаг 4. Укладка нижнего бруса. На расстоянии 30 см от края на всю высоту бруса просверливают отверстие для установки прута арматуры. Брус укладывают на подсыпку так, чтобы отверстие находилось ближе к краю стены.

Тщательно проверяют уровнем горизонтальность положения бруса по длине и по ширине. Добившись нужного положения бруса, вбивают в просверленное отверстие арматуру, чтобы зафиксировать брус.

Шаг 5. Укладка первого ряда. Продолжают укладку бруса в первый ряд стенки, тщательно контролируя горизонтальность каждого нового сегмента. Закрепляют арматурой по мере необходимости. Как правило, достаточно так зафиксировать начало и конец бруса или бревна. При значительной длине, большой нагрузке на стенку или неустойчивой рыхлой почве – делают закрепление чаще.


Фиксировать сегменты можно вертикальными столбиками из бруса, глубоко (не меньше полной высоты стенки) заглубленными в почву. Обычно их устанавливают с тыльной стороны, которая засыпается почвой. Иногда столбики делают с двух сторон.

Шаг 6. Укладка второго ряда тела стены. Каждый последующий ряд  укладывается вразбежку, чтобы места стыка брусьев перекрывались. В углах ширина перекрытия определяется габаритами бруса, а вдоль прямолинейных участков стены длину отрезков подбирают так, чтобы перекрытие составляло не менее 120 см.

Верхний и нижележащий брус скрепляют саморезами по дереву, которые вкручивают шуруповертом. Длину саморезов выбирают так, чтобы она совпадала или максимально приближалась к удвоенной высоте бруса.

Шаг 7. Устройство дренажа. Между холмом и телом стены укладываю геотекстиль так, чтобы материал покрывал гравийную подсыпку. Верхнюю часть геотекстиля временно укладывают на склон, фиксируют камнями или другими предметами. На слой гравия, покрытого геотекстилем укладывают перфорированную дренажную трубу диаметром 10 см. для отвода дождевой воды.

После укладки трубы по всему периметру траншеи за телом стены ее засыпают слоем гравия и укутывают геотекстилем. Так предохраняют отверстия дренажной трубы от забивания грунтом, следовательно, вам не придется постоянно следить за состоянием дренажа и чистить забитые трубы.


Шаг 8. Укладка третьего ряда. Проводят аналогично второму ряду, следя за тем, чтобы обеспечивалось нужное перекрытие стыков бруса, и тщательно обрабатывая места свежих спилов.

Шаг 9. Устройство Т-образных якорей. Такие якоря нужны для того, чтобы стенка не прогнулась и не наклонилась под весом земли с холма. Для якорей нужно выкопать канавки в склоне. Если стенка делается на ровном месте для искусственного создания рельефа, то якоря укладывают прямо на землю. Якорь сбивают из обрезков бруса. Его длина обычно составляет около полутора метров, а короткая сторона — полметра. По короткой стороне высверливают два отверстия под арматуру, аналогично тому, как это делалось для крайних брусьев первого ряда. Две части бруса скрепляются между собой саморезами.

После того, как узкий конец якоря идеально совмещен с третьим рядом стены, его скрепляют с нижним уровнем двумя саморезами. Затем фиксируют якорь на грунте двумя арматурными стержнями. 

Шаг 10. Укладка последующих рядов брусьев. По уже описанной технологии проводят строительство верхних ярусов стены. После достижения нужной высоты проводят обратную засыпку грунта поверх дренажного слоя между стеной и холмом, а также засыпку траншей с якорями. Грунт слегка уплотняют.


Шаг 12. Декорирование подпорной стенки. По окончании строительства обычно площадку перед опорной стеной засыпают мульчей из древесной коры слоем 5-10 см. Некоторое время (несколько недель) стенка должна простоять перед тем, как высаживать растения. Дожди и солнце проверят стенку на прочность, почва осядет. Растения высаживают только тогда, когда не будет сомнений, что переделывать ничего не придется.

Как сделать подпорную стенку из вертикальных брусьев

Подпорные стенки из коротких вертикальных бревен или обрезков бруса просты в строительстве и обходятся дешево. Правда времени на них тратится больше.

Шаг 1. Подготовка бревен или бруса. Для стенки подбираются ровные части бревна, диаметр стволов обычно до 20 см. Размер их зависит от конструкции подпорной стенки, но важно помнить, что бревна или брусья должны быть углублены в почву примерно на половину их длины. Есть два варианта постройки:

  • все бревна закопаны на половину глубины, стенка получается надежная и прочная, имеет вид плотного ряда вбитых в землю столбиков;
  • глубоко закопаны и укреплены только некоторые бревна (удерживающие всю стенку), остальные заканчиваются на уровне гравийной подушки (конструкция, как у деревянного забора на «столбиках»); такой вариант подходит только для невысокой декоративной стенки.

Нижняя часть бруса или бревна (та, которая будет вбита в землю) обрабатывается с целью предотвращения гниения – можно использовать как специальные пропитки, так и машинное масло, разогретый битум.


Шаг 2. Разметка участка. Делается, как и в первом варианте горизонтальной укладки, с помощью длинного шнура и кольев. Шнуром обозначают высоту подпорной стенки по всему периметру. При вертикальной ориентации брусьев часто не требуется строго выдерживать горизонталь. Столбики разной высоты порой выглядят живописнее.

Шаг 3. Подготовка траншеи. По всему периметру подпорной стенки выкапывают траншею глубиной на 15-20см больше, чем планируемая высота всей стенки. Если стенка будет держаться на опорных бревнах, то под них копают более глубокие ямы в нужных местах. Грунт утрамбовывают.

Шаг 4. Подсыпка из гравия. В траншею засыпают слой гравия, щебенки, гальки (примерно 25 см). Затем выравнивают и утрамбовывают подсыпку.

Шаг 5. Установка крайнего бруса. Крайний брус загоняется в землю строго вертикально, контролируется высота будущей стенки. Укрепляется крупной галькой, обломками кирпича, камнями.

Шаг 6. Установка следующих брусьев или «столбиков». Каждый новый брус вгоняется в почву рядом с предыдущим или через строго рассчитанные промежутки (если эти свободные места будут заполнены короткими обрезками). Контролируется правильность установки по вертикали и по высоте самой стенки.
Шаг 6. Скрепление стенки с помощью горизонтальных планок. Горизонтальные планки крепятся саморезами в нижней части стенки. Толщина их выбирается в зависимости от требуемой прочности подпорной стенки (обычно 25-60мм). Иногда для надежности делают 2 ряда таких планок. Если стенка имеет сложную конфигурацию, то планки короткие. Планки придают конструкции жесткость. Как правило, их устанавливают с той стороны, которая будет засыпана почвой.


Шаг 7. Заполнение промежутков короткими обрезками бруса (выполняется только для второго варианта стенки). Короткие части выравниваются по высоте и крепятся саморезами  к горизонтальным планкам.

Шаг 8. Устройство дренажа. Делается так же, как при горизонтальной укладке бруса.

Шаг 9. Устройство Т-образных якорей. Делается редко, только если стенка должна выдерживать большие нагрузки. Якоря крепятся к горизонтальным планкам, которые в этом случае должны быть достаточной толщины и прочности.

 

Источник: domiksad.net

Подпорные стены в современном ландшафтном дизайне

Подпорные стены в современном ландшафтном дизайне

В самом начале стоит заметить, что любой участок земли имеет свои индивидуальные формы, рельеф и размер, с которыми следует считаться. Кроме того, необходимо учитывать личностные предпочтения, стиль дома и остальных строений. Даже типы садовых дорожек могут отразиться на выборе материала и форме подпорной стенки. При небольшой площади садового участка максимальная высота подпорной стенки не должна превышать 60 см.

Большие стены создадут ощущение тяжести при осмотре всего участка. Специалисты рекомендуют добавлять к таковым различные архитектурные элементы:


  • ниши;
  • ступеньки;
  • скамьи;
  • столики.

Кроме этого, выбранный материал будет также влиять на общий вид ландшафтного дизайна. Рассматривая варианты необходимо учитывать все дизайнерские задумки, которые будут реализованы на территории. Так, для монументальных опор применяют фактурные и рельефные материалы, габаритные камни разных форм или же мощные бревна. Для создания утонченного ландшафтного дизайна подойдет штукатурка, мелкие камни (гравий или колотые камни).

Правильно возведенная подпорная стена будет одновременно выполнять несколько функций:

  • зонирование участка;
  • преображение ландшафтного дизайна;
  • укрепление;
  • защита;
  • решение проблемы неровности ландшафта.

Если ваш участок слишком ярко выражен, то стоит рассмотреть варианты с вертикальной планировкой. Она заключается в том, что весь участок разбивается на несколько секций, каждая из которых имеет свой горизонтальный уровень и закрепляется подпорой.

Составляющие подпорной стенки

Составляющие подпорной стенки

Каждая подпорная стена, которая будет возводиться в ландшафтном дизайне, должна состоять из четырех основных частей:


  1. Фундамент – находится под землей, что позволяет принять на себя всю нагрузку от давления грунта.
  2. Тело – вертикальная часть конструкции, находящаяся над землей (основная часть).
  3. Водоотвод необходим для вывода воды, так как лишняя влага будет разрушать подпору.
  4. Дренаж – остатки воды будут впитываться в слой и при засухе отдавать влагу для питания растений.

Стенка может быть выполнена практически из любого материала, который подходит для местного климата и количества атмосферных осадков. Устанавливать ее можно практически в любом месте, но независимо от запланированной высоты, она должна состоять из всех 4 составляющих.

Тщательно продумав каждый этап можно в результате получить долговечную подпорную стенку. Для работы достаточно использовать свои силы и недорогостоящие материалы.

Параметры, влияющие на прочность и устойчивость конструкции

Параметры, влияющие на прочность и устойчивость конструкции

При правильном планировании стенка будет максимально устойчивой. Она сможет выдержать любые нагрузки и давление. Если же это не предусмотреть, то сползание грунта будет гарантированно, а декоративная стена разрушена. Чтобы этого избежать, необходимо учесть многие факторы, которые напрямую повлияют на прочность всей конструкции. В первую очередь на подпорную стену будут действовать физические силы:

  • вес конструкции;
  • давление почвы;
  • сила трения;
  • сцепление с почвой;
  • вес декоративных элементов.

Также на подпорную стенку будут воздействовать и другие явления:

  • набухание грунта зимой;
  • сильный ветер (для стен высотой более 2 м);
  • вибрация (в случаях, если рядом проходят железнодорожные пути);
  • сейсмические явления (учитываются особенности региона);
  • грунтовые воды;
  • подмывание дождевой воды.

Есть и другие рекомендации, которые стоит учитывать перед планированием и расчетами будущих подпорных стен:

  1. Для обеспечения максимального сцепления с грунтом задняя стена должна быть шероховатой.
  2. Также задняя часть должна быть выполнена под уклоном к удерживаемой почве.
  3. Чтобы уменьшить давление на стенку в грунт необходимо заложить пустотелые элементы с малым весом.
  4. Для уменьшения вероятности опрокидывания с лицевой стороны необходимо сделать отступ – консоль.

Кроме вышеуказанных факторов, есть еще один – толщина подпорной стены. Чтобы ее рассчитать, необходимо учитывать тип грунта и высоту конструкции. Для мягкой почвы и высокой стены выбирают широкие защитные щиты.

Основные материалы

Основные материалы

Перед тем как сделать стену необходимо подобрать материал. Среди самых распространенных можно выделить:

  • кирпич;
  • дерево;
  • камень;
  • бетон;
  • габион.

Дерево

Дерево

Считается, что самым простым и легким материалом является дерево. Из него возводить стену будет значительно легче, чем из камня или габионов. Для создания стены подбирают бревна, высотой от 1 до 1,5 м. При этом 50 см должны находиться в земле, а 1 м послужит защитной опорой.

Та часть бревен, которая будет погружаться в грунт, требует специальной обработки, чтобы дольше прослужить. Для этого используются специальные современные средства или горячий битум.

Размеры траншеи должны быть на 10-15 см больше бревен. Дно устилается подушкой из гравия и утрамбовывается. При установке пиломатериалов можно использовать проволоку, чтобы повысить плотность стенки. Также можно применить гвозди в качестве крепежей. После установки, траншея заливается бетоном.

Бетон

Бетон

Этот материал является самым долговечным и практичным. Такие стенки смогут выдержать даже большое давление грунта. Если приложить немного фантазии, то подобная конструкция может получиться весьма презентабельной. Также в случае с бетоном можно для декора использовать отделочные материалы:

  • камень;
  • плитку;
  • кирпич.

Начинать строительство необходимо с фундамента, а именно с траншеи. Максимальная глубина – 50 см. Вся технология идентична, как и в случае с любым зданием или забором. Обустраивается опалубка и подушка и гидроизоляционный слой. Прочность конструкции обеспечивается за счет арматурной сетки.

Камень

Камень

Для возведения подпорных стен из камня может быть использована сухая кладка или же цементный раствор. Огромный ассортимент природного и искусственного камня позволяет подобрать подходящий вариант для обустройства ландшафтного дизайна на садовом участке, выполненном в любом стиле. Чаще всего используется:

  • гранит;
  • базальт;
  • кварцит;
  • диабаз;
  • ракушник.

Фундамент для каменной подпорной стенки изготавливается из бетона. Ширина должна быть в 2 раза больше самой стены. Если при кладке будут образовываться пустоты, то их затирают специальной смесью. При сухой кладке камней в швах используют садовый грунт, в который затем сажают растения.

Кирпич

Кирпич

Достаточно часто после ремонтно-строительных работ остается кирпич как цельный, так и колотый. Не стоит выкидывать его или продавать, так как из него можно возвести красивую, но достаточно прочную подпорную стенку. Кладка мало отличается от технологии строительства дома. Единственным отличием является толщина. Для стены высотой в 60 см можно выполнять кладку в полкирпича, ширина в один кирпич должна предназначаться для опоры в 1 м и более.

Габионы

Габионы

В последнее время конструкции из габионов часто используют для ограждения частной территории или же при создании архитектурно-декоративных элементов. В основу конструкции входят блоки из проволоки наполненные камнями. Стоит отметить, что в этом случае нет необходимости обустраивать фундамент, но для больших конструкций необходимо дополнительное крепление. Все блоки скрепляются между собой оцинкованной проволокой. При закладке камней декоративные и красивые элементы укладывают с лицевой стороны. Остальной объем может быть заполнен более простыми камнями:

  • щебень;
  • булыжник;
  • галька.

Технология строительства подпорной стены на рельефном участке будет напрямую зависеть от материала, из которого она будет выполнена. При формировании подпорной стены необязательно применять ровную, горизонтальную линию. Это может быть волна или произвольные рисунки.

Водоотвод для подпорной стенки

Водоотвод для подпорной стенки

При возведении подпорной стенки необходимо позаботиться не только о прочности и высоком качестве, но и об организации водоотвода. Он необходим для защиты обратной стороны стены от излишней влаги. Для организации такой защиты потребуется высококачественный дренаж – система водоотвода. На сегодняшний день профессиональные ландшафтные дизайнеры предлагают 3 варианта для организации отвода воды:

  1. Подземный дренаж. Система представлена в виде специальной перфорированной дренажной трубы, которую устанавливают в основание стены. Для надежности и защиты трубу оборачивают в геотекстиль. С ее помощью вода не будет накапливаться, а уходить по проложенному маршруту в слив.
  2. Наземный дренаж. При возведении стены с обратной стороны укладывают слой рыхлого материала (гравий или кирпич). Он не позволит лишней влаге разрушить структуру основания подпорной стенки. Вода естественным образом будет уходить далеко внутрь грунта.
  3. Фильтр. Дренаж может быть укомплектован специальными фильтрационными отверстиями. Их проделывают в стенке из камня или бетона. Для этого при кладке через ряд необходимо оставлять один вертикальный шов без раствора. Через эти швы будет уходить лишняя влага.

В качественной водоотводной системе нуждается каждая территория, но особое внимание необходимо уделить регионам с постоянными атмосферными осадками. Большое количество грунтовых вод может пагубно отразиться на конструкции.

Декоративная отделка и оформление

Декоративная отделка и оформление

Чтобы подпорная стенка не только выполняла защитные функции, но и декоративные необходимо продумать отделку. Лучше заранее все распланировать и спроектировать. Стена должна гармонично вписываться в ландшафтный дизайн на территории участка. Самый распространенный способ декоративной отделки на сегодняшний день является высадка растений. Оптимальным вариантом станет выбор среди почвопокровных видов, которые удачно подчеркнут любой элемент ландшафтного участка.

Среди распространенных вариантов стоит выделить несколько вариантов оформления. Одним из таковых является искусственный водоем или фонтан. Не менее привлекательно будет смотреться и альпийская горка. Вьющиеся растения будут заплетаться по всей подпорной стене. Также интересным вариантом станет мох. Для этого стену можно полить кефиром – это позволит ускорить рост растений, а также состарит конструкцию.

Предотвратить возможные ошибки поможет грамотное сочетание используемых цветов и материалов. К примеру, если постройки на территории выполнены из дерева, то стена также должна быть выполнена из пиломатериалов.

Подпорная стенка может стать как прекрасным дополнением запланированного ландшафтного проекта, так и выполнять защитные функции. Так как она находится под открытым небом, то постоянно подвергается атмосферным воздействиям. Чтобы защитить внутреннюю часть конструкции необходимо тщательно обрабатывать швы кладки. Используйте специальные герметики, они позволяют уберечь опору от разрушения или деформации. Различные эксперименты с декорированием позволят получить оригинальные и необычные результаты.

Видео

В этом видео даются практические рекомендации о том, как сделать долговечную подпорную стенку:

Источник: kakpravilnosdelat.ru

Подпорная стенка в ландшафтном дизайне

Подпорная стена — не только сложное инженерное сооружение, но и непростой ландшафтный прием, использовать который непрофессионалам нужно с особой тщательностью. Игра с рельефом, которую дизайнера называют геопластикой, способна в значительной степени изменить участок. Причем визуально меняется не только рельеф, но и площадь. При правильном подходе маленький кусочек земли можно зрительно расширить, придать ему объем. В то же время неправильное расположение подпорных стенок может сделать использование участка неудобным и визуально уменьшить его.

Подпорная стенка из дерева

Важно также подобрать материал, которые будет соответствовать общей стилистике сада: гармонировать с растениями, фасадом дома и малыми архитектурными формами. В регулярных садах у домов, построенных в классическом стиле, для сооружения подпорных стенок лучше использовать кирпич или бетон, облицованный декоративным материалом. В естественных садах и у деревянных домов хорошо будут смотреться подпорные стеки из дикого камня или дерева.

Виды подпорных стенок

Подпорные стенки различаются по очень многим признакам: по материалу, конструкции, высоте и толщине. Они могут быть установлены как на фундаменте, так и без него. Выбор делается исходя из общей концепции ландшафтного дизайна и нагрузки, которую должно выдерживать сооружение.

Подпорные стенки из камня

Подпорная стенка из дерева

Это самый распространенный тип, который отлично смотрится практически во всех садах. Такие стенки могут быть как низкими, до полуметра, так и очень высокими. В зависимости от планируемой нагрузки выбирается принцип строительства.

Невысокие стенки сухой кладкой

Невысокие подпорные стенки на участке с небольшим перепадом высот можно сооружать прямо на грунте, без фундамента. Чаще всего они строятся сухим способом без использования цементного раствора. При этом важно правильно подобрать камни, которые будет не только гармонично смотреться вместе, но и формировать максимально монолитную стену с минимумом зазоров.

Подпорная стенка из дерева

Составить четкий проект по возведению такой подпорной стенки практически невозможно. На бумаге дизайнер задает только ее будущие очертания и высоту. А дальше в дело включается фантазия и личный вкус. Камешки перебираются и постепенно находят свое место. Крайне важно, чтобы в конце строительства, еще без растений, стенка смотрелась гармонично.

Главным преимуществом такой конструкции является возможность сделать ее внешний вид максимально приближенным к природному. Для этого желательно использовать камни одной фактуры и цветовой гаммы, но разной формы: плоские и круглые. Тогда стенка будет похожа на хаотичное, созданное природой нагромождение.

После окончания строительства обязательно необходимо заполнить все щели между камнями. При сухом способе кладки это делается при помощи грунта. На этом же этапе желательно посадить здесь растения, которым подходит такая среда. Это могут быть любые альпийские травы, злаки или суккуленты. Разрастаясь, они скроют щели между камнями и сделают композицию еще более естественной.

Если же щели оставить пустыми или просто заполнить грунтом, не высаживая растений, в них неизбежно поселятся сорняки, которые будет очень сложно выкорчевать.

Высокие стены на растворе

Сооружение высокой каменной подпорной стенки — значительно более сложная с инженерной точки зрения задача. Необходимо правильно рассчитать давление, которое будет оказывать грунт и вес самой опоры. Это нужно для заливки достаточно мощного фундамента, который будет способен выдержать вес всей конструкции.

Подпорная стенка из дерева

После завершения расчетов можно приступать к строительству:

  • Вырыть траншею на глубину, предусмотренную проектом.
  • На дно засыпать слой песка толщиной 15–20 см, а затем слой щебня толщиной 10–15 см.
  • Из металлического прута или арматуры связать армировочный каркас, ширина которого будет на 7–10 см меньше ширины фундамента.
  • Изготовить и установить деревянную опалубку и устелить ее полиэтиленом. Это нужно, чтобы доски потом легко отошли от застывшего бетона и могли использоваться повторно.
  • Внутри опалубки закрепить армировочный каркас.
  • Залить конструкцию бетоном, предварительно установив гильзы, сквозь которые будет осуществляться отвод воды.
  • Разровнять поверхность бетона и дать ему подсохнуть в течение нескольких дней.
  • Удалить опалубку и высушить бетон полностью. В жаркую погоду его нужно периодически поливать водой, чтобы избежать растрескивания верхнего слоя.

Когда бетон полностью застынет, можно приступать к кладке камня. Нужно сразу отметить, что процесс кладки мокрым способом значительно более сложный и трудоемкий, чем сухим. Важно заранее подобрать камни, которые хорошо стыкуются между собой. Чем меньше цементного раствора будет видно на поверхности, тем лучше.

Подпорная стенка из дерева

После укладки каждого камня важно тщательно отмыть от него излишки раствора. Иначе застывший цемент сформирует на поверхности очень некрасивые пятна, удалить которые будет сложно. Мыть кладку нужно хорошо отжатой тканью, чтобы не образовывались подтеки.

В местах стыков важно сформировать плотный и гладкий слой цемента, сквозь который не сможет просочиться влага. Особенно это актуально для горизонтальных поверхностей. Иначе зимой просочившаяся внутрь вода замерзнет, расширится, и спровоцирует разрушение кладки. Для большей декоративности готовый забор можно покрыть лаком.

Подпорная стенка из бетона

Такие стенки сооружаются чаще всего в тех случаях, когда планируется их дальнейшая отделка клинкерным кирпичом или другим декоративным материалом. Непокрытым бетон оставляют редко. Он выглядит не очень эстетично и под воздействием окружающей среды достаточно быстро разрушается.

Подпорная стенка из дерева

Технология строительства практически ничем не отличается от алгоритма заливки бетонного фундамента. Если высота конструкции большая, заливку ведут послойно, давая предыдущему слою просохнуть.

Подпорная стенка из кирпича

В отличие от каменной, кирпичная подпорная стенка всегда сооружается мокрым способом на фундаменте. Использование этого материала требует наличия определенных профессиональных навыков, особенно в случае, если вы не планируете в дальнейшем оштукатурить ее.

Подпорная стенка из дерева

Если в вашей стенке будет не более 8 рядов (60 см в высоту), ее можно делать достаточно тонкой — в полкирпича. Для более высоких ограждений толщина должна быть равна длине кирпича. В противном случае сооружение получится неустойчивым и под давлением грунта может рухнуть.

Подпорные стенки из дерева

Чаще всего деревянные подпорные стенки делают из бревен. Это может быть как необработанная древесина, так и оцилиндрованное бревно. Выбор зависит от вкуса владельца и общей концепции ландшафтного дизайна.

Слишком высокими такие ограждения не делают. Максимальная рекомендованная высота — 1 м. Древесина — относительно мягкий материал и может не выдержать давления большого слоя грунта.

Высота заглубляемой части должна составлять минимум 50 % от высоты надземной. Для того чтобы древесина как можно дольше сохранилась во враждебной среде, заглубляемую часть нужно пропитать защитным составом или обжечь.

Бревна устанавливаются в заранее подготовленную траншею и временно связываются проволокой. Затем траншея заливается бетоном. Если высота стенки не более 40 см, заливку можно не производить. Достаточно произвести обратную засыпку щебнем и утрамбовать его. После застывания бетона проволоку, скрепляющую бревна, можно удалить.

Прежде чем формировать террасу, внутреннюю сторону подпорной стенки, которая будет соприкасаться с грунтом, нужно покрыть рубероидом. Это убережет древесину от влаги.

Подпорная стенка из дерева

Дренаж подпорной стенки

Независимо от того, из какого материала вы строите подпорную стенку, нужно организовать отвод от нее избыточной влаги. Для этого с внутренней стороны, которая будет соприкасаться с грунтом, на всю высоту конструкции засыпается слой щебня. Внутри него прокладывается перфорированная дренажная труба. Отводить влагу можно в нижней части конструкции через гильзу в фундаменте.

Исключением является только невысокая каменная подпорная стенка, сформированная методом сухой кладки. В этом случае сам камень послужит дренажным слоем.

Давление на подпорную стенку

Подпорная стенка — конструкция, которая испытывает большое давление со стороны грунта. Компенсировать его может только сила трения между грунтом и основанием фундамента. Соответственно, чем больше площадь основания, тем выше сопротивляемость подпорной стенки натиску почвы на террасе. Поэтому для конструкций высотой более метра основание принято делать с подошвой. В разрезе он будет выглядеть как перевернутая буква «Т».

Источник: bigland.ru

Подпорная стенка из дереваПодпорная стенка из дереваПодпорная стенка из дереваПодпорная стенка из дереваПодпорная стенка из дереваПодпорная стенка из дереваКрасивая подпорная стенка из дереваСегодня красивый и практичный элемент сада под названием подпорная стенка очень популярен в ландшафтном дизайне. Такая стенка поможет укрепить склоны, сохранить плодородный слой почвы. Также с ее помощью можно создавать несколько ярусов рельефа на участке, делить сад на зоны, украшать клумбы и цветники. domisad.org

 

Для подпорной стенки используются совершенно различные материалы. Одним из наиболее экономичных выступает дерево. Кроме того, соорудить такую стенку может даже любитель, знающий основные принципы работы с древесиной.

Как выбрать место для деревянной подпорной стены?

Выбирая место для будущей стены, нужно помнить, что дерево не переносит сырости и быстро приходит в негодность. Там, где вода располагается близко к поверхности, лучше предпочесть для строительства камень или бетон.

Также не подойдет деревянная стенка для укрепления крутых склонов, здесь нужна более прочная структура.

Преимущества и недостатки деревянной подпорной стенки

Главные плюсы деревянной подпорной стенки:

  • Лояльная цена;
  • Эстетичный внешний вид;
  • Натуральный материал;
  • Не требует особого мастерства при возведении.

Минус – недолгий срок жизни стенки. Это особенно ярко выражено в сыром и теплом климате.

Какой материал использовать для подпорной стенки?

Возможны различные варианты – бревно, пиломатериалы, цельный брус (самый популярный материал, есть в наличии во всех профильных магазинах). Если высота стенки небольшая, можно использовать также доски толщиной от 45 мм.

Можно значительно удешевить подпорную стенку, пустив на ее сооружение части спиленных в саду негодных деревьев. Если детали получаются короткие, их лучше ставить вертикально. Они вряд ли будут идеально ровными, однако для стенки высотой 50 см вполне можно отобрать подходящие заготовки длиной 40 – 90 см, учитывая степень их заглубления.

 

Горизонтальная укладка или вертикальная?

Это зависит в основном от длины исходного материала и наличия скруглений в проекте стенки. Длинные материалы лучше укладывать горизонтально. Практика показала, что стенка при этом сооружается быстрее и выдерживает большую нагрузку.

Если планируется извилистая стенка либо для ее возведения используются остатки материалов, выбирайте чертеж с вертикальной укладкой.

Защита дерева от разрушения

Древесные материалы могут гнить и разрушаться паразитами. Поэтому перед возведением подпорной стенки их нужно обработать антисептиком и обжечь низ (можно также обмазать горячим битумом или отработанным маслом).

Заглубленную часть желательно обработать креозотом, который и от гнили защитит, и живность отпугнет. Подойдет для этой цели и купорос – медный или железный. Можно также подобрать современное средство, которыми изобилуют строительные магазины.

Подпорная стенка своими руками

Высота подпорной стенки обычно небольшая, что позволяет обойтись без фундамента. Следует принять во внимание некоторые важные нюансы при ее возведении:

  • Плотно утрамбовать грунт и гравий, чтобы почва не просела и не образовала неровностей;
  • Использовать уровень при постройке для вертикального и горизонтального выравнивания рядов;
  • Усилить соединения нижнего ряда материалов арматурой, чтобы избежать движений стенки;
  • На склонах заякорить готовую стенку Т-образным брусом, тогда она не будет деформироваться.

Кстати о сырости. Задумайтесь и об обустройстве дренажа на вашем участке

Источник: domisad.org


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.