Плодовые деревья уход весной


Все работы в саду следует начинать с освобождения веток ото льда или снега. Если ветви уже прогнулись, необходимо соорудить опоры для оптимальной поддержки. На участках с уклоном для отвода талых вод нужно сделать поперек склона валы из снега. Также следует запастись талой водой. К уборке сада нужно приступать сразу после того, как сошел снег. Следует собрать старую листву и прочий мусор, избавиться от сорняков при их наличии.

Обрезка деревьев

Для этого мероприятия существует очень важное условие – подходящая температура воздуха. Не нужно проводить работы при морозе. Обрезать ветви необходимо до набухания почек в солнечные дни при нулевой температуре.

Плодовые деревья уход весной

Первыми обрезаются плодоносящие деревья, у которых цветочные почки опережают пробуждение листовых. В рамках этого мероприятия осуществляется удаление:

  • ветвей, которые растут внутрь кроны;
  • подмерзших, поврежденных побегов;
  • сучьев, которые мешают развитию кроны.

Нужно по максимуму обрезать крупные ветви: пеньков не должно оставаться. Во время удаления веток диаметром более 15 см используется садовый вар. Он нужен для обработки среза. После окультуривания всех плодоносящих деревьев нужно переходить к неплодоносящим. Для них предусматривается формирование кроны. Постепенное удаление нежелательных для гармоничного роста ветвей позволяет вырастить здоровое дерево.

Прививка

Плодовые деревья уход веснойУход за деревьями весной также включает прививку плодовых культур. Она выполняется до набухания почек. Есть разные способы, например черенками в расщеп или за кору. Они заготавливаются до сильных морозов в начале зимы. Для прививки подходят побеги однолетних приростов. Черенки, которые для этого используются, могут иметь 3 или 4 почки. Оптимальная длина черенка 30 см. Обычно первыми прививаются косточковые, а потом семечковые культуры. Зона прививки молодых деревьев не превышает 2 м над почвой, для побегов – 1,5 м от ствола. Для косточковых культур диаметр среза ветви составляет около 3 см, семечковых – 5–6 см. Все работы производятся в день прививки. Зоны соединения черенка и ветки обматываются изолентой, которая обычно удаляется через 3 либо 4 недели после мероприятия или оставляется до наступления следующей весны.

Профилактика


Опрыскивание

Борьба с болезнями и вредителями – один из важнейших агротехнических приемов. Для этого можно опрыскивать ветви специальными растворами. Это действие проводится в три этапа. Первый стартует до набухания почек, второй – перед цветением, третий – спустя 7 дней. Важно: во время обработки сада нужно строго следовать инструкции к препарату.

Побелка

Плодовые деревья уход веснойОна может помочь предотвратить ожоги, которые иногда появляются от ярких весенних лучей. Также побелка способствует защите ствола от вредителей. Ее нужно проводить до полного таяния снега. Белить ветви лучше в сухой день. Перед проведением работ следует подготовить деревья с повреждениями. Для этого необходимо очистить ствол специальной щеткой, убрать отмершую кору, наросты, лишайники. Открывшиеся трещины следует продезинфицировать медным купоросом, затем замазать садовым варом. Белить деревья нужно сразу после полного высыхания всех обработанных участков.

«Медицинская помощь» деревьям

Весной многие деревья нуждаются в «медицинской помощи». После зимы на коре могут появиться раны из-за нашествия грызунов, сильных морозов и холодных ветров. Все повреждения следует своевременно обработать. Для этого раны нужно затереть до здоровой древесины После этого нужно дезинфицировать поврежденные места с помощью медного купороса. Далее следует нанести садовый вар. Если нужно заделать дупла, их предварительно очищают, заполняют щебнем и заливают цементом.

Подкормка деревьев


Весной также нужно подкармливать деревья специальным раствором. Деревья получают необходимые вещества благодаря использованию минеральных удобрений. Их нужно применять каждый год. Органические (торф, компост, навоз) можно использовать 1 раз в 2 или 3 года. Весной почву желательно подкормить азотом, осенью – навозом, фосфором, калием.

Сроки внесения удобрений

Многие садоводы вносят первые удобрения в марте. Минеральные смеси прекрасно растворяются, поэтому они могут сыпаться непосредственно на снег. При его таянии полезные вещества впитаются в землю. Важно: на участке с уклоном данная подкормка может быть малоэффективной, так как ее, скорее всего, унесут талые воды. Для плодово-ягодных культур актуален следующий вариант: внесение 2/3 дозы во время перекапывания приствольных кругов.

Источник: dacha.avgust.com

Перед наступлением весны стволы плодовых деревьев натирают известковым молоком. Помимо всего, белый цвет отражает солнечные лучи, что позволяет избегать перегрева во время интенсивного освещения солнцем и резкого падения температуры ночью, особенно ниже нуля.


Влагозащитную чашу вокруг дерева весной засыпают сухой почвой, компостом, торфом или остатками растений, это препятствует быстрому испарению влаги.

В течение вегетации, особенно во время засушливых периодов, плодовые деревья тщательно и обильно поливают. Поливать часто, но помалу, бесполезно. Влага не достигает корней, задерживаясь в поверхностном слое земли, на котором потом образуется корочка. Для задержания влаги вокруг дерева еще до начала его цветения полезно укладывать торф, соломистый навоз или траву слоем 5—10 см.

Если какое-либо дерево не расцвело весной, его надо выкопать из земли, подкоротить корни и на несколько дней (лучше всего в погребе) опустить корни в воду или укрыть их влажной землей. Только после того, как оно зазеленеет, его можно вновь высадить в грунт.

В ходе вегетации, особенно после дождя (до образования подсохшей земляной корки), почву вокруг дерева необходимо несколько раз мелко взрыхлить. Рыхлить надо в мае—июле, когда в основном идет образование побегов и плодов. В августе и сентябре почву не тревожат, что обеспечивает лучшее созревание и окрашивание плодов.


Осенью землю вскапывают вокруг дерева на глубину не более 10 см, а в междурядьях — до 15 см. Вокруг дерева копку проводят только вилами-лопатой, которые не так повреждают корни. Еще лучше, чем рыхление, мелкая окопка. Летом рыхлить землю вообще не рекомендуется. После того как почва весной подсыхает, ее обрабатывают обратной стороной грабель (также в целях снижения потерь влаги от испарения).

Чтобы обогатить почву перегноем, под плодовыми деревьями можно выращивать различные растения. Для этой цели более всего пригодны полевой горох, кормовая вика, белая горчица, гречиха, фацелия, белый клевер, многоцветковый плевел, однолетний райграс и т.д., а на песчаных почвах — люпин.

Посевной материал вносится с начала июля до начала августа во влажную почву. Растения высаживают только весной. Зимой этот посадочный материал охраняет почву от сильного промерзания и помогает лучше задержать снег. Не рекомендуется выращивать сидеральные растения в районах с уровнем осадков ниже 500 мм, а также у молодых плодовых посадок.


Между вновь высаженными деревьями можно выращивать овощи, причем между карликовыми посадками в том случае, когда они не достигли 3 лет, а среди более высоких саженцев — и до 8 лет. Самыми подходящими для этой цели овощами считаются кустовая фасоль, горох, салат, ранняя цветная капуста, кольраби, огурцы, сельдерей, помидоры, морковь и ранний картофель. Однако сажать овощи прямо под плодовыми деревьями нельзя.

Удобрение

Основу удобрения плодовых деревьев составляют органические удобрения. Как правило, используют хорошо слежавшийся или компостированный навоз; осенью его вносят в почву на глубину 10—15 см либо по всей площади культивации под деревьями, иногда по диаметру крон под каждое дерево. Более легкие почвы удобряют ежегодно или через год, тяжелые — раз в 3—4 года. Под слабо растущие деревья вносят большие дозы удобрений. Вместо навоза, вносимого осенью, часто и весной, можно применять компост. Используют также и сухой птичий помет (100—200 г на 1 м2).


Одновременно с органическими удобрениями в почву следует вносить и минеральные, химические удобрения. Если под деревьями выращиваются и сидеральные растения, доза навоза или компоста может быть снижена наполовину.

Одному дереву в возрасте 2—3 лет требуется 12—15 кг удобрений; с каждым годом доза удобрений увеличивается, т.е. для восьмилетнего дерева его требуется 40—50 кг, а более старые деревья при диаметре кроны 6 м потребляют 120—160 кг удобрений.

Минеральные удобрения используются с учетом реакции почвы, возраста и плодоносности дерева. Осенью при вспахивании почвы вносят обычно фосфорные и калийные удобрения, чтобы эти вещества в период вегетации уже были усвоены. С наступлением весны вносят азотистые удобрения. Можно осенью и весной использовать и комбинированные удобрения, что дает ощутимый эффект. В процессе вегетации азотистые удобрения вносятся дополнительно, причем их вносят в почву неглубоко.


В том году, когда удобряют почву полным объемом компоста или навоза, доза минеральных удобрений снижается наполовину. Если деревья растут слишком буйно, а побеги слабо вызревают, количество вносимых азотистых удобрений снижают, а добавляют больше фосфорных и сернистых удобрений. Если под деревьями выращиваются предшествующие культуры, следует повысить количество вносимых удобрений в соответствии с их потребностью.

Для подкормки слабо растущих деревьев допускается в период вегетации применять и жидкие удобрения. Полезны, например, сквашенный птичий или кроличий помет, разбавленный в 10 частях воды. Можно использовать и раствор полных удобрений, хорошо растворяющихся в воде. Эти жидкие удобрения заливают в канавки глубиной 10—15 см по окружности кроны. После того как жидкость впитается в почву, канавки заравнивают.

Известь в почву вносят в соответствии с ее реакцией. Особенно необходима она для косточковых; ягодные культуры в этом отношении менее требовательны. Не следует упускать из виду, что нельзя одновременно вводить кальциевые удобрения и навоз, а также суперфосфат и химические азотистые удобрения.


При остром недостатке питательных веществ, когда их поступление из почвы каким-либо образом ограничено (переувлажненная земля, поврежденные корни), можно рекомендовать опрыскивание листьев питательным раствором. В 10 л воды растворяют 400 г аммиачной селитры с известняком или 500—600 г мочевины, 500—600 г бисульфата калия и вытяжку из 3—4 кг суперфосфата. Наиболее благоприятный для такого опрыскивания — период после цветения. При явном недостатке питательных веществ опрыскивание повторяют еще один или два раза через 10—14 дней. По мере необходимости такие опрыскивания совмещают с опрыскиванием против болезней и вредителей деревьев.

Защита от болезней и вредителей

Лучшая защита — это профилактика. Если плодовым растениям создать хорошие условия и соответственно ухаживать за ними, они не будут доставлять садоводу особых хлопот.

А если предусмотреть также все, чтобы привлечь в качестве своих помощников и птиц, то забот и вовсе поубавится. Для этого достаточно на зиму в саду установить кормушки для птиц, пополнять кормушки кормом, а для некоторых полезных птиц поставить синичники и скворечники, чтобы птицы выводили непосредственно на участке птенцов. Птицы отплатят хозяевам добром — они займутся полезным трудом: уничтожением вредителей.


Если все же возникнут какие-либо спорные вопросы, нужно постараться выяснить причину и, посоветовавшись со специалистом, внести соответствующие коррективы по уходу за садом и в борьбе против вредителей. Химические средства применяют лишь в крайнем случае.

Источник: fermer.ru

Календарь весенних работ

Еще зимой, при морозе ниже -25 0 С в центральных районах нужно дополнительно утеплить персики и абрикосы. Добавить снегу, укутать стволы бумагой. В февральскую ростепель деревья могут начать просыпаться, почувствовав ложную весну. Особенно торопятся слива и алыча. Следует дополнительно укрыть корни и стволики.

Специалисты различают 4 этапа развития деревьев и связанные с ними работы:

  1. Этап «до набухания почек». Деревья спят. Нужно обмести кору, трещины, дупла щеткой от зимующих насекомых. Зачистить и обработать раны, дупла, мусор сжечь. Провести химическую обработку деревьев от зимующих вредителей рекомендованными составами.

  2. Этап «набухания почек». Наложить на деревья ловчие пояса. Обработать рекомендованными препаратами от болезней и вредителей.

  3. Этап «розового бутона». Борьба с вредителями и болезнями продолжается, но препараты меняют. Опрыскивание ведут по бутонам, с осторожностью, чтобы не нанести вреда насекомым, опылителям уже цветущих деревьев.

  4. Этап «после цветения». Сбор гнезд вредителей в паутинном коконе, обработка против грибных болезней, сбор опавших завязей.

На каждом этапе уничтожают разных вредителей и споры грибных болезней. Если сад был обработан осенью, не значит, что птицы, грызуны или ветер не заселили его за зиму.

Таблица весенней обратки плодовых деревьев

Этап

Препарат

Болезни, вредители

До распускания почек

30 Плюс,

солярка,

3ОВ, КЗ карбамид 5- 7 %

боярышница, златогузка, шелкопряды, яйца тлей, щитовок, медяницы

Железный медный купоросы 5 %

черный рак, мхи, лишайник, грибные болезни

По почкам

Гамаир. Алирин Б, Актара, Косайд

тля, долгоносик,

Азофос 100г/10л, Топаз, Скор, Тиовит Джет

парша, курчавость листьев персика, коккомикоз, пятнистости

Розовый бутон

Новокатион, Пиримикс, Фуфанол,

Энжио,

Тля, медяница,

яблонная моль и цветоед, кольчатый шелкопряд

Скор, Хорус , Конфидор, Мангикур Сенсейшен

Курчавость листьев, пятнистости, мучнистая роса, плодовая гниль

По завязям

Моспилан

Битоксибациллин, Липидоцид, Фитоверм

Тля листоблошка, щитовка, гусеницы

Хорус, Фундазол,

медьсодержащие препараты,

Фитоспорин

парша, плодовая гниль, пятнистости

Обработки от болезней и вредителей на каждом этапе можно провести, используя баковые смеси:

  1. по зеленому конусу – Хорус + Актара;

  2. розовый бутон – Скор + Конфидор + Фуфанол;

  3. опадение лепестков – Хорус + Моспилан + Скор;

  4. по завязям – Топаз + Скор + Каратэ.

При обработке нужно работать в безветренную пасмурную погоду. Препараты разводить по инструкции, дозы не превышать. Если в течение 2-3 дней после обработки прошел дождь, результат будет нулевым.

Ранневесенние работы – обрезка деревьев, зачистка штамбов

Плодовые деревья весной – уход, обрезка, посадка

Температура днем позволяет работать, можно начать с очистки стволов от зимующих насекомых. Они оцепенели, забившись в щелки, наплывы, дупла. Черный рак зачищают с захватом 2 см чистой древесины, обрабатывают 1 % раствором медного купороса, потом садовым варом. Нужно стряхнуть грязь на подстилку, все сжечь. Свежие раны закрывают садовым варом слоем 3-4 мм.

Обрезку деревьев ведут по убывающей луне.

Цель операции:

  1. сформировать крону;

  2. убрать сломанные, сухие ветки;

  3. удалить поросль, направленную вглубь куста;

  4. срезать вертикальные побеги и неправильно растущие, переплетенные ветви.

  5. укоротить побеги с формированием их на внешнюю почку.

За один раз удаляется не больше 10 % веток, чтобы не ослабить дерево. Крона состоит из ярусов, формируется по правилам. Каждая ранка закрывается садовым варом.

Саженцы формируют течение первых 4-5 лет. У взрослых деревьев удаляют загущающие побеги, ведут санитарную обрезку и поддерживают форму кроны, сдерживают рост.

Технология обрезки:

  1. Формируя дерево, между первым и вторым ярусом оставляют 60 см, между вторым и третьим 30 см.

  2. Длина веток одного яруса одинакова.

  3. Молодые ветви укорачивают на треть.

  4. Побеги направленные внутрь кроны, вниз, образующие сплетения убирают.

  5. Убирается корневая и стволовая поросль.

  6. Обрезку ведут, не прикасаясь к стволу дерева.

После обрезки дерево должно быть настолько разреженным, чтобы воробей пролетал свободно.

Виды и сроки обрезок:

  1. Январь – зимняя обрезка яблонь практикуется в южных регионах с мягким климатом при условии < — 10 0 C.

  2. Февраль – зимняя обрезка груши при – 5 0 и выше.

  3. Март – на юге – омолаживающая обрезка старых деревьев. Яблони, груши сначала, потом косточковые – в средней полосе России.

  4. Апрель – обрезка семечковых и косточковых в холодных регионах.

  5. Май – работы в самых холодных областях.

  6. Июнь – зеленая обрезка – формирование прищипыванием верхней части молодых побегов.

Формирование кроны молодого дерева

С весны следующего года после посадки, в течение 4-5 лет формируется крона. В это время берегут силы деревца, не допускают цветения, бутоны обрывают. Энергия роста направляется на формирование скелета.

Высаженное в почву первый год растение представляет прутик. Поэтому его подрезают на 15-20 см выше, чем будет высота штамба у взрослого дерева. За лето он выпустит несколько побегов, которые успеют одревеснеть к зиме.

Если в питомнике разветвления уже сформированы, необходимо убедиться, они отходят под углом 45-50 0 длина прутиков около 40 см, количество побегов 4-5. Тогда в момент посадки нижний ярус веточек подрезают, оставив прутья длиной 30 см. центральный проводник должен быть высотой 15-20 см над ярусом.

На второй год формируется следующий пояс, ветки нижнего яруса оставляют длиной 50-60 см. Из них постепенно в течение 2 лет формируется нижний плодоносный ярус из ответвлений второго и третьего порядка. Еще 2 года потребуется для второго яруса. Садовник сдерживает рост зеленой массы, вызывающей загущение кроны, и центрального стебля, используя различные приемы обрезки.

В результате за 4 года после укоренения молодое плодоносящее дерево имеет 2 яруса из 7 ветвей, рост 2,5 – 3,5 метров.

Подкормка плодовых деревьев весной

Плодовые деревья весной – уход, обрезка, посадка

Весной, когда почва оттаяла и прогрелась на 8-10 градусов начинается активное сокодвижение. Корни добываю из почвы питание, и направляют его в наземную часть. Учеными установлено, весной плодовое дерево получает весь азот и по 2/3 фосфора и калия.

Вносят удобрения в 4 этапа. Первый совпадает с весенней искореняющей обработкой. При температуре выше +5 0 С, спящих почках, деревья обрабатывают 5 % раствором мочевины По веткам и приствольному кругу. Опрыскивание уничтожает вредителей, задерживает цветение на неделю и служит подкормкой. Не проводили обработку мочевиной – в перекопанный приствольный круг внесите 1 % раствор карбамида, расход 3-4 ведра.

Побелка штамба весной тоже удобрение, если в состав входит известь, свежий коровяк и медный купорос. Постепенно стекая со ствола в землю, они служат подкормкой.

В стадии бутонов дереву нужен фосфор и калий. Хорошо растворяется в воде монофосфат калия. Полноценным питанием и полным удобрением является нитроаммофоска. В ее составе кроме фосфора и калия есть азот.

После цветения растение нуждается в микроэлементах и сложных органических комплексах для формирования плодов. Доставить их нужно некорневой подкормкой – опрыскиванием. Подходят специальные хорошо растворимые составы хелатной формы солей. К таковым относят Кемиру, Здравень, ОМУ Универсал и подобные химикаты. Неплохую службу в активации сыграют препараты ЭМ и биостимуляторы. Некорневые подкормки можно проводить через 2-3 недели, поочередно биологическими, химическими составами или народными средствами.

Когда и чем подкармливать молодое дерево

Посадочная яма дает все необходимое дереву 2 года. К концу второго года корни выйдут за границы ямы. К этому сроку почву вокруг глубоко рыхлят. В приствольную зону диаметром до 2,5 м вносят:

  1. аммиачную селитру, карбамид – до 300 г;

  2. суперфосфат или фосфоритную муку – до 500 г;

  3. калийную соль, хлористый калий – до 350 г;

  4. навоз – до 50 кг.

Перекапывают лунку осторожно на глубину до 15 см, в остальной зоне глубокое рыхление необходимо провести на 40-45 см.

В дальнейшем обитаемый горизонт почвы каждый год расширяется примерно на метр, корни расположены на глубине 20-45 см, распространяются в 2 раза дальше, чем ветви. Зону внесения удобрений систематически расширяют.

Весенняя посадка деревьев

Плодовые деревья весной – уход, обрезка, посадка

Осенью под будущее плодовое дерево выкопана чаша, устроен дренаж. Убедитесь, что место для саженца подобрано верно. Лучше задержаться с укоренением, чем создать новосадке неблагоприятные условия – будет медленно расти, поздно и скудно плодоносить.

Выбрать место, защищенное от северных ветров, высокие деревья должны слегка затенять новосадки, защищать в знойный полдень. Весенняя посадка предпочтительнее – деревце акклиматизируется, хорошо укоренится. Однако слабое растение требует бережного ухода.

Расстояние:

  1. между семечковыми, высокими абрикосом и черешней 6 метров;

  2. среднерослые вишни, сливы и другие деревья растут через 4 метра;

  3. карликовым и штамбовым сортам достаточно 2 метров.

Рядом с яблонями и грушами плохо растет вишня. Слива не любит соседства с грушей, черешней и вишней. Яблоня дружно соседствует с соперницами – грушей и сливой.

Если на участке грунтовые воды стоят высоко – чуть глубже метра – нужно брать саженцы на карликовых подвоях. Высокие деревья зимой будут вымерзать.

Приобретение посадочного материала

В питомниках продают саженцы с открытой корневой системой и в контейнерах. Лучше, если растение с ЗКС – высаживается легко, корни не повреждены. Укоренять такие растения можно в течение сезона – они гарантированно приживутся.

Саженцы с открытыми корнями выбирают придирчиво. Они должны быть районированными, из ближнего питомника. Корешки выглядят свежими, не сухие, не надломленные. Почки весной не должны быть раскрытыми. Осмотрите, нет ли пятен, повреждений коры. Лучше приживаются однолетние саженцы плодовых деревьев.

Какой должна быть яма, технология посадки

Яма под высокорослое дерево должна быть 60-70 см глубиной и 100-125 см в диаметре. Почва глинистая, на дно установить дренаж из битой кирпичной крошки, щебня, песка высотой 10-15 см. На песчаное дно уложить замок из глины на ту же высоту. Разрыхлить дно. Если место посадки в низине – сначала сформировать высокую клумбу, на ней оформить посадочную яму.

В засыпную землю, взятую из плодородного слоя добавить:

  1. компост или перепревший навоз – 30-60 кг;

  2. торф низинный, черный – 30-60 кг;

  3. суперфосфат двойной – 1 кг;

  4. калий сернокислый – 100-150 г;

  5. доломитовая мука – 0,8-1 кг.

Вместо суперфосфата и калийной соли можно взять комплексное удобрение, дозировка по инструкции. Ингредиенты тщательно перемешать, засыпать яму на треть высоты.

  1. В центре установить кол диаметром 4 и высотой 120 см. Он будет опорой слабому стволику в подвязке.

  2. Досыпать почву холмиком, посадить, расправить корешки, придерживая стволик.

  3. Засыпать яму, не утрамбовывая землю.

  4. Полить обильно. Грунт осядет, уплотнится вокруг корней.

  5. Убедиться, корневая шейка над поверхностью на 2-3 см. Если выше, подсыпать земли.

  6. Подвязать саженец к опоре в 2 местах, «восьмеркой».

  7. На следующий день подсыпать земли – за ночь субстрат осел.

  8. Замульчировать приствольный круг.

Посадка деревца это только начало. В первый год саженец поливают обильно, чтобы он хорошо прижился. Яма напитывается влагой полностью. Частота полива – за лето 3-6 раз по 3-4 ведра, в зависимости от погоды. Не допускать образования земляной корки, мульчировать после каждой поливки.

Резюме

Мы познакомили читателя с календарем весенних работ в плодовом саду. Рассказали о подкормках и защите от насекомых и вредителей. Думаем, что помогли выбрать место, где посадить новое деревце и вырастить его. Желаем здоровья вашему саду и больших урожаев.

Оцените статью

 

Источник: expertology.ru

Календарь весенних работ

Еще зимой, при морозе ниже -25 0 С в центральных районах нужно дополнительно утеплить персики и абрикосы. Добавить снегу, укутать стволы бумагой. В февральскую ростепель деревья могут начать просыпаться, почувствовав ложную весну. Особенно торопятся слива и алыча. Следует дополнительно укрыть корни и стволики.

Специалисты различают 4 этапа развития деревьев и связанные с ними работы:

  1. Этап «до набухания почек». Деревья спят. Нужно обмести кору, трещины, дупла щеткой от зимующих насекомых. Зачистить и обработать раны, дупла, мусор сжечь. Провести химическую обработку деревьев от зимующих вредителей рекомендованными составами.

  2. Этап «набухания почек». Наложить на деревья ловчие пояса. Обработать рекомендованными препаратами от болезней и вредителей.

  3. Этап «розового бутона». Борьба с вредителями и болезнями продолжается, но препараты меняют. Опрыскивание ведут по бутонам, с осторожностью, чтобы не нанести вреда насекомым, опылителям уже цветущих деревьев.

  4. Этап «после цветения». Сбор гнезд вредителей в паутинном коконе, обработка против грибных болезней, сбор опавших завязей.

На каждом этапе уничтожают разных вредителей и споры грибных болезней. Если сад был обработан осенью, не значит, что птицы, грызуны или ветер не заселили его за зиму.

Таблица весенней обратки плодовых деревьев

Этап

Препарат

Болезни, вредители

До распускания почек

30 Плюс,

солярка,

3ОВ, КЗ карбамид 5- 7 %

боярышница, златогузка, шелкопряды, яйца тлей, щитовок, медяницы

Железный медный купоросы 5 %

черный рак, мхи, лишайник, грибные болезни

По почкам

Гамаир. Алирин Б, Актара, Косайд

тля, долгоносик,

Азофос 100г/10л, Топаз, Скор, Тиовит Джет

парша, курчавость листьев персика, коккомикоз, пятнистости

Розовый бутон

Новокатион, Пиримикс, Фуфанол,

Энжио,

Тля, медяница,

яблонная моль и цветоед, кольчатый шелкопряд

Скор, Хорус , Конфидор, Мангикур Сенсейшен

Курчавость листьев, пятнистости, мучнистая роса, плодовая гниль

По завязям

Моспилан

Битоксибациллин, Липидоцид, Фитоверм

Тля листоблошка, щитовка, гусеницы

Хорус, Фундазол,

медьсодержащие препараты,

Фитоспорин

парша, плодовая гниль, пятнистости

Обработки от болезней и вредителей на каждом этапе можно провести, используя баковые смеси:

  1. по зеленому конусу – Хорус + Актара;

  2. розовый бутон – Скор + Конфидор + Фуфанол;

  3. опадение лепестков – Хорус + Моспилан + Скор;

  4. по завязям – Топаз + Скор + Каратэ.

При обработке нужно работать в безветренную пасмурную погоду. Препараты разводить по инструкции, дозы не превышать. Если в течение 2-3 дней после обработки прошел дождь, результат будет нулевым.

Ранневесенние работы – обрезка деревьев, зачистка штамбов

Плодовые деревья весной – уход, обрезка, посадка

Температура днем позволяет работать, можно начать с очистки стволов от зимующих насекомых. Они оцепенели, забившись в щелки, наплывы, дупла. Черный рак зачищают с захватом 2 см чистой древесины, обрабатывают 1 % раствором медного купороса, потом садовым варом. Нужно стряхнуть грязь на подстилку, все сжечь. Свежие раны закрывают садовым варом слоем 3-4 мм.

Обрезку деревьев ведут по убывающей луне.

Цель операции:

  1. сформировать крону;

  2. убрать сломанные, сухие ветки;

  3. удалить поросль, направленную вглубь куста;

  4. срезать вертикальные побеги и неправильно растущие, переплетенные ветви.

  5. укоротить побеги с формированием их на внешнюю почку.

За один раз удаляется не больше 10 % веток, чтобы не ослабить дерево. Крона состоит из ярусов, формируется по правилам. Каждая ранка закрывается садовым варом.

Саженцы формируют течение первых 4-5 лет. У взрослых деревьев удаляют загущающие побеги, ведут санитарную обрезку и поддерживают форму кроны, сдерживают рост.

Технология обрезки:

  1. Формируя дерево, между первым и вторым ярусом оставляют 60 см, между вторым и третьим 30 см.

  2. Длина веток одного яруса одинакова.

  3. Молодые ветви укорачивают на треть.

  4. Побеги направленные внутрь кроны, вниз, образующие сплетения убирают.

  5. Убирается корневая и стволовая поросль.

  6. Обрезку ведут, не прикасаясь к стволу дерева.

После обрезки дерево должно быть настолько разреженным, чтобы воробей пролетал свободно.

Виды и сроки обрезок:

  1. Январь – зимняя обрезка яблонь практикуется в южных регионах с мягким климатом при условии < — 10 0 C.

  2. Февраль – зимняя обрезка груши при – 5 0 и выше.

  3. Март – на юге – омолаживающая обрезка старых деревьев. Яблони, груши сначала, потом косточковые – в средней полосе России.

  4. Апрель – обрезка семечковых и косточковых в холодных регионах.

  5. Май – работы в самых холодных областях.

  6. Июнь – зеленая обрезка – формирование прищипыванием верхней части молодых побегов.

Формирование кроны молодого дерева

С весны следующего года после посадки, в течение 4-5 лет формируется крона. В это время берегут силы деревца, не допускают цветения, бутоны обрывают. Энергия роста направляется на формирование скелета.

Высаженное в почву первый год растение представляет прутик. Поэтому его подрезают на 15-20 см выше, чем будет высота штамба у взрослого дерева. За лето он выпустит несколько побегов, которые успеют одревеснеть к зиме.

Если в питомнике разветвления уже сформированы, необходимо убедиться, они отходят под углом 45-50 0 длина прутиков около 40 см, количество побегов 4-5. Тогда в момент посадки нижний ярус веточек подрезают, оставив прутья длиной 30 см. центральный проводник должен быть высотой 15-20 см над ярусом.

На второй год формируется следующий пояс, ветки нижнего яруса оставляют длиной 50-60 см. Из них постепенно в течение 2 лет формируется нижний плодоносный ярус из ответвлений второго и третьего порядка. Еще 2 года потребуется для второго яруса. Садовник сдерживает рост зеленой массы, вызывающей загущение кроны, и центрального стебля, используя различные приемы обрезки.

В результате за 4 года после укоренения молодое плодоносящее дерево имеет 2 яруса из 7 ветвей, рост 2,5 – 3,5 метров.

Подкормка плодовых деревьев весной

Плодовые деревья весной – уход, обрезка, посадка

Весной, когда почва оттаяла и прогрелась на 8-10 градусов начинается активное сокодвижение. Корни добываю из почвы питание, и направляют его в наземную часть. Учеными установлено, весной плодовое дерево получает весь азот и по 2/3 фосфора и калия.

Вносят удобрения в 4 этапа. Первый совпадает с весенней искореняющей обработкой. При температуре выше +5 0 С, спящих почках, деревья обрабатывают 5 % раствором мочевины По веткам и приствольному кругу. Опрыскивание уничтожает вредителей, задерживает цветение на неделю и служит подкормкой. Не проводили обработку мочевиной – в перекопанный приствольный круг внесите 1 % раствор карбамида, расход 3-4 ведра.

Побелка штамба весной тоже удобрение, если в состав входит известь, свежий коровяк и медный купорос. Постепенно стекая со ствола в землю, они служат подкормкой.

В стадии бутонов дереву нужен фосфор и калий. Хорошо растворяется в воде монофосфат калия. Полноценным питанием и полным удобрением является нитроаммофоска. В ее составе кроме фосфора и калия есть азот.

После цветения растение нуждается в микроэлементах и сложных органических комплексах для формирования плодов. Доставить их нужно некорневой подкормкой – опрыскиванием. Подходят специальные хорошо растворимые составы хелатной формы солей. К таковым относят Кемиру, Здравень, ОМУ Универсал и подобные химикаты. Неплохую службу в активации сыграют препараты ЭМ и биостимуляторы. Некорневые подкормки можно проводить через 2-3 недели, поочередно биологическими, химическими составами или народными средствами.

Когда и чем подкармливать молодое дерево

Посадочная яма дает все необходимое дереву 2 года. К концу второго года корни выйдут за границы ямы. К этому сроку почву вокруг глубоко рыхлят. В приствольную зону диаметром до 2,5 м вносят:

  1. аммиачную селитру, карбамид – до 300 г;

  2. суперфосфат или фосфоритную муку – до 500 г;

  3. калийную соль, хлористый калий – до 350 г;

  4. навоз – до 50 кг.

Перекапывают лунку осторожно на глубину до 15 см, в остальной зоне глубокое рыхление необходимо провести на 40-45 см.

В дальнейшем обитаемый горизонт почвы каждый год расширяется примерно на метр, корни расположены на глубине 20-45 см, распространяются в 2 раза дальше, чем ветви. Зону внесения удобрений систематически расширяют.

Весенняя посадка деревьев

Плодовые деревья весной – уход, обрезка, посадка

Осенью под будущее плодовое дерево выкопана чаша, устроен дренаж. Убедитесь, что место для саженца подобрано верно. Лучше задержаться с укоренением, чем создать новосадке неблагоприятные условия – будет медленно расти, поздно и скудно плодоносить.

Выбрать место, защищенное от северных ветров, высокие деревья должны слегка затенять новосадки, защищать в знойный полдень. Весенняя посадка предпочтительнее – деревце акклиматизируется, хорошо укоренится. Однако слабое растение требует бережного ухода.

Расстояние:

  1. между семечковыми, высокими абрикосом и черешней 6 метров;

  2. среднерослые вишни, сливы и другие деревья растут через 4 метра;

  3. карликовым и штамбовым сортам достаточно 2 метров.

Рядом с яблонями и грушами плохо растет вишня. Слива не любит соседства с грушей, черешней и вишней. Яблоня дружно соседствует с соперницами – грушей и сливой.

Если на участке грунтовые воды стоят высоко – чуть глубже метра – нужно брать саженцы на карликовых подвоях. Высокие деревья зимой будут вымерзать.

Приобретение посадочного материала

В питомниках продают саженцы с открытой корневой системой и в контейнерах. Лучше, если растение с ЗКС – высаживается легко, корни не повреждены. Укоренять такие растения можно в течение сезона – они гарантированно приживутся.

Саженцы с открытыми корнями выбирают придирчиво. Они должны быть районированными, из ближнего питомника. Корешки выглядят свежими, не сухие, не надломленные. Почки весной не должны быть раскрытыми. Осмотрите, нет ли пятен, повреждений коры. Лучше приживаются однолетние саженцы плодовых деревьев.

Какой должна быть яма, технология посадки

Яма под высокорослое дерево должна быть 60-70 см глубиной и 100-125 см в диаметре. Почва глинистая, на дно установить дренаж из битой кирпичной крошки, щебня, песка высотой 10-15 см. На песчаное дно уложить замок из глины на ту же высоту. Разрыхлить дно. Если место посадки в низине – сначала сформировать высокую клумбу, на ней оформить посадочную яму.

В засыпную землю, взятую из плодородного слоя добавить:

  1. компост или перепревший навоз – 30-60 кг;

  2. торф низинный, черный – 30-60 кг;

  3. суперфосфат двойной – 1 кг;

  4. калий сернокислый – 100-150 г;

  5. доломитовая мука – 0,8-1 кг.

Вместо суперфосфата и калийной соли можно взять комплексное удобрение, дозировка по инструкции. Ингредиенты тщательно перемешать, засыпать яму на треть высоты.

  1. В центре установить кол диаметром 4 и высотой 120 см. Он будет опорой слабому стволику в подвязке.

  2. Досыпать почву холмиком, посадить, расправить корешки, придерживая стволик.

  3. Засыпать яму, не утрамбовывая землю.

  4. Полить обильно. Грунт осядет, уплотнится вокруг корней.

  5. Убедиться, корневая шейка над поверхностью на 2-3 см. Если выше, подсыпать земли.

  6. Подвязать саженец к опоре в 2 местах, «восьмеркой».

  7. На следующий день подсыпать земли – за ночь субстрат осел.

  8. Замульчировать приствольный круг.

Посадка деревца это только начало. В первый год саженец поливают обильно, чтобы он хорошо прижился. Яма напитывается влагой полностью. Частота полива – за лето 3-6 раз по 3-4 ведра, в зависимости от погоды. Не допускать образования земляной корки, мульчировать после каждой поливки.

Резюме

Мы познакомили читателя с календарем весенних работ в плодовом саду. Рассказали о подкормках и защите от насекомых и вредителей. Думаем, что помогли выбрать место, где посадить новое деревце и вырастить его. Желаем здоровья вашему саду и больших урожаев.

Оцените статью

 

Источник: expertology.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.